Советы и рекомендации по строительству дачной бани

Оглавление:

Парная – это традиционный атрибут загородного участка в нашей стране, без которого отдых просто немыслим. Дачная баня своими руками – возможно ли это? Конечно, большинство россиян осуществляют ее строительство самостоятельно и вполне успешно.

Местоположение и проект

При выборе места для бани необходимо учитывать следующие критерии:

  • Во-первых, желательно, чтобы рядом был водоем
  • Во-вторых, постройка не должна располагаться вблизи дороги
  • В-третьих, необходима обычная или же растительная ограда
  • И, наконец, минимальное расстояние от жилого дома должно составлять 15 м

Основные помещения: раздевалка, моечное отделение и парная, которые допускается совместить. Объем предбанника и площадь мойки определяется из расчета 2-3 м? на человека. Нужно также оставить место в раздевалке для скамейки, шкафа и хранения топлива, а в основном помещении – для емкости с водой, полок и каменки. Безусловно, если на вашем участке места достаточно, и вы не испытываете недостатка в средствах, то можно построить и более просторную баню, расширив ее за счет туалета, душевой, специальной комнаты для отдыха и т.п.

Совет от мастера!

Планировка дачной бани подразумевает, что вход лучше делать с юга, а окна – с запада, поскольку снег с южной стороны тает быстрее, и зимой перед дверью будет меньше сугробов, а подобное расположение окон позволит дольше использовать естественный свет.

Фундамент

Тут есть два варианта – столбчатый или ленточный фундамент. Выбор зависит от характера грунта.


Можно выделить несколько основных типов почвы:

  • Слабые состоят из ила, торфа, пылеватого песка с большим содержанием влаги, текуче-пластичных и текучих глин
  • Слабопучинистые образуются скальными породами и песком – среднезернистым или крупнозернистым
  • В состав пучинистых грунтов входят пылеватый или же мелкий песок, глина, суглинок, супеси

На слабопучинистых почвах возводят столбчатый фундамент, состоящий из опор, которые закладываются по углам будущей конструкции и в точках пересечения наружных стен и перегородок. Когда расстояние от одного столба до соседнего превышает 2 м, между ними устанавливается дополнительная опора. Что касается глубины заложения фундамента – она должна равняться не менее 1,5 м.

В качестве материала для опор служит кирпич красный, бутовый камень, для связки берется цементный раствор. Форма угловых столбов обычно квадратная, при стороне 38 см, а вспомогательных элементов – прямоугольная, при сторонах 38?25 см. Также для столбчатого фундамента подходят трубы из асбестоцемента, заполненные внутри бетонной смесью. Они довольно прочны, а благодаря их гладкой поверхности опоры не изменяют своего положения при всевозможных сезонных деформациях почвы.

При пучинистом грунте требуется ленточный фундамент. Чтобы его сделать, в первую очередь, нужно разметить площадку при помощи бечевы, натянув ее между колышков. Далее роется траншея необходимой глубины, туда насыпается гравий, а также песок слоями 7-10 см. После, выполняются такие мероприятия, как монтаж опалубки, армирование и затем заливка бетона.

Диаметр прутьев арматуры должны быть не менее 1,2 см. Класть их стоит с двух сторон траншеи, приподняв с помощью кусков кирпичей. Опалубка выставляется таким образом, чтобы фундамент выступал над землей на 10 см. Бетон заливается в два или три этапа и уплотняется способом штыкования. Когда вся конструкция просохнет, можно приступать к гидроизоляции и, при необходимости, кладке кирпичного цоколя.

Полы

Дачные бани могут иметь деревянные, глиняные либо бетонные полы. Древесина, безусловно, самый привычный вариант, но ее главный недостаток – плохая влагостойкость. Если вы не хотите, чтобы вода накапливалась в досках, вызывая их дальнейшее гниение, можете отдать предпочтение кафелю, уложенному на стяжку. Плитка весьма практична, она не требует особого ухода и не подвержена воздействию влаги и температурных перепадов.

Необходимо, чтобы полы имели разный уровень: для сохранения тепла в парилке они должны быть на 15 см выше, чем в мойке. Там же, в свою очередь, делайте настил на 3 см ниже, чем в предбаннике, чтобы вода не попадала.

Итак, сначала выполняется подсыпка песка и щебня слоями по 10 см. Они тщательно утрамбовываются и ровняются. Затем расстилают рубероид, по стенам загибая его на высоту полов. Теперь рассыпается керамзит или же шлак (5 см), после чего заливается бетон. Главное, не забыть сделать уклон в сторону слива. Когда бетон схватится, его выравнивают цементной смесью и затем кладут плитку. Что касается полов в предбаннике – их чаще всего стелют на лаги из шпунтованных сосновых досок.

Сруб и кровля

Проще всего, конечно, купить готовый банный сруб. Сделать его самостоятельно, без наличия определенных навыков, весьма трудно. На участок его доставят в разобранном виде, поэтому вам нужно будет собрать бревна, следуя их нумерации. Венцы крепят шипами-скобами, выполненными из металла. Общая их длина должна составлять 15 см, длина же зубьев – 7 см.

Если говорить о конструкции кровли, то она состоит из стропил, к ним крепится обрешетка, а уже к ней – покрытие. Фиксируют стропила к предпоследнему либо последнему венцу сруба с помощью все тех же шипов-скоб. Как правило, для парной делают одно- или же двускатную кровлю с углом наклона 10-60° (это зависит от обильности осадков в регионе).

Располагаемые под углом односкатные стропила закрепляют внутренней и наружной или двумя наружными опорами. Если протяженность пролета больше 5 м, их дополнительно подпирают подкосами. У двускатной кровли стропила опираются на стены нижними концами, верхние же соединяются, образуя конек. В качестве облицовочного материла крыши может выступать шифер, черепица, металлочерепица, профилированные листы и т.п.

Вода и электричество

Нужно учитывать, что для того, чтобы в бане помылся один человек, необходимо, как минимум, 8 л горячей воды. Ее можно получить следующими способами: нагревать жидкость на печке в емкости, приобрести бойлер или установить газовую колонку.

Если на участке имеется центральное водоснабжение, тогда трубопровод к парной подводят от основного здания. Если же такового нет, воду добывают из скважины или колодца. Только нужно будет снабдить систему насосом и фильтрами очистными.

Что касается электричества, то при необходимости протягивать линию электроэнергии лучше всего это делать по воздуху. Можно использовать СИП (самонесущий изолированный провод), а также ВВГнг (силовой многожильный кабель в изоляции из поливинила и ПВХ оболочке, которая не поддерживает горение). Линия, проложенная по первому варианту дольше служит (до 30 лет), отличается высокой прочностью, не требует опоры на несущий трос. Однако ее довольно трудно монтировать, поскольку провод толстый, наименьшее сечение у него – 1,6 мм?. Помимо прочего, противопожарные нормы запрещают протягивать такой провод по чердаку. Его крепят на анкерные зажимы, что не слишком дешево. С ВВГнг все проще, его подвешивают к несущему стальному тросу на изолированной проволоке. Служит он около 10 лет.

Внутреннее устройство

Перегородки в бане выполняются из дерева либо кирпича. В любом случае, стены необходимо влаго- и теплоизолировать. Перегородка между мойкой и раздевалкой, где будет установлена каменка, должна быть кирпичной.

Что до внутренней облицовки, многие используют для этого вагонку. Прежде чем делать каркас для обшивки, стены утепляют минеральной ватой и защищают пароизоляционной пленкой. В два этапа обустраивают потолок. Черновой слой крепится к горизонтальным лагам кровли. Его засыпают со стороны чердака шлаком или керамзитом. К базовому перекрытию изнутри мойки и парилки фиксируют минвату и пароизоляционный материал. Затем потолок зашивают облицовочным покрытием, в качестве которого можно взять сосновые либо липовые шпунтованные доски.

Самые оптимальные габариты дверей: для моечной – 0,60?1,6 м, для парилки – 0,8?1,5 м. И последний совет – петли ставьте латунные, а ручки делайте деревянные.

Окна парной не должны быть большими. Достаточно размеров 50?70 см. Врезают их невысоко, поскольку так лучше сохраняется тепло. Нужно, чтобы рамы были распашными, с двойным остеклением и открывались наружу, так же, как и двери. Обычно для полотен применяют шпунтованные доски в 4-5 см толщиной, их крепят на шпонки.

По материалам сайта: http://www.poparimsya.com