Укладка кровли из металлочерепицы своими руками

Категории:

Металлочерепица – это кровельный материал, который последнее время пользуется большой популярностью среди частной застройки. Если вы строите или ремонтируете дом, гараж и пр. сооружение, где есть необходимость настелить кровлю, то есть смысл сделать это с помощью металлочерепицы. Думаю, что данная статья, рассматривающая основные этапы процесса укладки, может вам пригодиться.

Не будем вдаваться в мудрствования о том, какая бывает металлочерепица. Перейдем непосредственно к делу, которое начинается, как водится, с расчетов. Ведь перед покупкой надо решить, сколько черепицы нам понадобится.

Для начала надо высчитать количество рядов черепицы на кровле. Чтобы получить этот параметр нам потребуется длина кровли по карнизу и полезная ширина листа — может сильно разниться (указывается компанией-производителем). 

Лучше всего нарисовать схему для каждого ската.

Пример. допустим, что длина кровли по карнизу равняется 5 метрам, а полезная ширина листа 1,11 метра. Получается, что количество рядов будет равно пяти

5 / 1,11 = 4,50  (Чтобы получить целые значения необходимо округлить в большую сторону, получается 5 рядов).


Для выяснения количества листов на ряд необходимо выяснить длину ската. Она измеряется от конька до карниза. К данному значению плюсуем длину свеса (не менее 50 мм), а и не забываем про припуск на нахлест листов друг на друга — его желательно делать по 150 мм.

Пример.  Если длина ската составляет 5 метров, то общая длина металлочерепицы равняется 5,2 метра:

5 + 0,05 + 0,15= 5,2 метра (один нахлест).

Нередко можно приобрести длинные листы металлочерепицы (их можно нарезать максимальной длиной до 8 метров), но работать с такими длинными листами очень не удобно, поэтому лучше брать 2-3 метровые листы и делать нахлесты.

Ну вот расчеты сделаны, необходимое количество материала приобретено. Перейдем к устройству самой кровли. Она делается по принципу слоеного пирога.

Слои их количественный и качественный состав варьируются от вида кровли (утепленная, с холодным чердаком и т.д.). Но обычно в состав «слоенки» включаются такие слои:

  • Кровельное наружное покрытие (металлочерепица).
  • Обрешетка. (Каркасная конструкция на которую крепится металлочерепица)
  • Наружная контробрешетка (каркасная конструкция, выполняющая вентиляционную функцию).
  • Гидроизоляция.
  • Внутренняя контробрешетка (дополнительный вентиляционный слой — делается не всегда).
  • Утеплитель (материалы используются разные: минвата, ППУ и т.д)
  • Пароизоляция.
  • Внутренняя отделка

Теперь перейдем непосредственно к обсуждению практических моментов создания кровли. Первый шаг — это, естественно, создание прочной стропильной системы. 

Стропила собираются под углом не менее 15 градусов. После сборки стропильной системы делаем контрольный замер и сверяем результаты с проектными (только после этого, наверное, и стоит ехать на рынок за металлочерепицей.

Переходим к формированию внутренней обрешетки. Для этого на стропила прибиваем бруски, 50 х 50 мм. Они формируют вентиляционный зазор. На эту контробрешетку свободно накладываем листы пароизоляции, которые прибиваем к обрешетке степлером. Листы укладываются внахлест (не менее 150 мм) и скрепляются друг с другом простым скотчем.

Прямо на гидроизоляцию набиваются рейки 25 х 40 мм наружной контробрешетки. Этим мы создаем дополнительный вентиляционный зазор, а так же окончательно фиксируем пленку.

Переходим к формированию, собственно, обрешетки, на которую и будет крепиться металлочерепица. Для нее необходимо использовать обработанные антисептиком (это касается и материалов для контробрешетки, да и стропил тоже) доски сечением 30 х 100 мм. Для самой нижней доски толщина должна быть больше — не менее 50 х 100 мм.

Гаг расположения досок сильно зависит от используемой черепицы, например, если вы решили купить металлочерепицу Гранд Лайн. тогда шаг между первой и второй доской (все они располагаются параллельно карнизу) составляет 280 мм, последующие же доски идут с шагом в 350 мм. В сложных местах (а именно, местах крепления ендовы, выхода дымохода, вентиляции, мансардных окон и пр.) обрешетка делается сплошной. А области конька дополнительно укладываем по одной планке, которые придают дополнительную жесткость в этом месте.

Каждая доска обрешетки должна крепиться к стропилам ДВУМЯ гвоздями, расположенными ближе к оси доски. Это обязательное требование.

Дымоход обводим специальным фартуком со штробой (штробить надо сам кирпич, делать штробу «в шов» запрещено).

Вода должна оттекать в ендову. Если ее рядом нет, тогда фартук продлеваем до самого карниза.

Внутренняя ендова так же монтируется перед установкой листов. Этот элемент ставится в стыках внутренних скатов. Служит для предотвращения попадания влали в места стыка. Она монтируется снизу-вверх. Обязательно соблюдается нахлест в 15 см на соседние элементы

После сборки обрешетки ставим желоба-водостоки. Чтобы водосточная система обладала достаточной прочностью, держатели рекомендуется ставить ниже 2,5 см от края свеса. НА держатели укладываем сами желоба.

Монтаж обрешетки начинается с установки карнизной планки. Они крепятся саморезами с шагом в 500 мм.

Переходим к установке самих листов. Поднимать их на крышу удобно па паре досок, закрепленных к крыше наподобие салазок.Укладка идет справа-налево (хотя можно и наоборот, но это менее удобно) начинается с фиксации первого листа вдоль торца ската кровли. Лист тщательно выравнивается и фиксируется одним саморезом в своей верхней части. Затем укладывается второй лист (с нахлестом по вертикали в 2 волны), так же выравнивается после чего первый и второй листы скрепляются друг с другом.  В последующем листы крепятся аналогично.

Если металлочерепица укладывается в два и более рядов, тогда первый лист укладывается аналогично и временно закрепляется одним саморезом. Потом над ним укладываем верхнйи лист (нахлест 150 мм) и крепим его у конька одним саморезом. Выравниваем листы и скрепляем их между собой. Затем накладываем лист слева от первого, так же выравниваем и фиксируем. Этот порядок продолжается до конца.Для крепления используются специальные кровельные саморезы 4,8х29 мм с резиновой прокладкой, которые вкручиваются в обрешетку «через волну». Саморезы начинаем закручивать с места, где листы нахлестываются друг на друга.

При необходимости листы можно резать. Не рекомендуется использовать для этого болгарку и иные абразивные способы резки, ели не хотите, чтобы ваша крыша ржавела. Используйте ножницы по металлу.

На торец кровли саморезами с шагом в полметра прикручиваем торцевые планки. Не забываем про нахлест в 50 мм.

Устанавливаем внешнюю ендову (см. выше).

На верхний стык ставится металлический конек. Под него обязательно следует уложить уплотнитель с вентиляционными отверстиями. Конек фиксируется теми же кровельными саморезами. Нахлест соседних профилей составляет не менее 10 см.Потом устанавливаются дополнительные элементы (снегозадерживатели, ограждения и пр).

При необходимости, кровля утепляется (между стропильными брусьями укладывается теплоизоляция, которая крепится контррейками). Под нее снова пароизоляция и потом декоративные работы изнутри.

Как видите, сборка кровли из металлочерепицы — это не такая уж и сложная задача, которая под силу многим рукастым мужикам. Конечно, если вы не считаете, что у вас получится, тогда можете заказать весь спектр работ у профессионалов, например в компании «Евромет». Это московская контора, специализирующаяся на изготовлении и монтаже кровли их металлочерепицы Гранд-лайн.

По материалам сайта: http://ruki-zolotye.ru