Кровля из металлочерепицы своими руками

Из чего начинать устройство кровли из металлочерепицы?

После сооружения крыши и установки стропил, перед устройством кровли из металлочерепицы необходимо  сделать контрольный обмер скатов крыши - проверить прямоугольность и плоскостность крыши с помощью измерения диагоналей скатов.Отклонение не должно превышать 10 мм.

Основной размер, определяющий длину листов металлочерепицы -  длина ската (расстояние от карниза до конька) - устанавливается с учетом свеса металлочерепицы с карниза крыши (40 мм). Если длина ската крыши превышает 6-7 метров, листы разбивают на два или более кусков, которые укладываются с нахлёстом 150 мм. Длинные листы имеют меньше стыков, но при устройстве кровли из металлочерепицы своими руками работать с ними не так удобно, как с более короткими.

Устройство гидроизоляции кровли из металлочерепицы

Перед устройством кровли из металлочерепицы перпендикулярно стропилам расстилают и закрепляют гидроизоляционную плёнку, начиная от карниза и до конька крыши, с нахлёстом полотнищ – 150 мм и провисом. В продаже есть достаточно много видов подкровельных гидроизоляционных пленок. Одни  из них можно укладывать любой стороной  другие же – только определённой стороной (обычно она обозначена).

При резком изменении температуры на нижней поверхности металлического листа может образовываться влага - конденсат. Для устранения его из подкровельного пространства  устраивается вентиляционный зазор между металлочерепицей и гидроизоляционной плёнкой. Для этого бруски обрешётки  прибивают поверх гидроизоляции, чтобы обеспечить вентиляционный зазор для прохода воздуха от карниза к конку крыши. Для беспрепятственного прохода воздуха в подшивке свеса крыши оставляют зазор около 50 мм, а в уплотнителе конька - специальные вентиляционные отверстия.

Устройство обрешётки

Обрешетка устраиваются из  брусков сечением около 40-50х50 мм или досок сечением 28-32х100 мм, предварительно обработанных антисептическими растворами.

Первоначально по стропилам, поверх гидроизоляции, от  карниза до конька прибиваются бруски сечением 40-50х50 мм, к которым затем горизонтально крепятся бруски или доски обрешетки.

Первые снизу (от карниза) доска или брусок обрешетки берутся  толще остальных на 10-15 мм (


50х100 мм). Расстояние от начала  обрешетки до середины второй доски должно равняться 300 или 350 мм, в зависимости от вида металлочерепицы. Расстояние между серединами всех остальных досок (брусков) обрешетки принимается 350  или 400 мм (в зависимости от типа металлочерепицы).

Если расстояние между стропилами превышает 1 м, то доски или бруски обрешетки выбирают большей толщины.

Монтаж  кровли из металлочерепицы

Монтаж кровли из металлочерепицы начинают из того, что первый лист  выравнивают по торцу крыши с выносом относительно карниза около 4 см и закрепляют одним саморезом в верхнем его углу.

После этого, второй лист металлочерепицы укладывают внахлест на первый -  в том случае, если монтаж кровли ведут справа налево. Если же  монтаж кровли ведут слева направо, то край второго листа подкладывается под первый.

Листы металлочерепицы соединяют с помощью саморезов в верхнюю часть их перехлеста так, чтобы они не были прикручены к обрешетке и могли вместе поворачиваться относительно самореза, удерживающего первый лист.

Третий лист монтируют также как и  второй. После этого эти скрепленные между собой три листа выравниваются параллельно карнизу крыши и прикрепляются саморезами к обрешётке.

Если длина листов металлочерепицы меньше длины стропил и нужно их стыковать по длине, то порядок укладки листов такой, который указан на рисунке слева. В  этом случае соединяются и выравниваются по торцу карниза крыши листы 1 - 4.

Низ листов металлочерепицы прикрепляют саморезами в подошву волны (через волну). Ряды саморезов, в последующем, вкручиваются в шахматном порядке и тоже через одну волну.

Необходимое количество саморезов для крепления листов металлочерепицы - 6-8 штук на квадратный метр

Боковой нахлест скрепляется саморезами по гребню каждой волны.

Если  металлочерепица с защитной пленкой, то перед монтажом её обязательно необходимо снять.

На торцах кровли устанавливают торцевые планки. Их, обычно, крепят через 50-60 см саморезами длиной 28 мм (сбоку) и 80 мм (сверху). Как правило нахлест между торцевыми планками составляет 5 см (если есть необходимость - их подрезают).Торцевые планки поднимают выше рядовой обрешетки на высоту профиля металлочерепицы.

Монтаж и крепление коньковых элементов

Коньковые планки могут быть плоскими и круглыми, в зависимости от Вашего выбора.

Монтаж  круглых коньковых планок необходимо начинать с крепления саморезами или заклепками по их торцам  заглушек - плоских или конусных (в соответствии с формой крыши).

Для плоских коньковых планок такие заглушки не нужны.

Перед монтажом коньковых планок на сам конек укладывают фигурный уплотнитель с  вентиляционными отверстиями, на который и монтируют  плоские или круглые планки конька с нахлёстом около 10 см. Сами планки закрепляются  коньковыми саморезами (80 мм) через одну волну листов металлочерепицы.

Устройство кровли в местах внутренних стыков (ендовы)

В месте внутреннего стыка скатов крыши,  к устроенной там сплошной обрешётке, крепятся саморезами нижние планки ендовы с нахлестом около 10-15 см (величина нахлёста  зависит от угла наклона крыши). После укладки нижних планок ендовы на них сверху укладывают листы металлочерепицы - при необходимости их предварительно подрезают. В последующем,  сверху на стык  монтируются   верхние планки ендовы .

Устройство примыканий

Примыкания -  это самые ответственные места кровли и поэтому к их устройству надо подходить особенно внимательно.

Чтобы примыкание металлочерепичной кровли к дымовым трубам или стенам было герметично на скате крыши обязательно устраивают внутренний фартук .

Для того, чтобы его изготовить сначала монтируют нижние планки примыкания. Эти планки прикладывают к стенкам трубы или стены и отмечают место верхней кромки планки. После чего по намеченной линии "болгаркой" пробивают канавку (штробу), удаляют пыль и промывают её водой.

Внутренний фартук устанавливают, начиная с нижней стенки дымовой трубы. При этом нижнюю планку примыкания подрезают на месте, устанавливают её и закрепляют саморезами.

Аналогично производится монтаж фартука по другим стенкам. Фартук монтируется с нахлестом не менее 15 см, чтобы исключить  протечки кровли во время дождя и таяния снега.

Заведенные в штробу края  планок примыкания необходимо загерметизировать.

После этого под нижнюю часть внутреннего фартука заводят плоский лист - галстук. предназначенный для стока атмосферной воды. Галстук обычно направляют  в ендову или вниз, в направлении карниза крыши. По краю галстука, как правило, делают бортик (с помощью ручных инструментов).

В дальнейшем, поверх внутреннего фартука и галстука укладываются листы металлочерепицы, после чего приступают к устройству наружного декоративного фартука из верхних планок примыкания . Верхний фартук устанавливается также как и внутренний, с той лишь разницей, что его верхнюю кромку крепят прямо к стене или дымовой трубе, не заводя в штробу.

Монтаж водосточной системы

Монтаж водосточной системы начинается из установки держателей водосточных желобов на нижней доске обрешетки. Это выполняется  в соответствии с инструкцией по монтажу водосточной системы.

При установке держателей желобов необходимо учесть, что край желоба должен быть расположен на 2,5 - 3 см ниже края кровли из металлочерепицы, для того чтобы обеспечить сохранность желобов водосточной системы от дефомации или повреждения при сходе  снега с крыши дома.

Водосточную систему прямоугольного сечения монтируют предварительно вставив и закрепив желоба в держателях. После чего прикрепляется к обрешетке карнизную планку  - при этом её нижний край должен перекрывать край желоба. Гидроизоляционную пленку необходимо вывести поверх  карнизной планки, для стекания конденсата  в водосточный желоб.

Водосточная система круглого сечения монтируется также вставив и закрепив желоба в держателях, для чего необходимо завести их заднюю кромку  в выступ-фиксатор держателя. После этого, к обрешётке крепится карнизная планка так, чтобы её нижний край  перекрывал край желоба. Гидроизоляционную пленку необходимо также вывести поверх карнизной планки, чтобы при наличии конденсата, он стекал с пленки в желоб.

Утепление и пароизоляция

Пароизоляцию кровли необходимо устраивать из-за того, что испарения, поднимающиеся из внутренних помещений дома, в  подкровельном пространстве могут превращаться в конденсат, который может привести к намоканию утеплителя и  снижению его теплоизоляционных свойств, промерзанию крыши и образованию наледей на кровле из металлочерепицы. А в дальнейшем это может привести к загниванию стропил и обрешетки, появлению плесени, грибка и т.д..

Во избежание этого необходимо укладывать утеплитель достаточной толщины (не менее 150-200 мм) и защитить его  от влаги из помещений дома с помощью специальной пароизоляционной пленки . Особенно  актуальна пароизоляция при устройстве на чердаке мансарды.

После укладки гидроизоляционной плёнки и устройства обрешётки, при наличии свободной рабочей силы, можно одновременного проводить работы  по устройству кровли из металлочерепицы и   по  монтажу утепления кровли изнутри. В противном же случае, утепление и пароизоляцию устраивают после кровельных работ.

Маты или плиты утеплителя устанавливают враспор между стропилами, оставляя  вентиляционный зазор - 2 см до гидроизоляции или без оставления зазора, в зависимости от типа плёнки.

После укладки утеплителя по внутренней поверхности стропил  закрепляются полотнища пароизоляционной пленки (степлером или другим способом). Полотнища пароизоляции укладывают внахлест и герметично соединяют клейкой лентой.

Видео по теме

Ниже Вы можете просмотреть видеоролик о монтаже кровли из металлочерепицы.

По материалам сайта: http://www.postroj-dom.ru