Двухскатная крыша своими руками

Двускатная (или щипковая) крыша – самая распространенная в частном строительстве конструкция. Популярность такой конструкции объясняется надежностью конструкции и способностью выдерживать высокую снеговую нагрузку.

Можно перечислить и другие преимущества двускатных крыш:

  • простота конструкции и устройства;
  • возможность обустройства мансардного или чердачного этажа;
  • большой выбор материалов, подходящих для монтажа кровли;
  • двухскатная крыша своими руками возводится без применения строительной техники

Простые двускатные крыши используются для жилых и подсобных помещений, а так же могут быть частью сложных комбинированных крыш, при этом приемы устройства не изменяются.

Конструктивные особенности двускатной крыши

Конструкция двускатной крыши предполагает, что стены, на которые она будет опираться, будут расположены на едином уровне. В итоге получается чердачное помещение, расположенное между стен и двух скатов в форме треугольника, называемого фронтоном или щипцами.

Технология создания и конструкция создания кровельного пирога будет зависеть от того, в каком качестве планируется использовать чердачное помещение. Когда запланировано создание жилого пространства, выполняется утепление. Кроме того, могут быть созданы дополнительные окна для освещения и проветривания помещения.

Важно! Решение создать мансарду принимается на стадии проектирования – это позволит добиться существенной экономии.


Все конструкции, как правило, различаются по степени уклона кровли, который зависит от типа используемого кровельного материала и климатических условий региона. Самый распространенный вариант угла наклона – 35-40 градусов. В этом случае на крыше не накапливается снег и не собирается мусор, принесенный ветром.

Недостатком такого уклона можно считать неудобство устройства подкрышного пространства для жилья. Обычно этот недостаток компенсируется усовершенствованием и строительством ломаных скатов, в которых верхнюю часть крыши делают пологой, а нижнюю – с резким уклоном. Такой вариант позволяет справиться с ветровой нагрузкой и увеличить объем жилого помещения. Однако такая двухскатная крыша дома своими руками требует определенных умений и значительного опыта.

Еще одно различие заключается в виде стропильной системы, которая может быть наслонной или висячей. Стропила наслонного типа нижним концом опираются на мауэрлат, а верхним – на коньковый брус. Висячие стропила опираются внизу на затяжку или балки перекрытия, а вверху друг на друга. В этом варианте стропильная система стягивается ригелем, и устанавливаются подкосы, усиливающие жесткость конструкции.

Расчет площади крыши

От того, насколько верно выполняется расчет, зависит выполнение всех работ. Это важнейший элемент подготовка, так как при ошибке придется докупать материалы непосредственно в процессе строительства. Чтобы упростить работу, следует соблюсти ряд правил:

  1. не учитывайте наличие мансардных окон, труб дымохода или вентиляционных отверстий – это не даст особенной экономии, но внесет путаницу в расчеты;
  2. определите точную длину скатов, за нижнюю точку принимается карниз, за верхнюю – конек;
  3. длина крыши определяется по коньку, результаты перемножаются друг на друга и удваиваются – в результате получается нужная для простой формы площадь кровли.

Важно! Требуется учесть наличие брандмауэрных стен, свесов и парапетов.

В случае использования мягкой черепицы или рулонных кровельных материалов длина скатов уменьшается на 70 сантиметров. Площадь конструкции разделяется на отдельные элементы, для которых выполняются отдельные расчеты, после чего полученные результаты складываются. Знания особых формул здесь не потребуется, так как самые популярные формы кровель состоят из треугольных или прямоугольных форм.

Этапы строительства двускатной крыши

Основным конструкционным элементом любой двускатной крыши являются стропила. Именно на них перекладывается вес и самой кровли, и того, что на ней скапливается. Поэтому возводить стропильные системы следует с запасом. Как уже говорилось, есть два типа стропил – висячие и наслонные.

Важно! Опирающиеся на крайние опоры висячие опоры работают и на изгиб, и на сжатие. Так как эта конструкция в горизонтальной плоскости создает существенные распирающие усилия, у основания стропил необходимо организовать металлическую или деревянную затяжку

Выбор того или иного типа стропил зависит от конструкции дома и размеров крыши. Ели в доме существует средняя несущая стена, она может быть использована как основание для наслонных стропил. Для этого же могут применяться и промежуточные столбчатые опоры. Тогда средняя часть стропил будет опираться на эту несущую стену или на опоры, а концы – на внешние стены. Элементы конструкции будут работать на изгиб, как балки. Такая кровля отличается малым весом.

Использовать висячие стропила в двускатной крыше целесообразно в случаях отсутствия промежуточных опор. Наслонные могут работать, только если расстояние между несущими опорами не будет выше 6,5 метров. За счет возведения дополнительных опор может быть увеличена ширина стропил. При использовании одной дополнительной опоры длина крыши составит 12 метров, двух – 15 метров.

Важно! Для плотного прилегания стропила к балке необходимо сделать распил в месте их соединения. Распил позволит брусу ложиться на балку ровно и прочно. Место соединения называется «подпятником».

В домах, построенных из бруса, стропильные ноги должны опираться на венцы и скрепляться нагелем, скобами или болтами. Соединяются стропила при помощи болтов и накладок. В других случаях рекомендуется применить мауэрлат (о нем будет рассказано ниже).

Важно! Расчет стропильной системы основывается на вид кровли и размеры дома. Чем дом больше и чем сложнее форма крыши, тем сложнее становится эта задача, поэтому в таких случаях расчеты лучше доверить профессионалам.

Мауэрлатом называется основание, в которое упираются нижние края стропил. Обычно в этой роли выступает брус с сечением 15х15 сантиметров. Этот элемент выполняет функцию своеобразного «фундамента» для крыши и хорошо распределяет нагрузку. Мауэрлат располагается по всему скату кровли под стропильной ногой.

Внешнюю часть бруса располагают заподлицо к плоскости стен, дополнительная прочность достигается возведением кирпичной кладки. При установке мауэрлата обязательным моментом становится создание гидроизоляции, обычно для этой цели используется рубероид, сложенный в два слоя.

Для избегания неприятных ситуаций, которые может вызвать сильный ветер, мауэрлат должен быть надежно закреплен. На это обязательно стоит обратить внимание

Необходимо избежать ситуаций, в которых крепление мауэрлата находится рядом со стропилами. Такое крепление может существенно ослабить опорный брус, поэтому точки контакта стропил и отверстия для шпилек в мауэрлате лучше разнести друг от друга подальше. Достичь этого можно несколькими способами:

Бруски, вмурованные в стену за несколько рядов до ее завершения. Мауэрлат удерживается за счет вбитых в них скоб.

Шпильки, смонтированные на конечном этапе кладки стен. Их диаметр составляет 12-15 миллиметров, а глубина – несколько рядов. Расстояние между шпильками составляет 150-200 сантиметров.

3-4-миллиметровая стальная проволока. Устанавливается непосредственно в кладку перед завершением стены за несколько рядов до верхнего края. Проволока будет надежно обвязывать мауэрлат. Количество проволочных вкладок должно превышать количество стропильных ног.

Для домов из газосиликатных блоков, пенобетона или иных, обладающих схожими свойствами, лучшим вариантом станет железобетонный пояс. В его опалубку, еще до процесса заливки, вмуровываются резьбовые шпильки, к которым и будет крепиться мауэрлат. Плотность армирования и марка бетона зависят от размеров и веса крыши.

Если при монтаже бруса будут применяться шпильки, в нем требуется просверлить отверстия. Сначала на шпильки надеваются шайбы, а затем затягиваются гайки. Если же используется арматура, пластины и гайки привариваются, после установки мауэрлата, к ней.

  • Возведение стропильной системы

Монтаж двухскатной крыши своими руками продолжается строительством стропильной системы, которая состоит из множества объединенных в целое элементов. А-образная стропильная система – это жесткая, работающая на распор, конструкция. Если крыша возводится на доме из бруса, стены, противоположные друг другу, на уровне балок, создающих потолочное перекрытие, скрепляются стяжками, изготовленными из бруса 150х150 миллиметров. Это делается для того, чтобы стены под нагрузкой не могли раздвинуться.

На потолочные перекрытия укладываются дополнительные элементы – лежни, изготовленные из бруса не меньше 150х150 миллиметров. Они будут перераспределять точечную нагрузку, и служить опорами для стоек. Укладываются лежни по линиям стен будущего помещения чердака. Если чердак не будет использоваться под жилое помещение, лежень для монтажа стоек можно положить прямо под конек. Брус можно сращивать, но только там, где стык ляжет на балку. Шиповые соединения укрепляются металлическими пластинами или скобами.

Детали стропильной системы, повторяющие друг друга, изготавливаются абсолютно идентичными. В этом случае будет построена равнобедренная двускатная крыша с равномерным распределением веса под сильными атмосферными нагрузками. Поэтому заранее готовятся шаблоны для одинаковых деталей. При подготовке шаблонов элементы могут удлиняться для выбора оптимального варианта и высоты крыши.

На перекрытии здания раскладываются доски 150х50мм, из них изготавливается треугольник из доски-стойки (равной по длине высоте будущей крыши) и двух стропильных ног. Соединяются детали гвоздями. Конструкция поднимается, при этом стойка ставится на центральную ось перекрытия, а стропила – на мауэрлат.

Перед установкой стропильной системы устанавливаются фронтоны – продолжение стены, которая будет перетекать в возведенный треугольник. Для обвязки используются доски 15х50 миллиметров. Если планируется обустройство мансардного этажа, стропильная конструкция изготавливается из досок, уложенных ребром вверх (для дополнительной безопасности людей).

Стропила должны быть закреплены к фронтонам как можно плотнее. Для этого нижние части доски отпиливаются таким образом, чтобы они совпадали с поверхностью стропильных ног. В результате получаются подпятники со скошенными концами, прилегающими по всей длине к переводу.

Верхние части конструкции окончательно закрепляются при помощи ригеля. Качественная установка фронтонов проверяется измерением отметок вершин – их уровень должен быть одинаковым. Точно так же производится и монтаж средних стропильных ног. Вверху между собой стропила крепятся соединением «в лапу», для этого на каждой из них делаются соответствующие вырезы.

На фронтоне крепится коньковый брус 100х100 миллиметров. Для удобства крепления стропил в нем делаются пропилы. Установку стропил лучше выполнять сразу по всей длине крыши, а начинать с крайних лаг. Затем натягивается леска между противоположными лагами – она поможет в возведении последующих «ног». К коньковому брусу стропила крепятся гвоздями.

Заключительный этап возведения двускатной крыши – монтаж карниза. Он устанавливается на специальной обрешетке из реек сечением 25х25 миллиметров с выпуском над стеной 30-40 сантиметров.

На этом каркас кровли закончен, можно приступать к устройству обрешетки, паро- и гидроизоляции, утеплителя и кровельного материала.

Несмотря на простоту операций, это один из самых важных процессов. Теплоизоляционный материал препятствует утечке тепла через стены и поддерживает комфортную температуру в помещении. Эту роль выполняют комбинированные утеплители, а теплоизоляция монтируется в комплексе с пароизоляционным материалом и гидроизоляционным слоем.

За гидроизоляцию отвечает специальная мембрана, фиксирующаяся поверх стропил таким образом, чтобы между кровельным материалом и водонепроницаемой мембраной оставалось определенное расстояние. Ширина такого зазора зависит от типа покрытия кровли и выбранной технологии и составляет до 2,5 сантиметров.

После укладки гидроизоляции монтируются теплоизоляционные маты, которые фиксируются в пустотах между стропилами. Затем изнутри чердака крепится пароизоляция. Она удерживается скобами, накладывается с нахлестом и проклеивается специальной лентой. Материал внутренней отделки монтируется поверх пароизоляции.

  • Следующий этап – монтаж обрешетки и кровельного материала.

Обрешетка закрепляется на брусе, расположенном вдоль стропил — контробрешетке. Этот элемент необходим для сохранения воздушного промежутка между кровельным материалом и гидроизоляцией, уложенной на стропила. Через него будет выходить влага, выходящая с паром снизу или попадающая сверху на гидроизоляцию. Если вентиляция будет создана верно, материал гидроизоляции будет оставаться сухим практически всегда.

Конструктивно обрешетка может быть решетчатой или сплошной. Необходимый тип выбирается в зависимости от используемого кровельного материала. Решетчатая конструкция выполняется из доски или бруса 50х50 миллиметров, а сплошная – из листов OSB, фанеры или даже досок.

  • Монтаж кровельного материала

Это завершающий этап. Который целиком зависит от того, чем именно будет покрываться ваша крыша. Каждый случай имеет свои особенности, поэтому при этом следует руководствоваться рекомендациями, относящимися к конкретному материалу. Обычно этот процесс вполне доступен для самостоятельного выполнения.

Двухскатная крыша своими руками видео:

По материалам сайта: http://dom-svoimi-rukami.net