Как самому сделать пол в бане

По стоимости внутренние работы при строительстве бани составляют значительные расходы. Самостоятельное их выполнение не требует специальных строительных навыков и сложного инструмента. Устройство полов вполне может стать пробой сил и существенной экономией средств.

Подготовительные работы

Предлагаемый вариант устройства полов: доски, уложенные на лаги поверх бетонной стяжки, считается наиболее оптимальным. Обеспечивается долговечность настила и хороший водоотвод. В бане, даже после длительного перерыва в посещении, пол не подвергается тлёну, всюду присутствует запах свежей древесины.

Для начала необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

  • рассчитать количество необходимого материала и доставить его к месту строительства;
  • определиться с наличием инструмента. Недостающие средства можно приобрести в магазине либо занять на время у знакомых;
  • подготовить рабочее место.

Расчёт количества и выбор строительного материала

На бетонную стяжку потребуется цемент марки не ниже М400 и песчано—гравийная смесь (ПГС) с небольшими по размеру включениями. Ограничение связано с тем, чтобы выдержать толщину заливаемого слоя в пределах трёх сантиметров. Большие каменные фракции помешают это сделать. Рекомендуемой величины вполне достаточно, чтобы прочность и экономия в материале разумно сочеталась друг с другом.

Количество требуемых компонентов рассчитывается следующим образом:

  1. вычисляем объём бетонного покрытия по формуле: длина заливаемой площади умножается на ширину и толщину слоя. Расчёты необходимо вести в одних метрических измерениях. Удобней это делать в метрах. Пример: длина и ширина помещения 3 метра. Толщина стяжки 3 см или 0,03 метра. Объём составит: 3м Х 3м Х 0,03м = 0,27 куб.метра. Для наглядности и удобства в работе проще всё представить в количестве десятилитровых вёдер. Объём одного составляет 0,01 куб.м. Следовательно, понадобится 27 вёдер ПГС. Цемент и вода в расчёт не принимаются. Таким же образом производится расчёт материала на фундамент печи, с той лишь разницей, что толщина его должна составлять не менее 10 см с включением армирующих элементов: куски проволоки, останки металлических конструкций, кирпич, крупный камень;
  2. определяем количество цемента исходя из того, что на один мешок весом 50 кг требуется 16 вёдер ПГС. Для нашего случая, без учёта фундамента под печь, достаточно двух;
  3. аналогичным образом рассчитывается объём доски для пола. Если в помещении будет располагаться печь, объём уменьшается на соответствующую величину. Толщиной материал предпочтительно выбирать 5 см. К качеству не следует слишком придираться. Тупой обзол с двух сторон вполне допустим, и не скажется ни на прочности, ни на эстетике пола. Главное, чтобы не было гнили. Стоимость такого материала более низкая и экономия получается существенной. Необходимо учесть расход материала на лаги исходя из необходимости укладки их примерно через метр друг от друга и по торцам доски. При необходимости сделать уступ в полу, при обхождении занимаемого печью пространства, балка ложится по всей ширине бани. В противном случае может возникнуть хождение половых досок ввиду отсутствия связующего элемента;
  4. для крепежа массива толщиной 50 мм при укладке его на балки из аналогичной доски применяются гвозди длиной 100 мм. Правило строителя: использовать для сопряжения досок гвоздь, в три раза превосходящий толщину материала, здесь не работает, так как гвоздь упрётся в бетонную стяжку и погнётся. К тому же необходимости в прочном креплении нет. Задача состоит в том, чтобы пол не «ходил» под ногой. Для этого нужно, чтобы доска прилегала к балке всей поверхностью. За счёт крепежа дефект пласти не исправить. Правильным будет подложить в место, где нет плотного сопряжения, кусок рубероида нужной толщины. По длине каждая доска пробивается одним гвоздём в месте прохождения балки. Условно принимается вес одного гвоздя 10 грамм. Если требуется осуществить крепёж в 30 точках, получаем необходимый вес гвоздей для устройства пола — 300 грамм. Подобное количество смешно спрашивать в магазине, поэтому смело можно округлить заказ до килограмма.
  5. Доставка строительного материала

Поскольку с начала описания постоянно речь идёт об экономии средств, при описании следующих этапов будем придерживаться взятого направления.


Песчано—гравийная смесь (ПГС). Потребность в этом материале, согласно расчёту, небольшая. Тогда как продажа его ведётся значительными объёмами. Как правило, речь идёт о грузоподъёмности одной машины, т.е. минимум 2 — 2,5 куба ПГС. При отсутствии перспективного строительства в течение года покупать материал впрок не следует: происходит захламление территории и вымывание дождём и талыми водами мелких фракций.

Торговое предложение о приобретении песчано—цементной смеси в мешках идёт не от чистой души, а от лукавого: по стоимости 50 кг цемента покупатель приобретает примерно 12 кг непосредственно связующего материала (читай, цемента), а 38 кг составляет обычный песок. Решиться на такую покупку можно лишь разово в экстренной ситуации, при условии приобретения не более одного мешка подобной смеси.

Наиболее логичным решением будет самостоятельная доставка песчано—гравийной смеси. Для этого вполне подойдёт легковая машина. Полтонны вполне по плечу практически любому автомобилю перевезти за один раз. Остаётся доехать до ближайшего карьера. Грузить для транспортировки ПГС удобней в строительные мешки по два ведра в каждый. Вес будет составлять одного места около 30 кг и вполне по силам взрослому человеку.

Высыпать смесь при доставке на участок не следует. Количество материала порционно и удобно вносить в замес непосредственно из мешков. Расположить их следует в непосредственной близости к месту работы.

Доска. Проблема здесь аналогична: для доставки небольшого объёма потребуется специальная машина и есть риск, что стоимость перевоза груза может превысить затраты на материал. Для сплошного устройства пола размером 3 Х 3 метра потребуется полкуба доски толщиной 5 см(0,05м): 3 Х 3 Х 0,05 = 0,45 куб.м. Беря в расчёт размер исходного материала: длина — 6 метров, ширина — 15 см и толщина 5 см, достаточно 10 досок. С учётом лаг принимаем 12 единиц.

Ориентировочно вес груза составит 350 кг, и вполне допустим для легкового транспорта. Однако длина доски вносит ограничение на перевозку. Путём к решению проблемы будет приобретение материала нужного размера либо выпиливание его на месте покупки.

При размещении материала на строительной площадке следует избегать открытых мест: воздействие солнца и ветра вызывает коробление материала. Можно использовать сарай либо временное сооружение из подручного материала.

Цемент. Стандартный мешок имеет вес 50 кг. Меньший развес брать удобней, но велика вероятность приобрести некачественный продукт. Фасовка в мелкую тару производится не на головном предприятии, а в мелких компаниях, где контроль над качеством продукции снижен. При покупке следует ориентироваться на марку цемента 400 и выше. Доставка никаких проблем не вызовет. Для аккуратной погрузки и разгрузки лучше это делать вдвоём. Складировать следует непосредственно возле рабочего места на непромокаемую поверхность. В качестве защиты от дождя следует держать наготове кусок непромокаемого материала.

Подготовка инструмента

Для перемещения сыпучих и жидких веществ, дозировки, потребуется ведро. Удобней, чтобы объём его составлял 10 литров. Если размер иной, можно сделать десятилитровую отметку или запомнить примерный рубеж. Необязательно приобретать его специально. Прохудившееся ведро с небольшими отверстиями подойдёт: вода не успеет вылиться за короткое время.

Под ПГС понадобится 15 мешков. Главное условие, чтобы они были достаточно крепкие. Стоимость их невелика, и пытаться экономить нет смысла.

Для замешивания бетона и планировки площадки потребуется:

  1. штыковая лопата. При покупке в магазине лучше сделать выбор в сторону более узкого инструмента: нагрузка на поверхность инструмента получается меньше и излома плоскости не происходит. Лопата потребуется для углубления места под фундамент печи;
  2. совковая лопата. Потребуется для замешивания и перемещения бетона;
  3. плоская тяпка (второе название мотыга). С её помощью ручной замес бетона и его последующее разравнивание намного облегчается. Можно обойтись без этого инструмента при небольших объёмах работ;
  4. ножовка с крупным зубом. Если есть бензопила, ещё лучше. Потребуется для распила досок при устройстве пола. Трудоёмкость процесса небольшая, поэтому вполне можно обойтись обычной ручной пилой;
  5. лёгкий топор либо стамеска с молотком. Формирование уступа в полу редко происходит без подпила части доски по длине для лучшей сплотки массива. Сделав ряд последовательных надрезов по определённому размеру, можно достаточно чисто обработать доску, скалывая выступы стамеской либо топором;
  6. кельма для бетонных работ. Имеет треугольную форму, что позволяет уплотнять смесь, производя чередующиеся удары носком по бетону;
  7. гладилка для разравнивания бетона. Покупать необязательно. Легко сделать инструмент самому, используя кусок тонкой доски либо бруска. Размер по плоскости 0,05м Х 0,4м вполне достаточен. Для удобства в работе можно набить тонкий брусок, заменяющий ручку;
  8. строительный уровень. Стоимость напрямую связана с качеством, которое в большей мере связано с жёсткостью конструкции. Определяется это легко: достаточно приложить «выжимающее» усилие к инструменту. Длинный уровень более точен, однако далеко не всегда удобен при выполнении строительных работ. Вполне достаточно 20 — 25 см. Точные измерения можно производить с использованием длинного и прямолинейного предмета, устанавливая на него уровень;
  9. рубанок. Необязательно, чтобы это был электроинструмент. При наличии навыков достаточно легко произвести острожку ручным рубанком. Если встанет вопрос выбора инструмента при покупке, следует сделать его в пользу электрического с перспективой на будущее. Не забыть приобрести удлинитель до ближайшей розетки

Подготовка места проведения работ

На этом этапе необходимо проделать подготовительные работы, облегчающие устройство полов:

  • планировка участка;
  • решение вопроса обеспеченности водой;
  • подготовка места острожки доски.

Планировка начинается с разметки и планировки бетонируемой площадки:

  • определяется наклон полов для стока воды. Общим правилом здесь является: вода стекает по длине досок к противоположной их стороне от входа в помещение. Уклон делается из расчёта разности горизонтальной отметки в 1,5% от длины. Правильное понимание сказанного достигается на следующем примере: длина бетонируемого участка 3 метра. Чтобы соблюсти заданное условие необходимо, чтобы противоположная сторона была ниже на 4,5 см (1,5 см на каждый метр длины). Не стоит строго придерживаться полученного значения. Разметку проще всего провести с использованием пары досок, предназначенных для пола. В последующем их можно использовать в качестве лаг. Устанавливаются доски на ребро вдоль противоположных сторон фундамента с учётом наклона. Выравнивание и выставление угла производится подкапыванием досок либо помещением под их концы камушков или кусков кирпича. Основная задача — убрать лишний грунт, спланировав площадку так, чтобы расстояние от земли до досок примерно составляло 3 см. Это как раз и будет толщина бетонной стяжки, в которой доски сыграют роль простейших маяков;
  • размечается место под фундамент печи: оптимальным всегда будет дальний угол слева или справа от входа в помещение. Площадка 1м Х 1м вполне подойдёт для любой банной печки, даже если делать её полностью из кирпича. Глубина достаточна в пределах 10 см. До начала бетонных работ необходимо сделать подсыпку толщиной около 5 см из ПГС, убирая крупные камни, и утрамбовать её. Сухой песок перед уплотнением увлажняется. Делается это для компенсации сезонных движений грунта, которые могут повлиять не только на монолитную площадку, но и размещённую на ней печь. Для тонкой стяжки потребности в данной технологической операции нет: появление трещин не оказывает влияния на комфорт в бане, век пола бане не превышает семи лет и при его ремонте все трещины легко заглаживаются раствором;
  • определяется место для приямка воды — где производится весь её сбор при помывке и вывод за пределы бани. Размещается он на участке низкой стороны бетонной стяжки и должен быть заглублён ниже фундамента бани. Большого размера не требуется. Из удобства работы обычно делают его на ширину лопаты. Чтобы края не обваливались, следует формировать стенки с уклоном наружу. Необходимо сделать подкоп под фундаментом и вставить трубу для отвода воды. С наружной стороны в земле копается яма глубиной в пределах полуметра. Длина и ширина особого значения не имеют. 50 см будет вполне достаточно. Углубление заполняется камнем средней и крупной фракции. Сверху ложится изолирующий материал: рубероид, полиэтилен, пластик, стеклохолст, на который набрасывается небольшой слой земли. В результате получается септик, достаточный для приёма слива из бани.

Количество воды для бетонирования определяем из расчёта 10 вёдер на один мешок цемента. Этого более чем достаточно для замешивания, так как дополнительно учитывается потребность:

  1. в смачивания песчаной подушки под печь при трамбовке;
  2. периодическое увлажнение стяжки для недопущения появления трещин при быстром высыхании поверхностного слоя;
  3. мытья инструмента и рук по окончании работы.

Примитивный верстак для строгания сбивается из двух досок, приготовленных для пола. Между ними необходимо оставить расстояние для свободного помещения в него доски по толщине. Для поперечного крепления достаточно двух тонких дощечек. Это могут быть обрезки вагонки, настила крыши и прочее.

Удобно располагать такое приспособление вдоль стены сарая либо иного хозяйственного помещения. В ином случае в землю на необходимом расстоянии забиваются попарно четыре столбика, и производится их поперечная стяжка вверху. Затем выступающие концы обрезаются и прибиваются доски под основание верстака.

Для достижения необходимой жёсткости и прочности конструкции верстака столбики остро затёсываются с одной стороны и последовательными движениями крепятся в земле:

  • ломом делается конусообразное углубление около 20 см;
  • если земля сухая, в образовавшуюся воронку наливается вода;
  • после её впитывания колышки заглубляются ударами кувалды либо обуха топора. Как только движение столбика перестаёт быть ощутимо заметным, можно остановиться. Дальнейшее воздействие на торец может вызвать расщепление древесины. Избежать этого можно, если удары наносить по положенной сверху доске. При отсутствии строительных навыков, лучше подобную операцию делать вдвоём: один держит подкладку, второй наносит удары.

С одной из сторон делается упор для обстругиваемых досок. Можно забить гвоздь, оставив небольшую выступающую часть.

Бетонирование

Удобней замес делать непосредственно на месте бетонирования, т.е. внутри фундамента. Для этого нанашивается ПГС в необходимом количестве. Для двух пятидесятикилограммовых мешков потребуется 32 ведра. По мере формирования кучи производится пересыпание её цементом. Делать это можно на глаз с тем расчётом, чтобы слои были равномерно расположены по толщине гравия: так легче производить перемешивание полученной смеси.

На следующем этапе требуется хорошенько смешать компоненты. С помощью тяпки либо лопаты следует примерно четыре раза переместить сформированную кучу из ПГС и цемента с одного места на другое. При достижении земли, пересыпание следует производить с максимальной осторожностью. Если в массе слои разнородны, требуется продолжить перемешивание до получения однородного по цвету состава.

Далее формируем в центре кучи углубление. Внешне это напоминает вулкан с жерлом, стены и дно которого состоят из смеси. Внутрь осторожно заливается вода до верхнего уровня. В зависимости от консистенции ПГС, впитывание может происходить в пределах 20 минут. После снижения уровня, вода подливается вновь и после этого начинается осторожная подсыпка сухой смеси с боков кучи в её центр. Делать это следует осторожно, чтобы не допустить прорыва воды из ямы.

Стенки постепенно утончаются. Остановиться следует после появления мокрых пятен. Это своеобразный индикатор того, что состав достаточно хорошо пропитан водой. После засыпки ямы производится активное перемешивание полученного состава до однородной массы и выравнивание по разметке. Делается это мотыгой с последующей доводкой поверхности влажной гладилкой. Неровности хорошо видны по местам скопления воды. Достаточно туда подбросить мастерком мелкофракционную смесь и разровнять, чтобы получить ровную стяжку.

Маяки из досок убираются, и по периметру производится уплотнение бетона мастерком. Одновременно делается небольшой уклон вдоль фундамента к приямку и его формирование. Опалубку для этого делать нецелесообразно. Густой бетон хорошо держится на пологой поверхности. Достаточно мастерком соответствующим образом разгладить его.

Периодически, чтобы не произошло растрескивания, стяжку необходимо увлажнять. Производить это удобно лейкой либо простым разбрызгиванием воды с помощью подручных предметов: веник, щётка, тряпка, мелкая посуда. Через пять дней бетон достигнет достаточной прочности для укладки половой доски. Во время технологического перерыва можно заняться острожкой.

Острожка половой доски

Доска прострагивается с трёх сторон: широкой и двух боковых. Со стороны наружной пласти по длине снимаются фаски в пределах 1 см по ширине. Сделать это следует из следующих соображений:

  1. доски по толщине имеют различный размер, и при сплачивании получается некрасивый выступ, на который к тому же больно ступать. Фаски придают полу красивый рельеф и иллюзию одинакового размера применяемого материала;
  2. в случае коробления пола внешне деформация не бросается в глаза;
  3. по канавкам, образованным фасками, хорошо отводится вода;
  4. маскируется обзол.

Для устойчивости при острожке боковых сторон доска помещается в проём на верстаке. Одновременно снимается фаска по бокам.

Настил пола

Заключительная и самая лёгкая операция включает следующие действия:

  • укладываются лаги. Крайние балки располагают примерно в 15—20 см от торцов доски. Между ними, на расстоянии около метра, промежуточные. Для рассматриваемого случая, при длине настила 3 метра достаточно будет трёх. С учётом отступа и ширины лаг расстояние между ними будет достаточным для исключения прогиба;
  • сверху укладывается доска и пробивается к балкам. Сплачивать с приложением усилий не следует. При увлажнении плотный настил разбухает и может вывернуть отдельные доски. Со стороны стены, где находится приямок для сбора воды, следует оставить небольшую щель для слива воды.

С установкой плинтусов спешить не следует. Лучше это сделать после внутренней отделки стен.

По материалам сайта: http://domkartel.ru