Хозяйственные постройки

Хозяйственные постройки занимают большую часть территории участка и группируются в хозяйственный двор. К числу хозяйственных построек, которые включаются в состав усадьбы, относятся:

помещения для содержания скота и хранения инвентаря помещения для складирования топлива и кормов; баня; теплица; колодец; гараж; погреб.

Каждое из перечисленных хозяйственных помещений может быть в виде отдельной постройки, но, как правило, хозяйственные помещения группируют в различных сочетаниях и размещают в одной или нескольких надворных постройках (блоках, сараях, навесах). Площадь построек зависит от объема подсобного хозяйства (табл. 10.1).

БАНЯ

Способы нагрева парной бани можно условно подразделить на две группы: без каменки и с каменкой. В первом варианте используют нагревательные устройства, передающие тепло непосредственно в атмосферу: калориферы с электрическими нагревателями и с металлическими трубами, по которым пропускают перегретый пар.

Для содержа ния скота и птицы, м Для хранения концентрированных кормов, м

Для хранения грубых кормов, м2 Для хранения инвентаря по обслуживанию, скота, м" Итого точностью поддерживать заданную температуру при низкой влажности воздуха.


Каменки в банях используют достаточно широко. Куча камней, уложенных в дымоходе печи или поверх электрических нагревателей, аккумулирует тепло во время топки и затем отдает его воздуху.

Для нагрева русской бани издавна известны два способа с использованием каменки: по-черному и по-белому. При топке по-черному дрова горят в очаге с камнями. Дым идет в парную, так как трубы нет. После того как камни раскалятся, на них плеснут 1—1,5 л воды, и баню проветривают. Этот древний способ нагрева бани сохранился и по сей день.

В бане, отапливаемой по-белому, из огнестойкого красного кирпича складывают печь, в дымоходе которой укладывают камни. Дым из топки проходит между камнями, отдает им тепло и уходит в трубу. Стены и потолок парной остаются чистыми, не коптятся.

В последние годы конструкция традиционной русской бани изменяется.

Баню размещают недалеко от дома, а иногда и под одной крышей с домом — это удобно, так как ее можно топить и в то же время выполнять домашнюю работу. Окна в бане делают небольшие.

Обычно баня состоит из парной, комнаты для переодевания, иногда прихожей-тамбура (10.1). Парилка площадью 7—9 м ' используется как для парения, так и для мытья. В зависимости от высоты бани полки для парения делают на одном или двух (трех) уровнях. Вдоль стены с окном размещают скамьи с принадлежностями для мытья. В углу у двери находится печь — каменка, отапливаемая дровами. В печи устанавливают емкость или змеевик для нагрева воды. В парной предусматривают емкости для холодной воды, ушаты деревянные для мытья и ополаскивания, ковшик с деревянной ручкой, полки для хранения мыла, мочалки. В помещении для переодевания обычно ставят скамью, вешалку, маленький стол. Иногда здесь делают лежанку. Ширина скамьи 0,5 м, длина 1,8 м, чтобы на ней удобно было мыться четырем человекам. Комната должна- быть площью не менее 4—6 м2 и иметь окно для естественного освещения. Если баней предполагают пользоваться зимой, то предусматривают отопление предбанника. В этом случае дверь из предбанника не должна выходить прямо на открытый воздух и не открываться в парную, поскольку пар, проникая в более холодное помещение, будет увлажнять одежду. Удобнее всего сделать прихожую, в которую выходят двери из парилки и предбанника (10.1).

Нередко строят бревенчатые бани, состоящие из предбанника-прихожей и парной-мыльни (10.1). Печь чаще всего целиком размещают в парной, а предбанник обогревается теплом, через смежную стену или при открывании двери парилки. Чтобы лучше обогревать предбанник, банную печь размещают таким образом, чтобы одна ее стена выходила в раздевалку, или в прихожей устанавливают металлическую печь. Площадь такой бани 2,5 X 4,5 м.

Рассмотрим некоторые особенности устройства бань.

Стены бань могут быть выполнены из бревен хвойных пород. Основу бревенчатых бань делают из тщательно обработанных круглых бревен диаметром 200—240 мм, уложенных горизонтальными рядами (венцами). В нижней стороне каждого бревна вытесывают паз, которым бревно кладут на круглую поверхность предыдущего бревна (горб) с прокладкой слоя пакли из льняных или конопляных счесов или мха толщиной 1 см. Нижний венец бревен изолируют от ленточного фундамента слоем рубероида.

Можно стены сделать из брусьев. Брусья соединяют на круглых шипах диаметром 25 мм, длиной 100 мм, на каждом брусе ставят не менее двух шипов. Углы и сопряжения с внутренними стенами собирают в шпунт или «в лапу». Свободная длина стен в брусчатых зданиях не должна превышать 6,5 м, при большей длине, чтобы не было выпучивания брусьев из плоскости стены, ставят вертикальные сжимы. Между брусьями укладывают паклю. После монтажа стен пазы проконопачивают. Для повышения теплотехнических свойств стены обшивают с одной или с обеих сторон строгаными досками толщиной 16 мм (вагонкой) по рейкам, прибитым к стене. Обшивать стены можно после завершения осадки помещения.

Полы в бане делают бетонными и дощатыми. Лучше делать полы из бетона, залитого поверх основания из гравия. Теплые полы делают из двух слоев бетона с промежуточным слоем минеральной или стекловолокни-стой ваты или другого материала.

Такие полы легко содержать в чистоте, а чтобы предохранить промежуточный слой от влаги, его отделяют от бетона слоем пропитанного битумом войлока или рубероида. Бетонные полы делают с наклоном в сторону закрытого решеткой сливного отверстия, через которое воду по трубе отводят в дренажную яму. Стык между полом и стенами покрывают слоем бетона, который не дает воде просачиваться наружу. Чтобы не ходить босыми ногами по холодному бетону, на полы кладут деревянные решетки.

Дощатые полы в бане устраивают обычно в тамбуре и прихожей, но при желании их устраивают и в парилке, хотя из-за воздействия влаги они служат недолго. Дощатые полы настилают из шпунтовых или обрезных досок толщиной 25—37 мм по деревянным лагам. Лаги укладывают на кирпичные столбики сечением 25 X X 25 см, устанавливаемые на песчаном или бетонном подстилающем слое. В парилке надо сделать бетонный подстилающий слой с уклоном для отвода воды и применять обрезные доски, закрепляя их на лагах с зазором 3—5 мм, чтобы вода свободно с них стекала. Потолки бани изготовляют из строганых досок, плотно подгоняя их друг к другу. Для сохранения тепла поверх досок устраивают паровую и тепловую изоляцию, Тепловой режим парной в значительной степени зависит от качества теплоизоляции потолка.

Наиболее просто сделать пароизоляцию — поверх досок нанести обмазку из глины толщиной 1,5—2 см. Для утепления используют минеральную вату или древесную щепу, смоченную раствором цемента в соотношении 8:1, толщина слоя 15—17 см. Поверх утепляющей засыпки устраивают известково-песчаную смазку.

Потолки делают нескольких видов. В одних банях они состоят из ряда ступеней, причем верхняя значительно шире остальных и на ней достаточно места, чтобы сидеть и лежать. В других — деревянная лестница ведет наверх, на полок, на котором размещены табуреты и скамьи. Чем ближе полок к потолку, тем лучше условия для парения. Расстояние между скамьями должно быть не менее 105 см.

Полок следует размещать на одном уровне или чуть выше уровня парной дверцы печи, в этом случае тепло используется полностью. Практичнее полок делать больших размеров, чтобы, парясь, можно было лежать перпендикулярно стене. Так, на полке длиной 1,8 м и шириной 0,7—0,8 м могут разместиться три человека.

Поскольку ноги выдерживают большую температуру, чем все остальное тело, необходимо иметь подставку, на которую, парясь в положении лежа, можно опереть ноги.

Различные сорта древесины имеют различную теплопроводность. Осина хуже других пород деревьев проводит тепло, поэтому она — отличный материал для изготовления полков.

Шляпки гвоздей не должны выступать из досок, забивают их в доски как можно глубже или крепят доски деревянными шпильками.

Дверь парной делают дощатой с теплоизоляцией из минеральной ваты или войлока. Поверх теплоизоляции нашивают доски — планки. Для сохранения тепла высоту двери делают меньше обычного размера — 1,6—1,8 м. Порог в парную, чтобы уменьшить приток холодного воздуха, устраивают высоким— 100—150 мм.

Делают бани и из кирпича. Наиболее распространены следующие типы конструкций стен:

стена с воздушным промежутком шириной 4—6 см;

стена с облицовкой внутри  плитным утеплителем;

стена с теплоизоляционной засыпкой между наружным и внутренним рядами кирпича.

Применяется кладка стен из мелких блоков, которые можно сделать самому. Наиболее дешевыми и доступными наполнителями легких бетонов для мелких блоков является шлак, керамзит и древесные опилки.

Кладка стен из мелких блоков производится на таком же растворе, что и кирпичная. Стены из блоков с наружной стороны лучше оштукатурить цементно-песчаным раствором или облицевать кирпичом с воздушным промежутком, при этом обязательно устраивают металлические связи между кирпичной облицовкой и кладкой стены через 4—6 рядов кирпича. С внутренней стороны стены можно оштукатурить.

Стены бани можно построить из опилкобетонных блоков. В качестве наполнителя применяют опилки деревьев хвойных пород (без щепок и коры) и песок. Соотношение цемента (М300), песка и опилок примерно 1:2:6 (в объемных частях). Для повышения пластичности смеси половину части цемента можно заменить одной частью извести.

Можно построить баню и на садовом участке. Размер такой бани может быть 4 X 4,5 м. Она состоит из предбанника, душа и парилки (см. 10.1). В парилке размером 2,5 X 2 м на трех полках могут удобно разместиться до 5 человек. Она обогревается печью закрытого типа из красного кирпича.

Выбор типа каменки зависит от того, как пользуются баней. Если парятся в один день несколько человек, то открытая каменка предпочтительнее, так как она быстро нагревает парильню, но под действием воды и быстро остывает. При открытой каменке камни укладывают кучей над топливником.

Для нагрева печи с закрытой каменкой требуется больше времени и топлива. Эту печь начинают топить за два-три часа до посещения бани. За счет аккумуляции тепла поверхностью кладки и камнями печь с закрытой каменкой создает высокую температуру в парной не только во время парения, но и в последующие один-два дня (10.2).

Финская сауна почти не отличается от русской бани. Для ее внутренней отделки используют только древесину, желательно хвойных пород из-за благоприятного сочетания в ней таких свойств, как низкая теплопроводность, высокая теплоемкость, влагоемкость, пористость. В связи с особенностью парения в сауне — низкой влажностью при высокой температуре — при ее планировке обязательно нужно предусмотреть душевую или отдельное помещение для мытья.

При желании можно построить садовый домик с пристроенной баней. В этом случае для переодевания может быть использована жилая комната.

Для создания пара в парилке устраивают печь-каменку. Печь в русской бане делают кирпичной. Ее размеры зависят от объема парной. Основанием печей массой более 750 кг служит фундамент, меньшей массы — ставят на бетонном полу без фундамента. Глубина его заложения 0,5 м. Камни в каменке размещают в дымоходе на решетке из стальных прутьев диаметром 4—6 см или из кирпичей, уложенных с промежутком для прохождения дымовых газов.

В печах закрытого типа для передачи тепла от каменки на уровне верхнего ряда камней сделана паровая дверца. При сжигании топлива дверца закрыта и дым не проникает в помещение. Перед пользованием баней дверцу открывают и прогревают парную до температуры 50—60°. Для нагревания воды в печь устанавливают котел или змеевик.

Каменка — главная принадлежность бани. В зависимости от способа размещения бывают печи с открытой и закрытой каменкой.

Для нагрева сауны можно использовать электропечи, а также дрова. Электропечи для нагрева камней обычно располагают в ближнем к двери углу, при этом экономится пространство для скамей. Так как в сауне не моются, отпадает необходимость в подводе воды в парилку (10.3).

Стены сауны могут быть бревенчатыми или кирпичными. Для облицовки парилки используют высушенные доски из лиственных пород дерева — осины, березы или липы толщиной 20—30 мм. Они при эксплуатации не коробятся, хорошо сохраняют тепло. Кроме того, для обшивки стен можно применять доски из сосны или лиственницы. При обшивке парилки доски располагают вертикально и плотно подгоняют друг к другу, делая выборку в паз или четверть. Под внутреннюю деревянную облицовку подкладывают пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, алюминиевой фольги или пергамина. Рубероид или толь применять не следует, так как при нагреве от них исходит неприятный запах. Потолок сауны подшивают строгаными досками толщиной 20— 30 мм. Доски прибивают к каждой балке двумя гвоздями длиной в 3—3,5 раза больше толщины доски. Для паро-изоляции потолка применяют те же материалы, что и для стен. Поверх пароизоляции укладывают те же материалы, что и для стен.

В сауне должна быть предусмотрена вентиляция. В современной сауне применяют металлические печи, нагреваемые электроэнергией или дровами. Так как в них нет  массивной  кирпичной  кладки,  при  парении  печи должны нагреваться непрерывно. Электропечами пользоваться удобно: они быстро нагреваются, поддерживают заданную температуру, не загрязняют атмосферу дымом и копотью.

ГАРАЖ С ПОДВАЛОМ

Прежде всего возникает вопрос: какой гараж строить — деревянный, металлический или кирпичный? Советуем кирпичный (деревянный пожароопасен, а в металлическом машина ржавеет).

Оптимальные внутренние размеры гаража — 3,5 X Х5,2 м (10.3а).

Фундамент его ленточный, стены выкладывают в полкирпича, угловые и промежуточные столбы делают толщиной в кирпич. Такая кладка кроме ее высокой экономичности хороша еще и тем, что в нишах между столбами можно разместить полки, верстак с тисками и другое оборудование. Крышу лучше сделать односкатной. На столбы укладывают деревянные балки, а затем делают сплошную обшивку из досок толщиной 40—50 мм и сверху настилают на битумной мастике рубероид в 2—3 слоя.

Обратите внимание: ворота располагают не посередине, а со смещением в ту или иную сторону. Для створа собирают каркас и обшивают его вагонкой. В одной из створок делают калитку с внутренним замком. Снизу ворот ставят съемную доску, тогда гараж не будет заносить снегом.

Вентилируется гараж через вытяжную асбестоце-ментную трубу диаметром 150 мм. Нижний ее конец не доходит до пола на 30—50 см. Сверху с помощью стяжного кольца крепят насадку (небольшое металлическое ведро без дна) и накрывают колпаком. Делают его из куска жести, согнутого конусом. Колпак предохранит вытяжку от дождя и снега.

В нишах оборудуем небольшую мастерскую. Поэтому сюда необходимо провести освещение, установить электророзетки, навесить полки. Для предметов больших габаритов советуем сделать антресоль. Подберите лист ДСП соответствующих размеров и прикрепите его к балкам перекрытия на петлях из мягкой стальной проволоки диаметром 5—6 мм.

Горючесмазочные материалы и краски желательно хранить в специальном металлическом шкафу, соединенном с вытяжной трубой вентиляцией.

Хорошо бы в гараж подвести воду. Ввод надо оборудовать вентилем и штуцером для присоединения шланга. Обязательно утеплите его, особенно если вы пользуетесь машиной зимой.

Смотровую яму устраивать не советуем — испарения и конденсат от перепада температур вызывают коррозию днища автомобиля. Лишь там, где уровень грунтовых вод ниже 2,5—3 м, имеет смысл делать смотровую яму в едином блоке с подвалом для хранения продуктов.

По материалам сайта: http://www.bibliotekar.ru