Ломаные мансардные крыши.

Дешевый и теплый второй этаж на даче посредством строительства мансарды это не сложно! Технологически правильный монтаж мансардной крыши своими руками несложен при правильном подходе, более того - есть возможность неплохо на этом всем сэкономить. Для тех, кто к такому строительству не готов, всегда готовы предложить свои услуги ;-).

Мансардная крыша - история появления.

В начале XVI века во Франции архитектору Франсуа Мансарду пришла гениальная мысль по использованию чердачного помещения под полноценную жилплощадь. Данное жилое помещение с тех пор стало носить название своего творца - мансарда. Авторство большинства вариантов мансард тоже принадлежит французским последователям. В России аналог мансарды возник значительно позже, да и с французским изобретателем не имел никакой связи. Пятистенный деревянный рубленный дом с рубленной светёлкой (обычно тёплый от дымохода) под двускатной крышей и выносным балконом – строение, дошедшее и до наших дней. Широкое распространение данный вид крыши получил в Подмосковной зоне в конце ХХ века с появлением современных строительных материалов. Устройство мансарды расширяет жилплощадь, снижает теплопотери через кровлю, снижает стоимость строительства одного метра квадратного жилплощади - это те неоспоримые преимущества, которые имеют дома с мансардной крышей. Вновь строящиеся дома индивидуальной постройки в последние годы, или реконструкцию старых сложно представить без мансарды. Мансарда позволяет увеличить жилую площадь дома, организовать спальню, детскую, комнату отдыха, используя различный стиль и архитектурные решения, в соответствии со своими потребностями, при этом сэкономив бюджет.

Виды мансардных крыш.

  • 1. Односкатная мансардная крыша. Одно из самых простых конструктивных решений, наклонная плоскость, закрепленная на стенах разной высоты. Очень редкое явление в нашей полосе, в большей степени по причине достаточно большой снеговой нагрузки, и непопулярности плоских крыш.
  • 2. Мансарда в двухскатной крыше, наиболее часто встречающийся тип, прост в возведении и эксплуатации, минус – получающаяся комната достаточно узкая, а при увеличении подкрышного пространства приходится высоко поднимать конек крыши, как следствие – увеличенные ветровые нагрузки.
  • 3. Ломанная крыша-мансарда (двухскатная, с наличием не прямых, а ломанных скатов, самый распространенный вариант исполнения мансард в России, особенно для дачных загородных домов).
  • 4. Мансарда под полувальмовой крышей широко распространённое явление, очень много общего с мансардой двухскатной и ломаной крыши. Торцевой скат частично срезает верхнюю часть крыши и нависает над фронтоном.
  • 5. Мансарда под вальмовой крышей, очень редкий вариант (на Западе это, тем не менее классика), и связан в первую очередь со сложностями в строительстве и дороговизной при организации естественного освещения.
  • 6. Мансарды под коническими и пирамидальными сводчатыми крышами в индивидуальном строительстве в Подмосковье не используются.
На практике мансардное пространство широко используется под следующими видами крыш:
  1. - двускатной;
  2. - полувальмовой;
  3. - ломаной двускатной;

При этом в каждом конкретном случае это продиктовано конкретными особенностями жилого дома. В двухскатной и полувальмовой крыше по факту при устройстве мансарды преимущества и недостатки общие – нехватка внутреннего пространства по сравнению с ломанной крышей.

В последнее время своим клиентам при строительстве деревянного дома мы часто предлагаем полутораэтажный вариант. В чём здесь «фишка»? Стены дома после строительства первого этажа подымаются на величину от 1,3 до 1,7 метра для свободного приближения к стене, внутреннее пространство между ломанной и двускатной крышей становится идентичным. Данный вариант возможен только при строительстве нового жилья и может быть выполнен профессионалами, без достаточного строительного опыта лучше не браться.

Итак, мы определили, что в нашей зоне в настоящий период самым популярным вариантом строительства мансарды является ломанная мансардная крыша. Она позволяет реализовать стремления к увеличению жилого пространства при определённом соблюдении СНИП, касающихся прочности строительных конструкций, конфигурации и особенностей внутреннего пространства дома, естественного освещения и объёма.

Элементы и узлы ломаной стропильной системы мансардной крыши.

Строительная система ломаной мансардной крыши состоит из узлов и элементов, совокупность которых, и взаимное расположение, обеспечивают передачу снеговых и ветровых нагрузок на несущие стены здания. Действующая система нагрузок на стропильную систему мансардной крыши достаточно велика. В каждом конкретном случае это сочетание ряда факторов - как переменных (снег, ветер), так и постоянных (вес всех строительных материалов), плюс полезная нагрузка на каждый квадратный метр жилой площади, и достаточный запас прочности. Ломаная мансардная крыша представляет собой обычную двускатную крышу, при этом каждый скат имеет определённый излом, в результате чего количество скатов увеличивается до четырёх.

Такая крыша имеет верхние и нижние стропила, которые устанавливаются под разным углом:
  • - верхние не менее 30 граусов;
  • - нижние не менее 60 градусов.

Наиболее рационально строительство данной крыши при ширине дома до 6 метров (ограничение по длине обрезного леса и нагрузке на переводы). В этом случае нет необходимости в сложных строительных конструкциях, и вполне возможно произвести монтаж собственноручно. Проект, в котором будут предусмотрены основные параметры стропильной системы всё-таки необходим, важно при этом определиться - какой тип стропильной системы будет использован.


Стропила могут быть двух основных разновидностей:
  • 1. Висячий тип. Используется в основном при строительстве крыш над домами с отсутствием центральных несущих стен и перегородок. Сильные стороны – появляется возможность перекрытия широких пролетов, хорошо работают на изгиб и сжатие.
  • 2. Наслонный тип. Применяется для монтажа крыш над зданиями, имеющими как минимум одну несущую стену или промежуточную опору.

Основные элементы конструкции ломаной мансардной крыши.

  • 1. Стропило боковое.
  • 2. Стропило верхнее.
  • 3. Конек.
  • 4. Стойки.
  • 5. Балка перевода нижняя.
  • 6. Балка перевода верхняя чердачная.
  • 7. Верхняя обвязка чердачной стены.

Итак, у нас есть типовой проект ломанной мансардной крыши каркасного или деревянного дома шириной до шести и длиной до 8-9 метров в котором заложены, казалось бы, все конструктивные особенности, высота мансардного помещения, угол уклона боковых и верхних стропил, нагрузки и т.д. осталась самая малость – все это построить.

Монтаж и сборка мансардных крыш своими руками.

С чего начать? Ключевые этапы строительства мансарды:
  • 1. Необходимо для себя уяснить использование мансардного помещения в течении года, а именно будет ли это временное сезонное (теплое время года), или постоянное жилье.
  • 2. после этого произвести расчет потребности в строительных материалах, (особенно это касается толщины утепления стен, пола, потолка и фронтонов) если помещение будет использовано как временное жилье, достаточно и 10 см. утеплителя, при постоянном проживании не менее 20 см. что значительно увеличит в сумме расход строительных материалов и утеплителя;
  • 3. Убедиться, что стены дома собраны в одной плоскости при помощи водяного уровня;
  • 4. Произвести разметку переводов с учётом ширины утеплителя (обычно 59 см);
  • 5. Учесть толщину пирога утеплителя и нагрузку на перевод при этом необходимо помнить, что две спаренные доски через вкладыш, положенные на торец, обладают более высокой степенью жесткости и несущей способности, чем массив бруса того же сечения;
  • 6. Закрепить подготовленные переводы на стенах с помощью уголков или скоб, строго снизу в одной плоскости при помощи шнурки и уровня, это избавит вас впоследствии от проблем при настиле полов;
  • 7. Разметить помещение мансарды по ширине, при этом необходимо помнить, что внутренняя отделка заберет впоследствии с каждой из стороны 3,5-5 см;
  • 8. Определяем необходимою высоту мансарды, пилим 4 крайние и 2 промежуточные стойки, но не менее 2,5 метров, это должен быть брус, на котором будет соединена верхняя обвязка чердачной стены;
  • 9. Монтируем крайние стойки, натягиваем шнурку внизу и сверху по внутренней стороне бруса (обязательное условие при дальнейшей обшивке стен), ставим промежуточную стойку, на которой соединяем верхнюю обвязку это может быть доска толщиной не менее 5 см. Далее монтируем остальные стойки с использованием металлических уголков. По фронтону стойки устанавливаем с учётом проемов под окна, данная обвязка идентична строительству стен каркасного дома. В обязательном порядке угловые стойки в обе стороны и посередине разукашиваем с запилом в тело стойки в верхней части и упором в нижнюю часть следующей стойки доской 5х10 см.
  • 10. Балки перекрытия мансарды, так называемые чердачные, крепим на верхнюю обвязку при помощи металлических уголков над стойками, это обычно доска 5х15 или 5х20 см, в зависимости от толщины утеплителя (пирога), обязательное условие - соблюдение нижней плоскости под отделку;
  • 11. Проверяем ещё раз плоскость при помощи водяного уровня;
  • 12. Монтируем боковые стропила, здесь нет сложностей - необходимо установить крайние по фронтонам, а затем по шнурке сверху и снизу остальные, может быть использована доска 5х10 см;
  • 13. Осталось смонтировать верхние стропила, и каркас крыши готов под обрешётку.

Как проще и главное надежней сделать так, чтобы конек крыши в процессе службы был всегда ровным и не боялся снежных нагрузок? Со стороны фронтонов как правило окна расположены посередине и обрамлены стойками. Сверху по верхней обвязке с упором на нижние стойки пришиваем ещё одну доску для усиления, на которую монтируем вертикальную стойку, равную высоте крыши (конька), это будет стойка из двух спаренных досок 5х15 см, одна из которых на 15 см. меньше, центральная ось конька должна приходиться на середину короткой доски, крепим и разукашиваем конструкцию в обе стороны, аналогичную процедуру повторяем на другом фронтоне, торцом ставим доску 5х15 см (конек), крепим, при необходимости - удлиняем, в обязательном порядке через каждых 2-2,5 метра разгружаем, с упором на чердачные балки, упорные балки также укрепляем. Верхние стропила укладываем на конек (если длина больше 2-х метров, используем доски 5х15см) фронтонные монтируем встык с запилом, остальные в внахлёст, с учётом стоек, затем крепим уголками и гвоздями, обязательно ставим затяжки (в данном случае лучше перестраховаться).

Обрешетка получившейся в результате конструкции обычно не вызывает сложностей, использование подкровельных мембран, материалов и технология проведения работ зависят от типа выбранного кровельного материала.

По материалам сайта: http://krovlya-pro.ru