Террасы в саду и на даче своими руками

Часто при строительстве террасы своими руками, хозяева участков отдают предпочтение не пристройкам к дому, а отдельно стоящим сооружениям. Такие террасы в саду могут выполнять функцию летних домиков, где можно заниматься заготовкой припасов на зиму или проводить вечера в дружной компании. Перед тем как сделать террасу, нужно определиться, будет ли это конструкция с деревянной, односкатной или двускатной крышей. Выбрав тип постройки, можно приступать к возведению террасы на даче своими руками, но для начала нужно ознакомиться с поэтапной технологией строительства.

Как построить террасу загородного дома с деревянной крышей

Терраса загородного дома с деревянной крышей имеет два отсека, которые можно использовать как самостоятельные помещения. Перед тем как построить террасу, запаситесь материалом для кровли – её послужат 10 деревянных рам, которые остекляются либо покрываются каким-либо кровельным материалом. Их укладывают по 5 штук на каждом скате. Полезная площадь всего сооружения составляет 15 м2.

Стены при строительстве террасы заглубляются на половину высоты в том случае, если почва достаточно сухая и отсутствуют грунтовые воды. Во время рытья котлована вынутый грунт размещают таким образом, чтобы создался сток для дождевой и талой воды. Дно котлована выравнивается по уровню.

Посмотрите видео террасы своими руками, а затем ознакомьтесь с описанием основных этапов её возведения – после этого можно приступать к строительству.

Дачная архитектура: деревянная терраса своими руками

Основные этапы работы:


1. Как видно на фото, терраса своими руками состоит из стен высотой 90-100 см, по ним уложены два бруса, имеющие сечение 12?15 см. В брусьях выполняются пазы, служащие в качестве опоры для деревянных рам размером 106 x 160 см. Рамы верхними концами должны входить в пазы, выполненные в коньковом брусе. Верхний же коньковый брус, имеющий сечение 12 х 15 см, крепится к нижним обвязочным брусьям. Для этого используются легкие стропила с сечением 8?10 см. Архитектура террасы с деревянной крышей предполагает расположение стропил таким образом, чтобы на них размещались находящиеся с краю рамы. Расстояние между последними в среднем должно составлять 3 м.

Совет. Перед началом работы крепежный материал и инструменты необходимо разобрать по типу и разложить в отдельные ящики. Пилы лучше развесить в шкафу или на стене по отдельности.

2. Стропила можно крепить болтами, скобами и другими элементами. Вертикально расположенный деревянный брус (бабка) соединяют с затяжкой хомутом. Под основание бруса прямо на затяжку укладывается металлическая накладка, которая стягивается с помощью болтов. В вершину бруса врубаются концы стропил и укрепляются с использованием хомутов. На подкосах выполняются шипы, а на брусе — гнезда. Дополнительным креплением служат скобы.

3. Если для деревянной террасы своими руками возводится ленточный фундамент, глубина его заложения должна составлять 35-40 см. Начинают возведение фундамента с установки обносок. С их помощью можно обозначить его границы. На горизонтальную планку каждой из них вбивается по два гвоздя длиной 60-80 мм на расстоянии 30-35 см друг от друга. Первую пару обносок закрепляют в грунте по направлению одной из сторон будущей постройки на расстоянии 5-8 м друг от друга. Натягивают двухветвевой шнур и фиксируют его на гвоздях. Таким же образом устанавливаются попарно оставшиеся обноски. Необходимо выдерживать заранее определенное расстояние между ними. Шнуры, натянутые вдоль и поперек, образуют, угол в 90гр. Они представляют собой линии, обозначающие границы будущих траншей. Контуры траншей переносят, используя отвес, на грунт. В нужных местах вбивают колышки, которые вместе с натянутым на них шнуром будут обозначать внутренние и внешние границы траншей.

4. С помощью лопаты надрезают грунт строго по шнуру, после чего выбирают его на глубину 20-25 см. Затем снимают оснастку и роют траншеи на полную глубину до 1 м.

5. Затем выполняется подушка для фундамента. Для этого на дно вырытого котлована насыпают тонким слоем толщиной 5-8 см глину, кладут бутовый камень или засыпают траншею на одну треть глиной. Засыпают слоем гравий, а затем — песок.

6. Для того чтобы построить террасу на даче, нужно сделать деревянную опалубку. В качестве материала для каркаса используются доски сечением 20 х 80 мм и брусья сечением 40 х 80 мм. Для крепления деталей применяются гвозди длиной 50-80 мм.

7. На линию фундамента вбиваются крепежные сваи. Расстояние между ними составляет в среднем 2,5 м.

Установочные доски сечением 22 х 100 мм прибивают к сваям. На установочных досках, используя отвес, определяют места расположения досок для поверхности опалубки и делают отметки. С помощью гвоздей к установочным доскам прикрепляются нижние прогоны.

8. К внутренней стороне нижних прогонов прибивают обрешетку. Ее верхняя поверхность должна находиться почти на том же уровне, что и верхняя поверхность будущей опалубки. Устанавливаются стойки обрешетки. Расстояние между ними должно составлять приблизительно 30 см.

Совет. Дерево считается самым популярным материалом для создания крыши, поскольку оно обладает несколькими важными положительными качествами: хорошей теплоизоляцией, достаточной долговечностью, не создает конденсата внутри помещения. Кроме того, деревянная крыша внешне выглядит очень эстетично, благородно и добротно. Однако нельзя забывать, что это пожароопасный материал, поэтому для него требуется специальная обработка противопожарными составами и организация системы электрозащиты. Также дерево должно быть обработано антисептиками для защиты от гнили при повышенной влажности.

9. Выполняют задние стойки опалубки. Для этого с внешней стороны нижнего прогона в местах, где располагаются установочные доски, прикрепляют стойки, высота которых на 10-12 см больше высоты внутренних стоек. К этим стойкам крепят верхний прогон.

10. С помощью гвоздей прикрепляют опалубочные доски к внутренним стойкам. Край самых верхних досок должен совпадать с выполненными отметками, а высота опалубки должна составлять не менее 40 см.

11. Проверив вертикальность наружной и внутренней обрешеток, прикрепляют угловые опоры. Затем проверяют ширину будущего фундамента в верхней части, после чего прикрепляют вверху опалубки горизонтальные связки.

12. Крепят угловые опоры внутренней обрешетки и проверяют все углы готовой опалубки. Затем приступают к выполнению арматурного каркаса. Для работы подготавливаются прямолинейные стержни и спирали диаметром 3 мм, изготовленные из обожженной проволоки. Прямолинейные стержни могут иметь периодический профиль. Они изготавливаются из гладкой проволоки диаметром 8—10 мм, уголков или труб.

13. Используя металлические уголки, фанеру и проволоку, собирают деревянный остов, с помощью которого можно легко изготовить спираль для арматуры. Для этого аккуратно наматывают на деревянный остов проволоку. В местах ее перегиба выполняют прямой угол. Сняв проволоку с остова, ее вытягивают в спираль с шагом в 0,4 м.

14. Готовую спираль укладывают в опалубку по центру. Между досками опалубки и спиралью останется свободное пространство, которое впоследствии заполнится бетоном. В спираль заводятся прямолинейные стержни, которые образуют нижний ряд. Всего используют 2 или 3 стержня. Проволочными скрутками стержни закрепляются в спирали. Аналогичным образом фиксируются 2-3 стержня в верхней части спирали.

15. В опалубку выкладывается предварительно подготовленный бетонный раствор. Слои делаются толщиной 15-20 см. Каждый слой тщательно выравнивается. Опалубка заполняется полностью. Спустя 3-3,5 часа после укладки бетона поверхность засыпается слоем песка или опилок. Вокруг цоколя выполняется бетонная отмостка. Это площадка, которая устраивается по периметру фундамента, имеющая небольшой наклон.

16. Далее выполняют гидроизоляцию фундамента. С этой целью применяют битумную мастику или оклеенный гидроизоляционный материал. Последний необходимо приклеивать с помощью битумной или какой-либо другой мастики в 2 слоя.

17. Поверх гидроизоляции на фундаменте выполняется кирпичная кладка высотой 4—6 рядов кирпича. С внешней стороны ее делают сплошной, оставляя отверстия для вентиляции, а с внутренней стороны выполняют в нужных местах выемки для лаг черного пола .

18. После этого изготавливаются лаги. Для этого концы заранее подготовленных брусьев сначала покрываются антисептиком, а затем оборачиваются рубероидом. Торцы будущих лаг оставляют открытыми.

19. Лаги укладывают на фундамент так, чтобы их концы находились в выемках, выполненных в кирпичной кладке, щели же заполняются монтажной пеной.

20. Внутренняя ширина террасы ограничивается углом наклона кровли. Если угол наклона составляет 25°, ширина постройки между ее стенками составляет приблизительно 3 м. Увеличивая угол наклона кровли, можно пропорционально уменьшить ширину сооружения.

21. Если есть желание, внутри выполняется стеклянная перегородка, которая имеет дверь.

22. После того как будут уложены рамы кровли, все зазоры зашиваются рейками. Поверх бруса располагают козырек, выполненный с использованием кровельного железа. Козырек должен свешиваться на 2-3 см на обвязочный брус рамы. Вентиляцию внутри такой террасы обеспечивает поднятие 1 или 2 рам на скатах.

Совет. На рабочем месте соблюдайте порядок. В таком случае все необходимые инструменты, материалы и детали можно будет быстро найти. Окончив работу, разложите инструменты по местам.

Как сделать уличную террасу с односкатной крышей на даче своими руками

Многим владельцам частных домов по душе устройство террас, имеющих деревянные ограждения и односкатную кровлю. Уличные террасы с односкатной крышей отличаются надежностью, удобством в эксплуатации и малозатратностью.

На сухом и легком грунте постройку обычно заглубляют в землю на 50-80 см.

Совет. По возможности старайтесь рационально использовать стройматериалы. На досках делайте отметки с помощью мела или угля.

Строительство террасы на дачном и садовом участке

Ниже представлены фото, как построить террасу на своем садовом участке.

Основные этапы работы:

1. Перед тем как сделать террасу своими руками, возводится ленточный фундамент, толщина которого составляет 40-50 см. В боковых стенах на уровне пола делают отдушины. На зимний период они закрываются.

2. При сооружении потолочного перекрытия расстояние между балками выбирается 0,5-0,8 м. При этом следует учитывать, что на проемы между ними также приходятся нагрузки, именно поэтому делать их слишком большими не стоит. Оптимальным вариантом будет применение балок сечением 6?18 см с шагом между ними в 40 см.

3. Перед укладкой балки обязательно антисептируют. Размещают их параллельно друг другу вдоль короткой стороны пролета, соблюдая шаг. Сопрягают балки сковороднем с венцами «сруба», а затем торцы обрабатывают антисептиком. Для гидроизоляции концы балок оборачивают различными материалами. Нередко куски толя, рубероида и войлока подкладывают под концы балок.

4. Если в перекрытии необходимо выполнить проем, устанавливается дополнительный ригель, на котором и монтируются нужные балки. Прикрепляют их к ригелю несколькими способами — с помощью соединения «ласточкин хвост», металлическими хомутами или на черепных брусках. В больших пролетах балки при необходимости можно укрепить с помощью промежуточных столбов.

5. Для передачи нагрузок балкам устраивают накат. Его выполняют в виде щитов из продольных или поперечных досок или в виде щитов, как из продольных, так и из поперечных досок. Их плотно подгоняют одна к другой. Для сооружения наката нередко используется листовой материал.

Главное, чтобы он был способен выдержать значительный вес. С боковых сторон к балкам прибивают бруски сечением 5 x 5 см, на которые и опирают щиты. Готовый накат покрывается слоем рубероида.

6. Кровлю делают с углом наклона 20-25°. Брус с фигурным сечением 12 x 15 см укладывается по одной из боковых стен на толь, коньковый брус скрепляется с нижними брусьями обвязки с помощью легких стропил, имеющих сечение 7?10 см. Они устанавливаются попарно. В брусьях с обеих сторон выбирают фальцы, после чего в них укладываются стекла или листы фанеры нужного размера.

7. Установив нижние обвязочные брусья и врезав в них стропила, на внешней стороне стены выполняют слив. Он закрывается козырьком из кровельного железа, который должен свешиваться на 5-6 см.

8. В том случае, если выполняется остекление кровли, используют шпросы с сечением 4 x 7,5 см. Они выполняются из сухих обрезков бруса, перед монтажом их загрунтовывают краской. Эти элементы устанавливаются таким образом, чтобы промежуток между фальцами был шире стекол на 3—4 см.

Совет. Стекло лучше укладывать по фальцам на слой замазки толщиной 2 мм. Укладку начинают от нижнего бруса обвязки с захлестом одного стекла на другое 2 см. Если все выполняется правильно, нижнее и верхнее стекло заходят на 4 см на верхний и нижний коньковый брусья. Зафиксированные стекла прикрепляются к шпросам с помощью проволочных шпилек длиной 2 см. Сверху стекло обмазывается по фальцам замазкой.

9. Во время крепления шпроса к нижнему обвязочному брусу производится обрезка первого наискось. Необходимо оставить в верхней части конец длиной 5 см, который можно свободно уложить на козырек из металла. К верхнему коньковому брусу шпрос крепят аналогичным образом.

10. Пол террасы делают из бетонных плит. Грунт предварительно выравнивается, после чего на нем устраивается песчаная подушка, на которую и укладываются плиты.

Как построить террасу на даче с двускатной крышей

Для отдыха весной и летом подойдет небольшая терраса с двухскатной крышей. Такая терраса на дачном участке имеет простую конструкцию, на ее возведение требуется минимум материалов и времени.

В длину такая терраса перед домом составляет 4,5 м, а ее полезная площадь составляет 13,5м2. Постройка с каждой стороны укрывается 4 деревянными рамами.

Технология строительства террасы перед домом

Основные этапы работы:

1. Перед тем как сделать террасу на даче, роют котлован, затем размечают пол. После этого выполняется разбивка ям для боковых столбов-стоек в стенах террасы. Расстояние между стойками варьируется в пределах от 210 до 213см. Эта величина должна соответствовать увеличенной в 2 раза ширине деревянной рамы.

2. Согласно технологии, стойки террасы выполняются из круглого леса, имеющего диаметр 12-15 см. Длина бревен составляет 260 см.

Совет. Чтобы, избежать кропотливой работы по заготовке, а также пригонке пар стропил, из тонкого теса предварительно выполняется шаблон. Его ширина равна ширине стропил.

Две тесины необходимой длины прикрепляются одним концом с помощью 1 гвоздя к парным стойкам (в верхнем их конце) с обеих сторон сооружения. Верхний конец каждой тесины скрепляется таким образом, чтобы кровельный наклон постройки не превышал угла в 20-25°.

Вершина образовавшегося в результате треугольника должна находиться посередине помещения. После выверки вершина треугольника фиксируется с помощью 2-3 гвоздей. Концы тесин, которые выходят за вершину треугольника, отпиливаются.

Чтобы придать террасе на садовом участке большую прочность, в средней части тесины скрепляются с использованием поперечной планки. В результате шаблон получает А-образную форму.

Другие концы тесин, зафиксированные у верхних концов стоек, также отпиливаются — заподлицо с наружной стороной столба-стойки.

Готовый шаблон снимают. Используют его для проверки каждой пары стоек стен, при необходимости вносят изменения в расположение последних.

3. При выполнении стропил используют бруски сечением 7 x 10 см, длина же брусьев может быть произвольной.

4. Стропила врезаются в столбы-стойки нижним концом, а головки спиливаются по диагонали заподлицо к стропилам.

В верхней части стропила закрепляются вполдерева, после чего фиксируются с помощью гвоздя. Во избежание неверного соединения деталей сначала устанавливаются стропила по парам стоек, находящихся с краю. По их вершине натягивается шнур для того, чтобы правильно установить оставшиеся стропила.

5. Затем, выполнив выверку, поверх стропил фиксируются доски шириной 12 см и толщиной 2 см. Сверху пришивается вторая доска, имеющая толщину деревянной рамы. Ширина ее составляет 7 см. В образовавшийся паз укладывается рама верхним концом. Для обеспечения плотного прилегания к стропилам рамы в стропила врезается на всю толщину доску толщиной 2 см. Верхние кромки досок обрабатываются для создания плотного стыка.

6. Защитить террасу от атмосферной воды можно, наложив металлический козырек на коньковые верхние доски.

7. Обшивку ограждений досками или же обтесанным горбылем производят после монтажа стоек и стропил.

Пустое пространство между досками, зафиксированными с обеих сторон стоек, заполняется опилками.

По материалам сайта: http://www.stroy-dom.net