Строительство простых крыш (в т.ч. «под старину») своими руками – устройство стропильной системы и обрешетки

Очень интересная статья из старинного учебника по строительству дешевых крыш. Для постройки дома учитывая используемые в старину материалы пригодится вряд ли а вот для строительства хозпостроек или для имитации старины в самый раз (нашли как раз во время поиска материалов для строительства имитации казачьей мазанки, хатки для ресторана), так что для новодела и крыш «под старину» в самый раз. Все рисунки(фото) показывающие устрйоство такой крыши собраны внизу в слайд шоу.

Стропила для постройки можно делать двух типов: 1) наслонные; 2) висячие .

Наслонные стропила опираются на степы: на две точки опоры (наружные стены), на три опоры и более. Эти стропила по устройству дешевле и выгоднее стропил висячих.

На рис. 118 представлены наслонные стропила на разные пролеты зданий, то есть на разные расстояния между наружными степами. Здесь мы видим, что с увеличением пролета стропила усложняются и имеют большее количество элементов. Висячие стропила устанавливаются на зданиях тогда, когда имеются только две точки опоры — две наружные стены, независимо от пролета.

На рис. 119 и 120 представлены висячие стропила на разные пролеты зданий на 500, 600, 700, 800, 1600 см и более.

Эти стропила имеют распор, но он погашен (уничтожен) затяжкой или ригелем.

Уклон стропил или скат кровли назначается сообразно с материалом кровли; для черепичных кровель уклон принимается от 30° до 40°; при уклоне, большем 40°, черепица уже привязывается проволокой за решетку, через три штуки в ряду. Для глиносоломенной кровли уклон делается от 30 до 40 градусов и чем круче, тем лучше, так как при крутых кровлях снег и дождь не задерживаются, и кровля простоит дольше.


Расстояние между центрами стропил не следует устраивать более 1,25 — 2 м.

Висячие стропила требуют весьма тщательного исполнения всех врубок, стальных поковок — скоб, болтов и хомутов.

Для дома (при малых пролетах) стропильные ноги можно делать не из бревен, а из пластин, необрезных досок или из подтоварника. В этих случаях стропила рекомендуется ставить на расстояниях друг от друга в 60— 100 см, но не более.

Под кровлю делается обрешетка из брусков 4?5 см или из жердей, диаметром от 6 до 7 см. Под некоторые кровли (толь, рубероид, шифер, и др.) делается сплошная опалубка из теса.

Под глиняные и глиносоломенные кровли не по новгородскому способу вместо обрешетки делается плетень, который прибивается к стропилам деревянными нагелями или изредка большими гвоздями, а иногда и привязывается ивовыми ветвями (прутьями).

Расстояние между решетинами назначается для черепичных кровель от 25 до 30 см, смотря по длине черепицы; под глиносоломенную кровлю —35 см, под щепу — 30 см и т. д.

Стропила делаются на земле по тесовым шаблонам, сбитым по рабочим чертежам, а затем поднимаются на строение.

Стропила заканчиваются на стенах здания или свесом на кобылках, или подшивным; карнизом б (см. рис. 113).

На самые ходовые пролеты ниже приводятся размеры стропильных ног под наиболее тяжелые кровли — глиносоломенную и черепичную, в зависимости от расстояния между стропилами б и двумя опорами стропильной ноги Д (рис. 121).

Кровли бывают: 1) огнестойкие — черепичные, этернитовые из волнистой цементно-асбестовой фанеры и глиносоломенные по новгородскому способу, из соломита и камышита, обмазанные или пропитанные глиной, из плетня, хорошо обмазанного глиномятной; 2) сгораемые: соломенные, драничные, гонтовые, из стружки и тесовые (в один или два теса).

Самая дешевая, теплая и простая по устройству из всех несгораемых кровель, то есть самая подходящая для подсобного строительства — это глиносоломенная. Для нее требуются следующие материалы: жирная глина, ржаная солома из-под цепа, но может быть и из-под машины. Можно брать и пшеничную солому.

Соломы запасают из расчета на 1 м2 кровли по 13 -15 кг. Жердей для обрешетки (диаметром от 5 — 7 см) на 1 м2 кровли —3 пог. м или 0,015 м/3. Глины жирной — 0,03 м3. Гвоздей, диаметром 5 мм, длиной 125 мм, на 1 м2 обрешетки — 0,05 кг.

Из соломы навязывают снопики, диаметром (около связки) 10—12 см, длиной по длине соломы; количество снопиков — из расчета 30—40 штук на 1 м2 кровли.

Вблизи постройки, если позволяет место, выкапывают две ямы — одну для замочки соломы, большую, а другую для разведения глиняного раствора (болтушки). Первая яма должна иметь ширину 125 см длину—100 см и глубину —100 или 150 см; вторая яма —размером 125 X 125 см и глубиной (на конус) около 80 см.

Соломы надо навязать и замочить столько, чтобы ее хватило на покрытие всей кровли, с небольшим излишком. Глиняную болтушку заготовляют такой густоты, чтобы воткнутая в нее соломина стояла и не падала или опущенная в болтушку стальная лопата окрашивалась, а болтушка не стекала.

Инструменты и приспособления для этой кровли таковы:

1) журавль или тренога для подачи снопиков на крышу при покрытии; 2) вилка; 3) стальные грабли; 4) лопата деревянная с длинной рукояткой; 5) острый топор (рис. 122),

Навязанные снопики укладывают на дно большой ямы в разные стороны комлями, чтобы они сплошь закрывали рядами дно ямы. Затем наливают на (них 3—4 ведра болтушки, и солома уминается ногами до тех пор, пока раствор не пропитает всю ее насквозь и не выйдет поверх соломы. Тогда накладывают второй ряд соломы комлями к середине ямы, заливают болтушкой, проминают ногами и так продолжают до самого верха ямы. Когда яма наполнится доверху, ее закрывают рогожами или соломой и на солому накладывают доски, а на них какой-либо груз. Солома должна томиться в яме в хорошую, солнечную погоду 2—3 суток, а в ненастную и холодную—от 4 до 6 суток.

После этого солому вынимают вилами, складывают в одну сторону, закрывают рогожами или соломой и держат так одни сутки для того, чтобы вся лишняя вода и раствор стекли с нее. Кровлю начинают крыть снизу от карниза или по всему периметру крыши, полосой в 1 м, или до конька крыши, полосою в 2 м.

Иногда покрытие ведут с обеих сторон одновременно (оба ската крыши). Чтобы первый ряд покрытия не свалился по торцам стропильных ног, прибивают временно упорную доску (рис. 123).

Эта доска после покрытия крыши убирается. Высоту этой доски равна толщине кровли, то есть от 8 до 14 см. Первый ряд снопиков с торца обрубают ровно острым топором и, не развязывая, кладут на обрешетку, упирая их торцами в упорную доску (рис. 123).

Эти снопики не развязывают для того, чтобы больше было сопротивления срыву ветром. Затем покрывают второй ряд снопиков, развязывают, кладут комлями на обрешетку, при этом их встряхивают, раскладывая равномерно по обрешетке; кладет третий ряд и так далее. Во все время покрытия кровельщик сильно прихлопывает снопики рукой. Покрыв по высоте 1—1.5 м, кровельщик начинает прочесывать граблями поверхность кровли, сперва надавливая грабли слабо, а затем вес сильнее и сильнее, запуская грабли на всю длину гвоздей. Цель прочесывания граблями — дать соломе направление, параллельное скату кровли, вычесать из соломы все сорные травы и ненужные примеси.

Прочесав этот участок, кровельщик ведет покрытие дальше.

Покрыв 6—8 м. он после прочески кровли граблями прихлопывает поверхность кровли деревянной лопатой. Кровля от этого делается совершенно гладкой, плотной и как бы слитой: коньки перекрываются особо, кладется снопик на обе стороны и его комель загнется немного в сторону, второй снопик прикрывает его, загибаясь в другую сторону. Происходит как бы заплетание косы (рис. 124).

После того как вся крыша будет покрыта и глиносолома совершенно просохнет, ее покрывают раза два три разогретой смолой и обильно посыпают сухим мелким и крупным песком.

Крыша тогда делается похожей на толевую, получается плотная, огнестойкая и прочная. Такая крыша может служить 25—30 лет без ремонта (опыт новгородской школы). Не рекомендуется глиносоломенную кровлю делать с разжелобками, так как в них скопляется снег, который, тая весной, сильно ее промачивает.

Устройство стропильной системы и обрешетки. Крыши под старину – фото

Устройство стропильной системы и обрешетки простых крыш

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

По материалам сайта: http://kak-svoimi-rukami.com