Расчет количества листов металлочерепицы и подготовительные работы

Расчет материала для кровли

В технических характеристиках на металлочерепицу указывают две ширины: полную (общую) и рабочую (полезную), которая обычно равна 1,11 м. Количество рядов листов по горизонтали ската рассчитывается следующим образом: максимальную ширину ската (по карнизу или по коньку) делят на рабочую ширину листа (1,11 м) с дальнейшим округлением результата в большую сторону. Получаем количество вертикальных рядов. Данный расчет учитывает горизонтальный перехлест рядов.

Округление количества листов до целого числа говорит о том, что «остаток» будет обрезан и отправлен в отходы — это неизбежно, но на стадии проектирования и строительства возможна корректировка ширины ската, так чтобы отходы были минимальными. На прямоугольных скатах это делается за счет выноса обрешетки за стену, который можно изменить в процессе строительства. На вальмовых крышах подгонку под кровельный материал можно поправить путем корректирования угла наклона вальм — это можно сделать только на стадии проектирования.

Далее, подсчитываем длину ряда и количество листов в ряду. Общую длину листов в ряду вычисляем с помощью простой формулы D=A+B+C, где: A — длина ската, которая измеряется от конька до карниза (или от верхней точки до нижней точки ската); B — свес с карниза равный 0,04 или 0,05 м (у разных изготовителей черепицы по-разному, зависит от толщины листа). Свес делается с целью предотвращения попадания капель под листы кровли при сильном ветре и из условий несгибаемости листа под весом снега; С — вертикальный перехлест листов равный 0,15 или 0,25 м (читайте рекомендацию изготовителя черепицы). Если в ряду будет два и более листов, то каждый последующий верхний лист накладывается на нижний, сцепляясь друг с другом в месте «замка», образуя ровное, прочное и герметичное соединение.

Ряд изготовителей металлочерепицы предоставляет возможность по заданным длинам скатов нарезать листы индивидуально под вашу кровлю. Это позволяет уменьшить отходы металлочерепицы при монтаже по сравнению с монтажом листов стандартной длины, предлагаемых на рынке, но требует вызова замерщика и создает определенные трудности в транспортировке, монтаже и хранении длинномерных листов. Если в ряду решено класть один лист, то его длина равна длине ската плюс свес карниза 0,04 (0,05 м). Минимальная длина листа — 0,7, максимальная — 8, рекомендуемая не более 4–4,5 м.

В связи со сложностью транспортировки и монтажа длинномерных листов чаще применяются два, три, реже четыре листа в ряду. Узнаем в торгующей организации длины поставляемых листов металлочерепицы и делаем расчет (подбором длин) количества листов в ряду с учетом перехлестов. Учитываем и ширину коньковых элементов, например, «недотягивание» листа(ов) до конька 5 см будет скрыто коньком с лопастями шириной 16,5 см. Длину ската крыши можно укоротить или удлинить путем изменения выноса за стену кобылки, обрезая ее или устанавливая более длинную. На вальмовых крышах величина выноса кобылок за стену должна быть одинаковой по всем скатам. Наилучший вариант тот, в котором длина ската будет равна шагу поперечной волны металлочерепицы с учетом установки первой решетины.

Раскрой и подсчет количества листов для крыш сложных очертаний ведем на миллиметровой бумаге либо в специальных компьютерных программах специализированного торгового центра.

Количество доборных элементов (коньков, ветровых планок и т. д.) подсчитывается исходя из длин строительных конструкций, на которые они будут устанавливаться. Обычно полная длина «доборов» составляет 2, а рабочая 1,9 м. Зная длину, например, конька, делим ее на 1,9 м и получаем требуемое количество «доборов», округляя до целого числа в большую сторону.


Для расчета количества саморезов общую площадь кровли умножаем на 8 штук, получаем необходимое количество. Для доборных элементов — общую длину всех планок также умножаем на 8 шт. Используем только те саморезы, которые рекомендованы изготовителем кровли, в противном случае за герметичность кровли изготовитель ответственности не несет.

Проверка горизонтальности конька, прямоугольности стропильной части, плоскостности скатов

Перед началом работ следует проверить длины скатов крыши по диагоналям, чтобы убедиться в прямоугольности кровли, а также необходимо проверить горизонтальность конька карниза и переломов скатов, плоскостность скатов. После выравнивания (если в этом возникнет необходимость) можно приступать к дальнейшему монтажу.

Установка карнизной доски под крюк водосточного желоба (работа выполняется для крыш с организованным водостоком)

Карнизная доска укладывается в специально выпиленные в стропилах пазы. Если за стены выпускаются кобылки, то они сразу делаются ниже верхней плоскости стропил на толщину карнизной доски (досок). Такая доска (доски) нужна для придания большей жесткости конструкции. Пазы в стропилах либо опускание кобылок нужны для того, чтобы не увеличивалась высота стропильной конструкции. На карнизной доске выпиливаются пазы для крюков желоба – в случае, если используются длинные крюки. При использовании компактных (коротких) крюков, они крепятся непосредственно на лобовую доску.

рис. 57. Варианты карнизных узлов кровли с организованным и неорганизованным водостоками

Установка карнизной доски (рис. 57) увеличивает жесткость ската, но не является обязательной конструкцией, крючки можно разместить и непосредственно на стропила. Карнизная доска применяется, в основном, когда карниз подшивается виниловым сайдингом, если карниз оформляется досками, необходимости в ней нет.

Установка лобовой доски и подшивка свеса кровли (работа выполняется для крыш с неорганизованным водостоком)

Лобовая доска крепится к торцевой части стропил оцинкованными гвоздями. При подшивке карниза необходимо обеспечить свободный приток воздуха в подкровельное пространство. Суммарная площадь вентиляционных щелей определяется по таблице. Для подшивки карниза удобно использовать виниловые софиты. Набейте на стену брусок (горизонтально) на одном уровне с низом лобовой доски, затем прикрепите к нему J-профиль. К лобовой доске прикрепите завершающую планку, в нее вставьте J-фаску и прикрепите ее в нижнюю часть лобовой доски. Подшейте свес софитами (не забывая о вентиляционных зазорах, если софиты без перфорации).

При изготовлении дощатого карниза подшивка выполняется по тому же принципу, что и подшивка сайдингом: доски набиваются непосредственно на низ лобовой доски и бруска. Вентиляционный зазор в этом случае делается в виде щелей между досками.

Установка крюков желоба водосточной системы

Для большей надежности и прочности крепления желобов водосточной системы чаще используют длинные крюки. Установку длинных крюков производят до монтажа металлочерепицы. Длинные крюки для крепления желобов монтируются непосредственно на стропила либо на карнизную доску. Шаг установки крюков, как правило, совпадает с шагом стропил. Перед установкой в стропилах или на карнизной доске вырезаются пазы под «ножку» крюка, затем крюки отгибаются в пазы и крепятся саморезами сверху и в торцевую часть стропила. В случае, когда металлочерепица уже установлена, применяют короткие крюки, которые крепят к лобовой доске.

Укладка гидроизоляции и установка контробрешетки по стропилам

Работы описаны в разделе утепления кровель. Единственная поправка: применять в качестве гидроизоляции под металлочерепицу материалы на битумной основе запрещено! Это обусловлено: повышенной пожароопасностью; плавлением битума под металлочерепицей, после которого исчезает гидроизоляционная функция и происходит провис гидроизоляции по всем рейкам с образованием луж конденсата и последующей протечкой; постоянный запах битума летом. Отсутствие гидроизоляционной пленки приводит к ускоренной коррозии металла кровли и гниению деревянных конструкций. Неправильная укладка гидро- и пароизоляционных пленок (перепутывание стороны пленки либо места укладки) приводит к проникновению влаги в подкровельное пространство, ее накоплению и к намоканию теплоизоляции.

Установка обрешетки, установка дополнительных усиливающих планок

Все деревянные конструкции перед применением обработайте антисептическим составом и антипиреновым раствором.

Основанием под кровлю из металлочерепицы является обрешетка из досок сечением 32?100, 25?100 мм или брусков 50?50 мм, располагаемых с шагом равным размеру поперечной волны (300, 350, 400 мм). Начальная решетина (самая нижняя) должна иметь сечение больше, чем остальные на высоту поперечной волны металлочерепицы (рис. 58), так как она укладывается под ступеньку металлочерепицы. Обычно первая решетина делается выше других на 10–15 мм. Она обязательно должна лежать параллельно карнизу, за нее зацепится первая волна черепицы и от того насколько ровно будет лежать решетина настолько ровно ляжет лист. Следует понять, что листы металлочерепицы после укладки образуют единое покрытие, в котором каждый лист, накрывая нижележащий, соединяется с ним выпуклостями профиля. От того, как будет смонтирован первый лист, зависит укладка и ровность всех последующих листов. Поэтому первую решетину нужно установить особо ровно. Если решетина будет уложена не ровно (не параллельно карнизу и не перпендикулярно кромке ската), то металлочерепицу на нее можно положить правильно, но это потребует особых усилий. Ровно положенная решетина позволит просто зацепить за нее поперечной волной первый лист металлочерепицы и он сам ляжет так, как нам нужно. Кроме того, зацепление листа за первую решетину автоматически определяет свободный свес кровли, предусмотренный изготовителем материала. Если по каким-либо причинам свободный свес кровли нужно изменить, то первую решетину делают такой же высоты, как и все остальные, а лист металлочерепицы за нее не зацепляют, а укладывают поперечной волной на брусок обрешетки.

рис. 58. Устройство обрешетки под металлочерепицу

Неровная обрешетка, увеличение шага обрешетки приводят: к нестыковке листов; «морщинистости» листов; слабому крепление к обрешетке. Отсутствие контробрешетки — к уменьшению вентиляционного зазора либо полному его отсутствию.

Прежде чем делать обрешетку нужно окончательно определиться с тем, чьей фирмы будет приобретаться кровля и видом профиля, так как высота первой решетины и шаг укладки всех последующих решетин зависит от профиля листов металлочерепицы. У большинства фирм шаг поперечной волны металлочерепицы составляет 350 мм, поэтому шаг между первой и второй решетиной должен быть 280 мм, последующие — 350 мм. Для профилей с шагом поперечной волны 400 мм расстояние по осям между первой и второй решетиной должно составлять 330 мм, последующие шаги — 400 мм, для черепицы с шагом поперечной волны 300 мм между первой и второй решетиной нужно оставлять 230 мм, последующие шаги — 300 мм.

Высота последней доски обрешетки подбирается такой, чтобы обрезанный лист металлочерепицы не прогибался. При необходимости у конька устанавливаются две решетины для удобства крепления коньковых элементов.

При монтаже обрешетки следует предусмотреть крепления для проходных элементов (вентиляционные трубы и прочее).

Для последующего хорошего крепления конькового элемента необходимо набить под место его монтажа поверх стропил по две дополнительные доски обрешетки на расстоянии 50 мм друг от друга.

В ендовах (местах стыка скатов), вокруг дымоходов, мансардных окон и т. п. выполняется сплошная обрешетка.

рис. 59. Вариант решения фронтонного свеса металлочерепицы

Если Вы предусматриваете фронтонные свесы (рис. 59), например, 0,5 м, то необходимо продлить на эту длину горизонтальные доски обрешетки, снизу по их концам установить усиливающий брусок от конька до карниза. К этому бруску крепится торцевая доска (предварительно на нее выводится гидроизоляция). Затем набиваются соединительные бруски, по которым будет выполняться подшивка свеса. Торцевую доску крепят на выносе от стены таким образом, чтобы торец доски был на уровне верхнего гребня кровельного листа, то есть торцевая доска должна закрывать обрешетку, контробрешетку и перепады волн металлочерепицы (у черепицы Grand Line это разница составляет 40 мм, у Rannila профили Монтеррей — 40; Элит — 60; Каскад — 45 мм).

Установка карнизной планки

Карнизная планка (рис. 57 ) фиксируется до крепления листов металлочерепицы поверх крюков для желоба. Крепить планку необходимо в натяг, в целях предотвращения дребезжания при ветре. Для нахлеста планок по длине достаточно 50–100 мм. Планку крепят к карнизным доскам оцинкованными саморезами с шагом 300 мм.

Установка нижней ендовы

В местах стыков скатов отрицательных углов (рис. 60) необходимо установить ендовы. Под нижние ендовы нужно выполнить сплошную обрешетку досками 150?25 мм на протяжении 300 мм в обе стороны от оси стыка, проложить гидроизоляцию по образовавшемуся деревянному желобу, затем закрепить ендову саморезами с шагом 300 мм, причем нижний край ендовы укладывается поверх карнизной доски. При горизонтальном стыке ендов нахлест должен составлять не менее 100 мм. Вдоль ендовы следует укладывать дополнительный слой гидроизоляции только в том случае, если угол почти плоский. Между нижней ендовой и металлочерепицей необходимо проложить саморасширяющийся пористый уплотнитель.

рис. 60. Варианты устройства ендов под металлочерепицу

Установка разделки вокруг труб

Это еще один вариант трубной разделки к уже описанным. При выходе дымоходных и вентиляционных труб на поверхность кровли разделки вокруг них (рис. 61) необходимо обустроить следующим образом:

  • вывести гидроизоляцию минимум на 50 мм на трубу (гидроизоляция для дымоходных труб должна быть теплостойкой) и приклеить срез к трубе клейкой лентой;
  • выполнить защитный обвод (разделку) трубы с помощью планок обвода;
  • в трубе выполнить штроб (штробить в швы кладки запрещено) глубиной не менее 15 мм с небольшим уклоном вверх и завести верхние края планки в штроб;
  • вывести отвод воды («галстук») в ближайшую ендову, при отсутствии ендов отвод ведется до карниза.
рис. 61. Разделка металлочерепицы вокруг труб

Наружный декоративный обвод выполняется после укладки листов металлочерепицы. Внешние планки примыкания накладывают на трубу, заводя верхнюю часть в штроб и герметизируя теплостойким герметиком, нижняя часть декоративной планки примыкания крепится кровельным саморезом к обрешетке.

От трубы до стропил должно быть достаточное расстояние для вентиляции подкровельного пространства. Чтобы влажный кирпич дымовой трубы не трескался при перегреве, его можно защитить от влаги, обернув стальным листом с полимерным покрытием с зазором 20 мм для вентиляции.

В случае, если используется круглый дымоход, то в месте его выхода на кровлю возможно использование ленты типа Экобит. Такая лента имеет саморасширяющуюся основу и хорошо герметизируется на месте сквозного отверстия.

По материалам сайта: http://ostroykevse.ru