Каркас для самодельной теплицы из поликарбоната. Как сделать деревянный каркас для теплицы. ч.4.

продолжение статьи. Начало и другие части см. в разделе «Теплицы, парники, грядки».

Каркас теплицы я решил делать деревянным. Потому что это проще, дешевле и технологичнее. Опасения, что дерево в теплице долго не служит, на мой взгляд, преувеличены. Теплица считается заведомо временным и третьестепенным строением. Поэтому обычно самодеятельные строители теплиц используют для деревянного каркаса не сортовое сушеное дерево, а то что есть под рукой. Заведомо уже пораженное гнильцой. А обрабатывать деревянный каркас антисептиками – это вообще считается ненужной роскошью. У меня есть весьма положительный опыт использования древесины, обработанной медным купоросом не просто во влажной среде, но даже в грунте. И результаты отличные. Древесина провела в земле много лет и не то что не сгнила, но даже не имела признаков износа или поражения гнилью.

В теплице же не так уж и влажно, древесину каждый год предполагается обрабатывать (заодно и грунт) раствором медного купороса. И в конце концов, теплица у меня как конструктор. В любой момент поврежденную деталь можно снять, вывинтив несколько саморезов, и заменить новой.

Разрабатывая проект теплицы я конечно имел в виду ее покрытие поликарбонатом. Который имеет стандартные размеры листа 2,1 х 12 метров. К ним и подгонялись размеры каркаса. Они указаны на фото. Длина теплицы чуть меньше тройной ширины листа поликарбоната, ширина - несколько больше. Часть торца закрывается полной шириной, и еще небольшая часть - отдельной деталью. Ее предполагается сделать съемной на случай, если фрамуга не будет справляться с проветриванием.

Угловые вертикальные стойки сделаны из доски 50 х 100 мм. Промежуточные - 40 х 75. В местах где стыкуются между собой листы поликарбоната стойки повернуты широкой пластью к поликарбонату. Там где они служат для жесткости - более узкой.


Отдельно стоит рассказать о крыше теплицы. Поскольку крыша у моей теплицы плоская, необходимо очень тщательно выдержать всю крышу в виде плоскости. Что бы поликарбонат плотно прилегал по всему периметру и в середине, без щелей. Можно было бы сделать большую плоскую раму, но тогда возникли бы проблемы с ее креплением на стойках. Я решил спилить дисковой пилой «ненужные» ребра на двух самых длинных деталях крыши. (см. эскиз).

На крышу я использовал поликарбонат толщиной 8 мм. Просто для 4-х мм производители рекомендуют делать обрешетку с частотой стропил-обрешетки не реже чем 50х50 см. Это создавало бы и дополнительную тень и работы по устройству такой решетки прибавляло. Время поджимало (поздняя осень) и я решил не жаться и купил более толстый поликарбонат. В результате на 6 метровой теплице всего 3 промежуточных стропилы (плюс две крайние), и 3 рейки «обрешетки» (плюс 2 крайние). Сейчас, в разгар зимы крыша под снегом абсолютно плоская, без прогибов. А когда выглядывает солнце и температура в теплице становится положительной, снег, несмотря на маленький угол наклона с крыши тут же соскальзывает в зону «полувысокой» грядки.

Как видите на фото, стропила и обрешетка так же образуют единую плоскость, и поликарбонат крыши плотно и без щелей примыкает к ней. Все детали каркаса я изготавливал на месте, используя уже готовые высокие грядки как верстак, положив на них несколько брусков для опоры. При монтаже каркаса я широко использовал различные монтажные элементы (пластины, уголки, формирователи углов) из конструкционной стали. Стоят они не дорого, а монтаж облегчают чрезвычайно. Весь каркас собран без единого гвоздя - на одних саморезах. Поэтому по сути он разборный.

В конструкции каркаса предусмотрены два подвижных элемента - входная дверь и фрамуга для проветривания. Делая их необходимо было добиться что бы они тоже закрывались достаточно плотно, без больших щелей. Делать специальные коробки с выбранной «четвертью» мне не очень хотелось, поэтому я делал их как две скрепленные между рамки. Одна поменьше, что бы входила в проем. Вторая побольше, закрывающая щель. Т.е. «четверть» выбрана не в коробке, а в раме.

Такая конструкция оставляет небольшой оперативный простор для последующего уплотнения – утепления. Можно будет устроить и второй контур уплотнения, уже в коробке, набив на нее рейки. Углы дверей и фрамуги образованы специальной деталью - формирователем углов. Они же служат и крепежом смежных деталей. Дополнительно они скрепляются и за счет нахлеста планок рамок друг на друга.

Такая простая технология позволяет во-первых использовать очень простые заготовки - доску 20-25 мм, распущенную вдоль на планки шириной 30-40 мм. Во-вторых использовать самый обычный инструмент - пилу и рубанок. Ну еще шуруповерт для свинчивания заготовок. При этом образуются две четверти. Одна – собственно уплотнение рамы. Вторая – для установки в нее поликарбоната.

Входная дверь сделана, естественно, в торце теплицы, а фрамуга для проветривания - на задней, северной стенке. Технологии изготовления описаны выше. Различие лишь в плоскости открывания и физических размерах. Фрамуга сделана во всю высоту стенки и имеет ширину 2,1 м. (под полную ширину листа).

Итак, каркас готов и пора было переходить к облицовке его поликарбонатом.

(продолжение следует)

Константин Тимошенко © 13.02.2011

По материалам сайта: http://sad.delaysam.ru