Выбор места .

Если есть возможность выбирать — отдайте предпочтение возвышенному, сухому месту. Хорошо, если грунт будет песчаный. Если позволяют условия подъезда, расположите гараж воротами к югу: он будет лучше просыхать, а солнце не так сильно нагревать крышу. Место под гараж надо готовить так: снять растительный слой, хорошо спланировать площадку, насыпать слой песка 150 — 200 мм (когда грунт не песчаный) и утрамбовать его.

Материалы и конструкция.

На рисунке представлена конструкция кирпичного гаража. Разумеется, вместо кирпича можно взять бетонные или шлакоблоки. Фундамент у стен удобно делать из готовых бетонных блоков, но при их отсутствии можно сделать деревянную опалубку и залить  бетоном марки не ниже «100» (1 часть цемента марки не ниже «500»; 2,5 части песка; 3,5 части щебня или гравия; расход цемента на 1куб.м бетона — примерно 285 кг).

Стенки кладут толщиной в один кирпич. Первые три-четыре ряда над фундаментом должны быть из красного кирпича марки не ниже «75». Для гидроизоляции поверх этих рядов кирпича укладывают два слоя рубероида. Сверху кладут основную стену из красного или силикатного кирпича, шлакоблоков, бетонных блоков (узел Б рисунке).

Пол внутри гаража делают из бетона на песчаном основании. Для отвода воды необходимо сделать вокруг гаража так называемую отмостку из бетона с уклоном не менее 2% на слое уплотненной глины. Если вы решили делать кры шу из железобетонных плит, выровняйте их поверхность слоем цементного раствора. Поверх раствора приклеивают два слоя рубероида на битуме марки не ниже «4». Можно устроить деревянную крышу, покрыв ее железом, шифером или рубероидом. При шиферной крыше уклон должен быть увеличен не менее чем в полтора раза.

Стены внутри гаража желательно оштукатурить известковым раствором и покрасить. Для вентиляции следует сделать в передней и задней стенках по две решетки размером 250Х250 мм или заложить по два пористопустотных кирпича. Для устройства проема ворот сверху на стены кладут перемычку: бетонную балку, швеллер, два уголка, рельс. Опирающиеся концы перемычки должны входить в стену не менее чем на 120 мм.


Ворота гаража двухстворчатые, так как большие одностворчатые и неудобны и склонны к провисанию. Створки делают из деревянного бруса толщиной 60 — 70 мм. с двух сторон обшивают тёсом и с наружной стороны железом. Навешивают ворота на петлях из полосового железа 40Х5 мм. Металлические штыри заделывают в стену, как показано на рисунке (узел В). Для уплотнения ворот с наружной стороны по периметру створок прибейте полоски резины или отслужившей транспортерной ленты. Они же не дадут возможности «проваливаться» створкам ворот внутрь гаража при закрывании. Не поленитесь сделать в одной из створок дверь — удобство ее вы оцените.

В гараже хорошо иметь осмотровую канаву. Её можно сделать из бетона, залив его в опалубку, но можно выложить из красного кирпича марки не ниже «75» (ни силикатный кирпич, ни шлакоблоки не пригодны). Стены оштукатурьте. В канаве сделайте нишу, куда было бы удобно складывать инструмент. Если есть опасения, что канаву будут заполнять грунтовые воды, предусмотрите гидроизоляцию, выложив для этоro стены и пол битумизированным рулонным материалом на мастике (рубероид, пергамин, толь и т. п.) или применив асфальтовую обмазку. Для безопасности канаву закрывают досками (узел А на вкладке). Доски нумеруют, так как их полную взаимозаменяемость обеспечить трудно. В первой доске сделайте выборку, чтобы ее удобно было вынимать. На дно канавы положите деревянную решетку, которая избавит вас от неприятностей при случайном проливании масла.

Чтобы канава получилась короче, для спуска в нее лучше сделать приставную лестницу, а не ступеньки. Рекомендуем сместить ее относительно оси гаража, так как при этом удобнее выходить из автомобиля и появляется возможность устроить в гараже шкафы и рабочий стол. Над канавой можно заделать в плиту перекрытия крюк для тали или ролик .

Осмотровые канавы — наиболее простой вид подземных сооружений. А сооружения, возводимые в котлованах с небольшим притоком грунтовых вод, изолируют по стенам и подошве.

Гидроизоляцию на стенах 1 канавы (см. рисунок) делают на 50 см выше максимального уровня подъема грунтовых вод. Целесообразно применять оклеечную битумную гидроизоляцию 4. представляющую собой гидроизоляционный ковер из рулонного материала (рубероида, пергамина, толя и т. д.), наклеиваемого послойно дегтевым битумом (марки Ш, IV, V) или мастикой на подготовленную поверхность. Количество слоев должно быть не менее двух. В каждом слое полотнища рулонного материала в направлении длины и ширины должны перекрывать один другой внахлестку на ширину не менее 100 мм. Стыки полотнищ вышележащего слоя надо сдвинуть относительно стыка нижележащего слоя не менее чем на 200 мм. Отдельные участки уложенных слоев изоляции наращивают с нахлесткой на 200 мм.

Поверхность подошвы 3 и стен 1 осмотровой канавы, которая может быть выложена из красного кирпича или бетона, должна быть ровной, сухой, твердой. Ее необходимо затереть цементным раствором, но не до глянца. Все углы пересечений изолируемых поверхностей должны быть закруглены радиусом не менее 100 мм.

Полотнища рулонных гидроизоляционных материалов на вертикальные стены канавы наклеивают, начиная снизу. Мастику наносят рогожной кистью, закрепленной на удлиненной ручке. Толщина одного слоя — 1 — 2 мм для горячих и 0,5 — 0,7 для холодных мастик. Последний (верхний) слой уложенного рулонного материала покрывают слоем мастики толщиной не менее 1,5 мм.

Для защиты оклеечной гидроизоляции и ее сохранности в процессе эксплуатации устраивают защитное ограждение: по подошве канавы это растворная или бетонная подготовка 5 толщиной 100 — 150 мм, а по стенам — из кирпича или бетонных плит 2 толщиной 100 — 150 мм. Неплохой дополнительной защитой является оградительный замок 6 толщиной 250 — 300 мм из плотно утрамбованной глины.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Оно практически всегда идет в два этапа: сначала фундамент, стены, перекрытия и крыша, затем пол, яма и погреб. 0 полезности ямы и погреба мы уже говорили. Имейте в виду, что там всегда холоднее, чем в основном помещении, поэтому яма и погреб — источники повышенной влажности, а погреб, кроме того, должен сохранять температуру в пределах 0. +10 С.

По стандартной технологии строить яму и погреб начинают одновременно с устройством фундамента. Но в боксах коллективного гаража их часто приходится копать в готовом помещении.

Во избежание затопления пол гаража делают на 20-40 см выше уровня земли. Перед началом земляных работ следует его разметить с помощью колышков и бечевок, определяя горизонт по уровню, а прямые углы — треугольником (например, из реек) с соотношением сторон 3:4::5.

Все траншеи и котлованы роют с учетом допустимой крутизны откосов. Отвесные стенки высотой 1,0 — 1,2 м можно оставлять лишь в плотных каменистых, глин стых и суглинистых грунтах, где нет грунтовых вод. В остальных случаях делают земляные откосы или временно закрепляют стены досками, подтоварником, горбылем. Можно также обустраивать яму или погреб по мере продвижения земляных работ.

Наиболее подходящая глубина ямы в "чистоте" 140-165 см (в зависимости от роста владельца!), то есть от пола ямы до "потолка" — тех щитов, которыми предполагается закрывать яму. Высота погреба 180 — 200 см, но он еще должен иметь засыпку над "крышей" (50-70 см для сухого грунта или меньше при применении теплоизоляционных материалов). Толщину стен при их заглублении свыше 1 м определяют с учетом бокового давления грунта, руководствуясь приведенной таблицей.

В сухих непучинистых (невспучивающихся) грунтах стены погреба и ямы выкладывают из камня, кирпича или бетона, а в пучинистых влагонасыщенных грунтах — только из бетона и железобетона. Для повышения прочности стен, сложенных из кирпича и бетонных блоков, в горизонтальные швы кладки заделывают арматурную сетку через 30. 50 см по высоте, а вверху и внизу стен по их периметру устраивают железобетонные пояса (рис. 2).

Рис. 2. Ограждающие конструкции подвала: а — в сухих непучинистых грунтах; б — в пучинистых грунтах; 1 — материковый грунт; 2 — гидроизоляция; 3 — насыпной утрамбованный грунт; 4 — уплотненная жирная глина; 5 — отмостка; 6 — утеплитель; 7 — асбестоцементный лист; 8 — стена; 9— верхнее покрытие пола; 10 — подшивка; 11 — балки; 12 — железобетон; 13 — кирпич; 14 — лаги; 15— цементная стяжка; 16 — бетон; 17 — щебень; 18 — уровень отместки при замерзании грунта; 19 — бетонные или керамические плитки; РУПГ — расчетный уровень промерзания

Стены погреба и ямы, кроме устойчивости, должны обладать хорошими теплозащитными качествами. Грунт на глубине 1,5. 2 метра от поверхности земли имеет независящую от времени года температура 5 - 10°С. При достаточно эффективной тепловой защите стен — но не пола — такая температура сохраняется в погребе почти круглый год. Однако стоит продумать отдельную теплоизоляцию между погребом и ямой, чтобы самому в ней не замерзнуть.

В качестве теплозащитных материалов используют керамзит, минеральную вату, а также пенопласты. Способов устройства теплоизоляции много, но наиболее эффективны те, где утепляющий слой располагается снаружи, предохраняя сами стены от промерзания. Самым лучшим во всех отношениях материалом для наружного утепления служит пенопласт.

Утеплить "крышу" погреба можно сухим грунтом, при этом минимальная толщина его слоя — 50 см.

Наружную гидроизоляцию стен погреба или ямы делают обязательно. В сухих и маловлажных грунтах, когда грунтовые воды находятся ниже пола погреба (ямы), достаточно двойной обмазки стен снаружи горячим битумом. При сильно увлажненных грунтах понадобится оклеечная гидроизоляция с использованием минимум двух слоев рубероида, гидроизола или полиэтиленовой пленки. Кро- ме того, в этом случае устраивают еще глиняный запор или замок из уплотненной жирной (с минимальным содержанием песка) глины. Наиболее сложны гидроизоляционные работы, когда пол расположен ниже уровня грунтовых вод. Тогда дополнительно необходима подпольная гидроизоляция с применением сварных полиэтиленовых полотнищ или многослойных рубероидных ковров, а основание пола делают бесшовным из монолитного железобетона. Учитывая, что все работы придется проводить в затопленных водой котлованах (это, естественно, снизит их качество), следует стремиться к тому, чтобы полы подземных помещений были расположены заведомо выше уровня грунтовых вод.

Осмотровая яма, а особенно погреб должны иметь вентиляцию, которая предотвращает появление сырости и не только способствует сохранности продуктов, но и, в конечном счете, устраняет дополнительный источник коррозии автомобиля. Лучшее решение — вентиляция через специальные трубы, выходящие за пределы крыши. Чем больше сечение вытяжного канала, тем она эффективнее. При кирпичной кладке минимальная его величина — 175-200 см2. Приток воздуха обычно происходит через неплотности в ограждающих конструкциях, но лучше устроить специальные каналы с забором воздуха с улицы или из помещения гаража. Приточный и вытяжной каналы располагаются в противоположных сторонах погреба или ямы, причем выход из первого — у пола, из второго — у потолка.

Полы ямы и погреба могут быть разнообразной конструкции. На сухих грунтах подготовку под них устраивают из щебня, гравия или кирпичного боя, укладываемых с трамбованием на нетронутый грунт. На влажных грунтах для предотвращения ка- пиллярного поднятия влаги подготовку устраивают по гидроизоляционному слою из жирной глины или щебня, пропитанного битумом. Саму подготовку делают из монолитного бетона или железобетона.

Покрытие пола выполняют из разных материалов — цементно-песчаного раствора, бетонных и керамических плиток, досок. На влажных грунтах, независимо от гидроизоляции, не следует устраивать покрытие из досок.

Перекрытие над погребом лучше всего делать железобетонным, особенно при повышенной влажности грунтов и недостаточной вентиляции. При деревянном перекрытии несущие балки следует оставлять открытыми, а утеплитель располагать над ними. Категорически не рекомендуется применять в подземных помещениях металлоконструкции: на них обычно конденсируется влага из воздуха.

Дополнительная отделка ямы и погреба зависит от желания и возможностей исполнителей.

ОБОРУДОВАНИЕ

Оно определяется в основном желанием и возможностями автолюбителя. Разумеется, перечень оборудования зависит от задач, которые автомобилист ставит перед собой. Сейчас мы говорим о том случае, когда в гараже ведётся только периодическое обслуживание единственного автомобиля, постоянно "проживающего в собственном доме".

Нумерация к рисунку 1. 1 - рабочий стол (верстак); 2 - закрытые полки; 3 - открытые полки; 4 - полки с закрытой рабочей тумбой; 5 - закрытый пенал; 6 - шкаф для рабочей и чистой одежды;7 - открытые полки; 8 - умывальник; 9 - приставная лестница; 10 - деревянная решетка;

Электрооборудование.

Пользование осветительными и другими приборами в гараже будет удобным и безопасным только в случае, если схема электрооборудования грамотно спроектирована и правильно выполнена.

Требования безопасности, в основном, сводятся к ограничению величины напряжения. Так, напряжение 220 В во всех случаях очень опасно, 36 В также может быть опасным при работе в сырых помещениях и только напряжение до 12 В считается практически безопасным.

Исходя из этого, правильнее всего было бы выполнить все цепи подземных помещений двенадцативольтовыми, но на практике этого никто не делает. Тогда необходимо использовать в подземных помещениях осветительные приборы в полностью закрытом исполнении, заземлять корпуса всех потребителей, не применять кабели, где есть места соединений, работать в сухой одежде и, по возможности, в резиновых сапогах.

Самый сложный элемент электрооборудования — главный распределительный щит (ГРЩ). Он выполняется в металлическом ящике — корпусе (обязательно заземляемом), имеет предохранители — лучше автоматические типа ПАР 6,3У4, главный (пакетный) выключатель, трансформатор с заземленным сердечником (рис. 3). Дополнительно можно установить регулируемый автотрансформатор типа ЛАТР, который позволит плавно регулировать обороты электродрели, изменять нагрев паяльника и т. п.

Для монтажа гаражной сети рекомендуется использовать многожильные провода сечением 2,5 ММ2 в хорошей изоляции, а розетки, выключатели и патроны для ламп применять только рекомендованные для сырых помещений.

Все управление освещением, пожалуй, за исключением местных источников, а также контрольные лампы и часть розеток можно вынести на переднюю панель ГРЩ.

И еще раз напомним, что обязательно необходимо сделать заземление и подключить к нему корпуса всех электроустройств в гараже.

Вообще, проектирование, строительство и оборудование гаража — дело во многом личное, но я надеюсь, что опыт, приобретенный мной, на основе которого и написан этот материал, задаст правильное направление работе и позволит вам избежать многих ошибок.

Для кирпичного варианта гаража потребутся следующие материалы и конструкции:

По материалам сайта: http://www.oldmodels.ru