Инструкция по монтажу стропильной системы вальмовой крыши

При выборе типа крыши строения учитываются не только ее вес, размеры и особенности устройства. Одним из определяющих факторов является устойчивость перед ветровыми нагрузками. С этой точки зрения самой надежной является крыша вальмовая, представляющая собой одну из разновидностей четырехскатной.

Стропильная система состоит из двух трапеций, которые верхними сторонами соединяются с коньковым пролетом. Боковые ее стороны – треугольники, вершины которых упираются в торцы конька. Существуют крыши и с ломаной конфигурацией двух скатов («датский» вариант). Если здание имеет форму квадрата, то такую вальму называют «шатровой».

 Порядок работы

Для установки стропильной системы необходимо подготовить опору. Если речь не идет о домах из древесины, в качестве таковой применяются мауэрлаты. Что это такое? Как правило, это брус, который укладывается на верхний срез несущих стен. От того, насколько он «отгоризонтирован», будет зависеть и внешний вид крыши.

Но так как верхние края стен чаще всего не лежат в одной горизонтальной плоскости, их «подгоняют» под общий уровень. Для этого поверху оборудуется опалубка, в которую и будет заливаться бетонный раствор. Именно на такой «пояс» и монтируются мауэрлаты. При этом нужно предусмотреть их надежное крепление на стенах, исключающее возможность какого-либо смещения. Иначе распространенное выражение «крыша поехала» обретет реальное воплощение.

Поэтому по всему периметру в раствор устанавливаются штыри (толстая арматура или что-то подобное). Расстояние между ними выбирается так, чтобы они надежно удерживали мауэрлаты (зависит от длины прогона). Причем на тех концах штырей, которые смотрят вверх, предварительно нарезается резьба под мощную гайку для того, чтобы ее можно было впоследствии надежно «притянуть» (штырь должен возвышаться над брусом не менее чем на 5 см).

Если стены возводятся из кирпича, то установка штырей производится еще на этапе кладки последнего (верхнего) ряда.

Рекомендуемый диаметр таких «упоров» – не менее 1 см. Причем желательно использовать металл, не подверженный коррозии (оцинковку).


Нужно уделить повышенное внимание горизонтальности верхней поверхности залитого раствора по всему периметру дома. Иначе теряется всякий смысл такой работы.

Необходимо произвести разметку бруса. Отмечаются места, в которых нужно высверлить отверстия для посадки на «упоры». По размеру они должны несколько превышать диаметр штырей (учет температурного расширения).

Перед укладкой мауэрлатов обрабатывается верх бетонного «пояса» – устраивается отсечная изоляция. Для этого поверхность промазывается расплавленным битумом и сверху накрывается гидроизоляционным материалом (чаще всего, рубероидом).

После этого на штыри «надевается» брус, сверху – большая шайба, после чего производится затяжка гаек. При этом опять-таки – контроль горизонтальности по строительному уровню.

Монтаж центральной опоры (балки) для последующей установки на нее стоек, на которых будет держаться коньковый прогон. Она может укладываться как на мауэрлаты противоположных («торцевых») стен, так и на внутреннюю продольную перегородку в здании.

Количество и разновидность стропил зависят от размеров будущей крыши. Начинается работа по монтажу системы с установки опор (вертикальных), на которых будет уложен коньковый прогон. Его длина определяет расстояние между стойками. Их крепят жестко не только при помощи скоб и металлических уголков, но и стропилами, которые соединяют конец конька с мауэрлатом (по 2, на противоположные стены, с каждой стороны конькового бруса). В зависимости от высоты крыши могут ставиться и подкосины.

Нюанс: чтобы крыша была симметричной, вальмы (боковые треугольники) должны быть одинаковыми. Поэтому данные стропила упираются в мауэрлаты в точно рассчитанных местах, в зависимости от длины конькового бруса. Это нужно учесть еще на этапе определения мест расположения опорных штырей для фиксации мауэрлатов. Стропила не должны «попадать» на эти шпильки.

Монтаж промежуточных стропил. Они соединяют концы конькового прогона с серединами торцевых стен.

Укладка диагональных (накосных) стропил. Они являются сторонами вышеуказанных треугольников – соединяют край конька с углом дома. От прочности установки этих элементов зависит надежность крыши, так как они подвергаются максимальным нагрузкам.

Необходимо учесть, что свес крыши должен отступать от стены дома не менее чем на 0,5 м. Если дом расположен так, что постоянно подвергается повышенным ветровым нагрузкам, то эта величина удваивается. Для чего?

 Во-первых, чтобы дождь при сильном ветре не попадал под кровлю и на стены дома. Это не только портит их внешний вид, но и приводит к ускоренной порче материалов из-за постоянной сырости. Во-вторых, чтобы стекающая с крыши вода не разрушала отмостку и не проникала вниз по стене к фундаменту.

Установка рядовых стропил, которые «соединяют» мауэрлаты с коньковым брусом. Выбор расстояния между ними (прогона) зависит от размеров крыши и материала, который будет использован в качестве кровельного покрытия. Но «классический» шаг – порядка 0,5 м. Метод крепления – врубка с дополнительным «усилением» скобами, гвоздями, уголками.

Если крыша имеет небольшую крутизну, то на ней будет накапливаться больше снега. В этом случае производится дополнительное усиление всей конструкции. Диагональные стропила усиливаются шпренгелями. Это основание треугольника, стороны которого – сходящиеся в углу дома стены. На этот брус ставится вертикальная опора – коротыш.

Для усиления верхней части накосных стропил монтируется шпренгельная ферма – 2 подкосины, расходящиеся из одной точки под углом. Последний этап – монтаж контробрешетки и несущего каркаса. В зависимости от вида кровельного покрытия последний может быть ячеистым или сплошным. В первом случае используются рейки 5 х 5 (см), во втором – тонкие доски или плиты (например, OSV, слоеная фанера), которые образуют сплошной настил.

Рекомендации

Все используемые детали из древесины должны быть хорошо просушены и качественно пропитаны средствами, предохраняющими от загнивания и воспламенения. Нужно знать, что материалы с влажностью более 22% в строительстве использовать запрещено!

Для устройства мауэрлатов желательно брать брус сечением 150 х 150 или 150 х 100. Доска для стропил – «пятидесятка» шириной 150 мм. Из нее же делается и коньковый прогон.

Древесина для стропильной системы – только хвойная. Желательно использовать лиственницу.

Удлинение (спаривание) досок, это отдельный разговор. Как правило, заготовки более 6 м не используются – их тяжело транспортировать. Если по месту укладки их длины все-таки не хватает, ее приходится увеличивать соединением двух заготовок. Прочность балки можно рассчитать по инструкции в этой статье .

Нужно учесть, что стык не должен лежать на промежуточной опоре, которая ставится, как правило, посередине. Поэтому, к примеру, для получения стропилины длиной 8 м нужно срастить 2 доски по 3 и 6 м. 1 м – по 0,5 м с каждой стороны – на «перехлест» в месте скрепления.

Все применяемые подкосы должны быть перпендикулярны стропилам.

Так как при соединении всех элементов придется обрезать концы досок под углом, целесообразно изготовить единый шаблон. Это позволит сделать все стыки более надежными и значительно упростит работу.

По материалам сайта: http://i-roofing.ru