ДОМ И УЧАСТОК СВОИМИ РУКАМИ

Монтаж мансардной крыши своими руками

Монтаж крыши и кровли своими руками

пошаговая инструкция
  1. Устанавливаем мауэрлат:
    • монтаж начинаем после проверки стен гидроуровнем и выравнивания по горизонтали, если это требуется;
    • берем брус 100х150 мм (можно больше) нужной длины либо несколько составных частей из брусьев, если длина стены, на которую идет скат крыши, очень велика;
    • проводим ровную прямую линию посередине бруса с помощью линейки и размечаем по этой линии точки, удаленные от краев бруса на 150 мм и далее на 600-700 мм;
    • в этих точках просверливаем сквозные отверстия размером с диаметр шпильки;
    • брус обрабатываем пропиткой от насекомых (состав можно наносить широкой кистью);
    • подготавливаем рубероид (для гидроизоляции достаточно двойного слоя);
    • далее сажаем мауэрлат на шпильки, затягиваем шпильки гайкой (под гайкой обязательно должна быть широкая шайба).

  • Начинаем кровельные работы с установки висячих стропил:

    - вырезаем «пяточку» на стропильных ногах, чтобы они устойчиво оперлись на мауэрлат;

    - устанавливаем стропильные ноги, вырезав пенек под углом около 45 градусов (для этого нужно приставить стропила друг к другу и прорисовать карандашом линию соединения, а только потом отпилить);

    - дальнейшие стропила готовятся по этому шаблону уже на земле;

    - крепим ближайшие к фронтонам стропила на гвозди к мауэрлату;


    - натягиваем между ними по коньку нить и устанавливаем остальные стропила на расстоянии 700 мм друг от друга (для этого сначала размечаем мауэрлат);

    - в ходе работы ориентируемся на натянутую нить и регулируем высоту стропильных ног на месте;

    - в районе конька стропильные пары соединяем горизонтальной доской, все стропила соединяем горизонтальным брусом.

  • Далее производим гидроизоляцию крыши. Раньше для гидроизоляции кровли применяли пергамин или рубероид. Сегодня это можно сделать при помощи гидроизоляционной пленки, состоящей из полипропиленового волокнистого полотна, пропускающего влагу и воздух наружу, но не пускающего их в обратном направлении. При наличии на крыше утеплителя возможно возникновение подкровельного конденсата в критических температурных точках, и данный волокнистый материал препятствует попаданию конденсата на утеплитель (а на случай обильного образования конденсата, на полипропиленовой пленке имеется гигроскопичный слой, впитывающий незапланированную влагу). Рулон гидроизоляции раскатываем поперек стропил гладкой стороной вверх. Один край крепим при помощи степлера, натягиваем пленку и проходим степлером всю длину. Обрезаем второй край пленки острым ножом. После этого закрепляем саморезами контробрешетку (рейку толщиной 25 мм и шириной со стропило). Она крепится вдоль стропила на уложенную гидроизоляцию.После крепления обрешетки, выше снова раскатываем гидроизоляцию внахлест на 7-9 см на первый отрезок. Стык проклеиваем скотчем. Во втором слое также крепим край, подравниваем, натягиваем, крепим скобами ко всем стропилам и обрезаем второй край. Повторяем операции до конька. Делаем через конек перехлест пленки и закрепляем этот горизонтальный край.

  • Крепим контробрешетку. Бруски контробрешетки устанавливаются вдоль стропил, а обрешетки - поперек стропил крыши. Благодаря высоте брусков контробрешетки обеспечивается вентилируемый зазор для утеплителя, он не должен быть меньше 2 см. Бруски обрешетки крепятся с учетом кровельного материала:

    - при покрытии мансардной крыши ондулином, шаг обрешетки будет равен 550 мм;

    - при покрытии битумной черепицей потребуется потребуется сплошное фанерное покрытие или плиты OSB с толщиной 10 мм;

    - при использовании металлочерепицы шаг обрешетки будет равен длине горизонтальной волны.

  • Закладываем утеплитель. Чаще всего для утепления мансарды используется стекловата, для работы с которой требуется респиратор, защищающий органы дыхания от попадания мелких частиц стекловаты. Кроме того, желательно работать в перчатках. После вскрытия упаковки выжидаем 10 мин или встряхиваем материал для восстановления его первоначальной толщины. Если мат стекловаты имеет ширину 1200 мм, а шаг стропил 600 мм, то разрезаем утеплитель напополам вдоль. Если шаг стропил имеет неподходящую ширину, то стекловату разрезаем поперек на 2 см больше, чем шаг стропил. Длина мата утеплителя 390 см при стандартном шаге стропил 60 см позволяет одним отрезком утеплить весь скат крыши. Обычно утеплитель просто вкладывается между стропилами в три слоя (30 см), но если ширина стропил большая и утеплитель выпадает, можно закрепить его шнуром, натянутым с внутренней стороны, или скобами при помощи степлера.

  • Производим внутреннюю пароизоляцию мансарды. По низу стропил натягивается пароизоляция и крепится к стропилам оцинкованными гвоздями или скобами. На стыке полотен должен быть нахлест 10 см. Чтобы обеспечить герметичность стыков, в местах примыкания пароизоляции к стенам, окнам, трубам и элементам крыши наклеивается специальный скотч. Поверх слоя пароизоляции гвоздями и саморезами закрепляются бруски, предохраняющие пароизоляцию от каких-либо повреждений и выполняют роль основы для закрепления облицовки. В пространство между этими брусками могут быть установлены дополнительные плиты теплоизоляции, которые закрепляются скобами.

  • Далее очередь внутренней обшивки мансарды. В качестве внутренней обшивки может выступать гипсокартон, фанера или вагонка. Облицовку крепим к каркасу из брусков с помощью оцинкованных гвоздей либо саморезов. Чтоба финишная отделка была качественной, нужно проследить, чтобы шляпки саморезов или гвоздей были углублены в облицовку. Далее углубления от гвоздей шпаклюются и наносится финишная отделка. Если роль облицовки мансардного этажа выполняет такой материал, как фанера, предварительно высверливаем в нем под шляпку самореза конус.

  • Монтируем кровельное покрытие - кровельный материал укладываем на обрешетку, двигаясь снизу вверх и справа налево.

    Битумная черепица крепится к обрешетке при помощи гвоздей и клея;

    керамическая и цементно-песчаная черепица, сланец и гонт крепятся при помощи специального замка, шурупов и кляммеров;

    плоские листовые материалы (медь, сталь, титан, цинк, алюминий) крепятся фальцем - специальным замком;

    большеразмерные профильные покрытия, такие как шифер, ондулин и металлочерепица крепим длинными винтообразными гвоздями.

    При укладке мягкой черепицы на сплошную обрешетку, укладываем под нее подкладочный ковер, выравнивающий поверхность кровли и защищающий ее от влаги при монтаже кровельного покрытия.

  • Крепим лобовые доски и подшивку свесов крыши. При покрытии крыши металлочерепицей лобовую доску крепим ло монтажа кровли. Так легче будет прикрепить карнизные планки, которые нужно монтировать под лобовую доску. Для крепления лобовой доски отлично подойдут стальные шурупы или оцинкованные гвозди, которыми она крепится к стропилам насквозь. Лобовая доска будет защищать стропила и подкровельное пространство от ветра и дождя, а также будет служить опорой для водосточной системы, держатели для которой могут крепиться к лобовой доске с любым шагом установки.

    До установки доску нужно покрыть антисептиком и финишным покрытием.

    Подшивка свесов нужна для защиты крыши от поселений грызунов и птиц. Исторически свесы подшиваются с помощью обрезной доски с толщиной 1,5-2 см. Край кровли должен выступать за стену на 60 см, чтобы защитить фасад от намокания. Доска при этом прибивается с зазором 1-1,5 см для обеспечения равномерного проникновения воздуха по периметру крыши для вентилирования подкровельного пространства.

    Если свесы подшиваются вагонкой, то нужно врезать через каждые 1,5 м вентиляционные решетки. И не забываем об обработке против гниения и грибка и периодическом подкрашивании.

    Вместо дерева для подшивки свесов можно использовать виниловые софиты, обеспечивающие хорошую вентиляцию и защиту от грызунов, насекомых и птиц.

    Установка винилового софита включает в себя установку двух параллельных профилей - одного на доме и одного на нижней секции фаски. Если крыша имеет открытый свес, необходимо применить F-рейку, прибив ее к стене дома. Используя уровень, делают на стене карандашом метки, параллельные нижнему краю свеса. От этих меток отмеряют вверх 2,2 см и проводят линию мелом. Вдоль этой линии прибивают F-рейку, установив край с отверстиями для гвоздей на меловую линию. Этот шаг очень важен, т.к. F- или J-рейки создают опору для панелей софита. Если свес крыши отстоит от плоскости стены на расстоянии более чем 45 см, следует установить дополнительную опорную балку.

    Если карниз имеет закрытый свес, используем J-рейку, устанавливая ее на стене напротив свеса. Вначале измеряем расстояние между внутренними пазами F- и J-реек (между свесом крыши и противоположной стеной) и вычитаем 6 мм для возможного растяжения или сжатия виниловых элементов. Отрезаем софит по этой длине. При длине свеса более чем 90 см добавляем по 6 мм с каждой стороны. Можно использовать либо перфорированный, либо неперфорированный софит для устройства соответственно вентилируемой либо невентилируемой системы кровли.

    Далее вставляем софит в кромки. Каждую панель прибиваем по центру отверстия для гвоздей до того как поставить следующую. Установив первую панель, вставляюем вторую и защелкиваем панели по краям. При ширине свеса более 45 см потребуется дополнительное крепление.

    В углах поворота обрезаем панель софита под углом 45 градусов. Для создания дополнительной поддержки панелей используем две J-рейки, соединенные задними стенками. Закрываем конец софита, используя J-рейку. Прибиваем J-рейку к краю свеса так, чтобы захватить F-и J-рейки, поддерживающие софит.

  • Укладка металлочерепицы своими руками представляет собой не слишком трудное дело. Достаточно обладать минимальными строительными навыками и выполнить укладку возможно самостоятельно, сэкономив средства на оплате труда привлекаемых мастеров.

    Технология монтажа металлочерепицы самостоятельно.

    1. Инструменты.

    Для выполнения работы потребуется маркер, рулетка, длинная тонкая рейка, шуруповерт, кровельные саморезы с резиновыми вставками, молоток средних размеров и ручная дисковая пила. В случае отсутствии пилы, возможно использование ножниц для резки металла.

    Не рекомендуется использовать инструменты, нагревающие металл в процессе работы. Нагрев приводит к разрушению слоев антикоррозийного покрытия листа и оцинковки, что приведет к коррозии и в ближайшем будущем п. Читать дальше »

    Шифер – один из «древнейших» и простых кровельных материалов. Несмотря на то, что в наше время существует масса более современных и качественных материалов, шифер продолжает крепко удерживать свои позиции, что вполне объяснимо. Именно об укладке крыши из шифера речь и пойдёт дальше.

    По материалам сайта: http://svoimy-rukamy.ru