Как крыть крышу металлочерепицей своими руками

Считаю, что наиболее ответственная часть строения — это крыша. И именно от неё в большей степени зависит продолжительность полноценной жизни деревянной постройки.

Поэтому укладку кровли мы не доверили никому и делали это сами. Об этом и расскажу.

Кроем крышу

Плотники поставили сруб на подготовленный нами фундамент и за небольшое вознаграждение согласились собрать и двускатную крышу, тем более что все стройматериалы для неё у нас уже были. Сами подобную работу мы ещё никогда не делали, к тому же ставить стропила надо было на выносы бревенчатых балок перекрытия, предварительно уложив и их. Рабочие сняли верхний венец сруба, разложили брёвна на более-менее ровном газоне, проверили диагонали выложенного из них прямоугольника и приступили к работе.

Собирали крышу вроде бы по всем нормам и правилам: заготовленные одинаковые стропильные фермы ставили на выверенные площадки выносов, выставляли их вертикально по уровню и только потом крепили и соединяли друг с другом досками, прибивая последние вдоль диагоналей скатов. Набив по стропилам обрешётку, поверх неё уложили временную кровлю из рубероида. Потом мы уже сами зашили фронтоны досками и так оставили сруб на полтора года.

Летом на устройство кровли времени не нашлось. Но хочу заметить, что эту работу можно выполнять в любое время года, лишь бы дождя, снега и сильного ветра не было. Нужно ведь снять рубероид, а всё под ним тогда останется без защиты.

Изучив прогноз погоды на первые выходные октября, убедились, что можно будет заняться заменой рубероида на металлочерепицу. Конечно, к этой работе мы подготовились заранее и какие-то предстоящие трудности уже предвидели.

Первым делом к стропилам со стороны чердака прикрепили самодельные уголковые профили, которые изготовили из ровных сосновых брусков сечением 50 к 50 мм, выбрав в них продольные четверти 25 х 25 мм.


Подготовка крыши и подкровельного пространства

Затем в эти четверти уложили нарезанные по месту доски сечением 25 х 100 мм, сформировав основу под укладку утеплителя. После этого соорудили подмости нужной высоты, обмерили скаты и выбрали схему укладки металлочерепицы. А это было непросто!

Ещё при заполнении межстропильного пространства досками обнаружили, что стропильные фермы установлены не только не параллельно друг другу, но и не вертикально.

Самым же неприятным было то, что и фронтоны имели отклонение в несколько сантиметров от вертикали, а горизонтальная проекция крыши вместо прямоугольника представляла собой параллелограмм (хорошо ещё не трапецию). Поэтому в нарушение принципа монтажа металлочерепицы укладывать её решили от конька, поскольку другой базы в данном случае просто не было.

Утепление и пароизоляция крыши

Оторвав рейки, удерживающие рубероид на скатах, освободили крышу от временной кровли. Доски основы под укладку утеплителя прикрепили саморезами к черепным уголковым профилям, чтобы при случайном механическом воздействии со стороны чердака они не сползли вниз. Затем закрыли основу с наружной стороны пароизоляционной плёнкой, прикрепив её скобками с помощью степлера.

Полосы плёнки укладывали в направлении от одного фронтона к другому, начиная с края ската. Каждой следующей полосой перекрывали предыдущую на 15 см и их края склеивали двусторонней самоклеящейся лентой. Последней полосой укрыли конёк. Нахлёст на пароизоляцию скатов здесь получился намного больше, но плёнку мы кроить не стали.

Следующий этап — заполнение межстропильных полостей плитами утеплителя поверх пароизоляции. Плиты толщиной 50 мм укладывали сразу в два слоя, продвигаясь по скату снизу вверх. Стыки плит нижнего слоя перекрывали плитами верхнего. Раскраивали плиты не ножом, как это положено, а длинным и широким мелкозубым полотном от пилы стусла. Получалось быстро и ровно даже при работе на глаз.

Утеплитель нужно было сразу же закрыть гидроизоляционной плёнкой. И хотя к тому времени уже стемнело, работу мы решили не прерывать, так как ночью обещали дождь. Установили высокую штангу с закреплённым на ней фонарем и продолжали своё занятие под еле уловимый шелест крыльев сов, время от времени пролетающих над головой.

Паропроницаемую гидро- и ветрозащитную плёнку Tyvek крепили так же, как и пароизоляционную. В завершение выступающие за пределы скатов края плёнок сложили вместе и прибили скобками к обшивке фронтонов. Только мы собрали инструменты, подул довольно сильный ветер и пошёл дождь…

К кровле мы вернулись в следующие выходные. Контробрешётку по стропилам монтировать не стали. Между досками обрешётки и гидроизоляционной плёнкой остались небольшие щели, так что капли конденсата или случайно попавшая под кровлю вода вполне могли стекать, не сильно увлажняя обрешётку.

Используемые для неё доски сечением 25 х 150 мм крепили к стропилам саморезами и прибивали заершёнными гвоздями. Расстояние между досками не должно превышать 20 см.

Оно не обязательно должно быть одинаковым, главное, чтобы в месте крепления листа металлочерепицы (под ступенькой) обязательно была доска обрешётки.

Монтировать листы металлочерепицы, начиная от конька, было непросто, поскольку приходилось не накладывать их последовательно друг на друга, а подсовывать край последующего листа под предыдущий.

Но и с этой задачей мы справились неплохо — с лицевой стороны листы не повредили. До укладки последних (нижних) рядов металлочерепицы к стропилам прикрепили подготовленные кронштейны для водостоков, которые уложили в последнюю очередь.

Ориентируясь на края кровли, опилили выступающие концы досок обрешётки и прикрепили к их торцам основу для монтажа ветровых профилей, а затем и сами профили. Завершили этот этап работы подшивкой свесов, для которой использовали предварительно окрашенные широкие шпунтованные доски, называемые «имитацией бруса».

Фронтоны утеплили практически по той же схеме, что и скаты крыши. Спустя некоторое время фронтоны обшили «имитацией бруса», а на одном из них смонтировали навес над входной дверью. Установили в парилке дровяную печь, пропустив трубу через крышу. Но об этом расскажу в следующий раз.

Кроем крышу своими руками – фото

  1. По балкам перекрытия уложили настил из досок, которые потом использовали для обрешётки. Стропильные фермы установили на выносы балок перекрытия и, зафиксировав внизу, сверху сформировали конёк из двух досок.
  2. Чтобы при пользовании баней на элементах конструкции  крыши интенсивно не образовывался конденсат, крышу нужно утеплить
  3. В качестве временной кровли использовали рубероид, полосы которого укладывали с небольшим нахлёстом поперёк досок обрешётки. Полосы крепили рейками по краям.
  4. Затяжки стропильных ферм просто прибиты к стропильным ногам внахлёст. Функцию свою они выполняют, но при монтаже черепных брусков будут мешать.
  1. Последовательно одну за другой заменили временные затяжки на новые, выкроенные из доски сечением 50 х 150 мм, устанавливая их горизонтально и на одной высоте от чердачного пола. К стропильным ногам затяжки крепили с помощью накладных перфорированных пластин.
  2. Затяжки, которые останутся на виду, перед установкой тщательно прострогали со всех сторон. Затем вдоль нижних кромок стропильных ног прибили черепные уголковые профили и приступили к укладке основы под утеплитель — полный аналог чёрного пола.
  3. Времени на подготовку такой основы ушло немало. К тому же обрезные доски для неё простругивали перед раскроем. Накладные ветровые крепления, тоже временные, на этом этапе ещё не трогали.
  4. Закончив монтаж кровли, приступили к утеплению фронтонов. Ветро-влагозащитную мембрану прикрепили снаружи дощатой обшивки фронтона, а утеплитель потом укладывали, прижимая его к доскам обшивки со стороны чердака.
  5. Рис 1. При укладке утеплителя руководствовались схемой производителя, но немного отступили от неё в части способа крепления пароизоляции,которую подложили непосредственно под утеплитель.
  6. 1    – Пароизоляция

2    – Рейки основы

3    – Утеплитель ROCKWOOL Лайт Бате

4    – Паропроницаемая ветро-влагозащитная мембрана

По материалам сайта: http://kak-svoimi-rukami.com