От теории к практике? правила закладки ленточного банного фундамента

Оглавление:

Планируете строить баню из кирпича или блоков? По строительным меркам – это тяжелое сооружение, нуждающееся в усиленной «стыковке» с землей. Чаще всего для этих целей идеально подходит ленточный фундамент, который является самой доступной «подошвой» для массивных малоэтажных строений. Но помните, что надежной и крепкой основой он будет только в том случае, если при закладке учтены и выполнены все без исключения нормы и правила, описанные в СНиП.

Работы нулевого цикла – самый ответственный этап строительства, но, увы, почему-то об этом самоделкины слишком часто «забывают». Казалось бы, куча материала по теме писано-переписано и правила закладки ленточного фундамента для бани можно легко изучить самостоятельно. Осталось лишь строго придерживаться проверенной инструкции, предложенной «светлыми головами». Так нет, слишком велико искушение сэкономить, ведь работы нулевого цикла обходятся в треть бюджета всего строительства.

И что в итоге? Когда экономия «вылазит боком», и построенное сооружение рассыпается на глазах – исправить что-либо будет практически невозможно (или слишком дорого!).

Давайте вместе разберемся во всех нюансах обустройства ленточного фундамента для бани, чтобы она беспроблемно послужила не только вам, но и вашим внукам.

Что собой представляет ленточный фундамент?

Ленточный фундамент – это бетонные «ленты», подпирающие все несущие стены вашей будущей бани. Глубина их залегания зависит от результатов геологической разведки участка, а вот высота над уровнем земли – от пожеланий хозяина будущей парильни (но не ниже 15-20 см).

Есть два главных фактора, влияющие на выбор ленточного типа «подошвы» для капитальной бани?


  • Солидный вес строения
  • Наличие подвального помещения в будущем здании

Ленточный фундамент под несущими частями бани суммирует, пропорционально распределяет и уводит в землю все возникающие нагрузки в конструкции. Наземная часть «подошвы», называемая цоколем, берет активное участие в защите сооружения от негативного влияния влаги, осадков и грязи, создавая вокруг него непреодолимый барьер от вражеских «сил». Подземная часть основания, помимо своей прямой обязанности, может служить стенами для подвала здания.

Ленточный фундамент не зря считается самой популярной «подошвой» при малоэтажном строительстве. Это золотая «серединка» между дешевой столбчатой и дорогой плитной основами, дающая шанс солидно сэкономить ваш «банный» бюджет.

Способы строительства ленточного фундамента

Построить ленточный фундамент можно несколькими способами. Некоторые из них предполагают помощь специальной строительной техники, другие – вполне под силу выполнить самостоятельно.

Перечислим все существующие на сегодняшний день технологии выполнения работ?

    • Кирпичный ленточный фундамент

Таким способом основу строят только из полнотелого красного кирпича, который менее восприимчив к влаге, нежели его силикатный «родственник». Главными заботами застройщика при этом способе обустройства ленточного фундамента будут многочисленные швы кладки, требующие особенно тщательной гидроизоляции.

Кирпичный фундамент отлично ведет себя в сухом грунте, где для его закладки достаточно установить хорошо утрамбованную щебневую «подушку», а вот в пучинистой почве для дополнительной стабильности «подошвы» необходима более крепкая бетонная подложка, усиленная арматурным прутом.

    • Сборный ленточный фундамент

Для формирования фундаментных «лент» используют готовые железобетонные блоки разного калибра. Фундамент из массивных ЖБИ – самая быстрая «подошва» для бани, которую можно возвести за 2-3 дня, но так как к процессу привлекается грузоподъемная техника, то обойдется этот вариант дороже всех представленных здесь способов.

Самоделкины в работе используют мелкие железобетонные блоки 20х20х40 см, соизмеримые по весу с человеческими возможностями. Строят фундамент из маленьких «кирпичиков» по всем правилам классической кладки.

    • Бутобетонный ленточный фундамент

Такой способ пришел на смену трудоемкому каменному фундаменту, состоящему из булыжников, подогнанных друг к другу вручную. Для строительства бутобетонной подошвы используют речной камень, отшлифованный водой до формы плоского блина, и стандартный цементно-песчаный раствор. Булыжники погружаются в смесь бетона по особой технологии: каждый камешек как бы «плавает» в растворе и не касается своего «соседа».

Для самоделкиных такой способ выгоден тем, что снимает с них весь «груз» расчета, вязки и укладки арматурной сетки, что не всегда под силу новичкам в строительстве.

    • Ленточный фундамент из несъемной опалубки

Новейшие технологии стали активно внедряться во все этапы строительства. Несъемная опалубка представляет собой два листа пенополистирола, соединенных между собой штифтами. В середину заготовки заливают бетон – в итоге получается монолитный фундамент (готовые блоки арматуры укладываются в середину блоков в процессе работы), тщательно утепленный с двух сторон.

Пока самоделкины «не прощупали» этот способ на практике, поэтому практически не используют его в своем «творчестве», тем не менее несъемная опалубка позволяет «убить двух зайцев» одновременно.

    • Монолитный ленточный фундамент

Это самый дешевый и доступный ленточный фундамент для бани. В строительстве цельная железобетонная «подошва» считается идеальным вариантом для капитального здания. В ней отсутствуют швы, что само собой усиливает технические характеристики основы.

Все работы по обустройству фундамента для бани можно выполнить самостоятельно, хотя не помешает бригада из 2-3 добровольных помощников. В работе требуется своевременная подача раствора, желательно залить «подошву» в один заход, дабы избежать стыковочных швов «слойки», значительно ослабляющих ее выходную прочность.

Последний способ мы и рассмотрим подробнее. Прежде чем перейти непосредственно к описанию технологии выполнения фундаментных работ, остановимся на таком важном вопросе, как проектирование и расчет банной монолитной «подошвы».

Как не ошибиться в расчете ленточного фундамента для бани?

Линейные параметры и металлическая «начинка» фундамента в идеале определяются согласно строгим предварительным расчетам архитектора. Народный метод «на глаз» чреват горькими последствиями, ведь от крепости и надежности основы зависит «долголетие» вашей капитальной бани.

Все расчетные формулы, используемые в работе специалистом, собраны в пособии для архитекторов («Основания и фундаменты сооружений»). Простому человеку разобраться в этих технических дебрях непросто, но тем не менее разумный подход к строительству обязывает познать эту непростую науку. Мы подготовили для вас доступную «расшифровку» расчетной части ленточного фундамента, с помощью которой вы будете защищены от типичных ошибок самостройщика.

Для того чтобы «подошва» бани была всегда «здоровой», вам необходимо?

  1. Провести геологическую разведку участка
  2. Определить приблизительный вес всего сооружения

Узнав всю подноготную вашего участка, вы будете владеть данными, необходимыми для определения геометрической формы и линейных размеров фундамента (глубины, ширины и высоты). Специалист узнает о скрытом «характере» стройплощадки посредством бурения нескольких скважин (не менее 8-ми) и взятия почвенных проб на анализ. В ходе работы также будет точно определен уровень водоносного слоя и его сезонные колебания. И главное, чего нельзя угадать с помощью народных методов (веточек, магнитов и прочей экстрасенсорики) – перепады грунтовых вод под вашим участком. То, что рядом у соседа всегда сухой подвал, не означает, что это «счастье» ждет и вас. Водоносный уровень может существенно колебаться, поэтому его и вымеряют через каждые 2 метра. Параллельно определяется глубина промерзания почвы.

Теперь поговорим об анализах грунта, извлекаемого из пробных скважин. Специалист полностью расшифрует «родословную» взятой земли, определив ее? однородность, пластичность, рыхлость, сжимаемость, размываемость и растворимость, водные характеристики (насыщенность, поглощение, удерживание). Все эти свойства вырисовывают окончательную геометрическую форму будущего ленточного фундамента, способного спокойно выдержать подземные «бури» в межсезонье.

В итоге анализ грунта и определение точного расположения подземных вод даст ответ, на какую глубину придется опустить «основу» вашей бани. Каждый застройщик мечтает о «золотом» фундаменте. Так величают мелкозаглубленную «подошву», уходящую в грунт всего на 40-70 см. Это любимый вариант для строителей, отличающийся предельной дешевизной обустройства и легкостью исполнения. Но повезет с таким фундаментом лишь тем, у кого на участке? однородный твердый (скала или конгломерат) или песчаный грунт, где между уровнем промерзания почвы и водоносным слоем, расположенным ниже, сохраняется «красная зона» в 50 см. В остальных, менее благоприятных условиях, ленточный фундамент должен опуститься до отметки 1,50-1,80 см (для средней полосы нашей страны), то есть ниже линии замерзания грунта.

Геологическая разведка участка при строительстве бани – не желательный, а необходимый шаг для обустройства действительно надежного и крепкого ленточного фундамента.

Совет от мастера!

В среднем услуги специалиста обойдутся от 80$, но поверьте, фундаментные проблемы в будущем нанесут колоссальный «удар» по вашему кошельку.

Теперь расскажем вам, как правильно определить вес вашей будущей бани. Существуют специальные расчетные таблицы, где можно определить массу каждого элемента будущей конструкции (крыши, стен, перекрытий и т.п.) Здесь вы найдете данные по сооружениям, построенным из самых ходовых стройматериалов? кирпича, дерева, блоков и т.п. К общему весу здания следует добавить приблизительный груз обстановки бани. Если печь в ней кирпичная, то в общую массу она не попадает из-за наличия собственного фундамента, если же каменка металлическая, то ее килограммы отправляются в общую «копилку».

Зная все перечисленные выше данные, вы сможете определить необходимую площадь банной «подошвы» по формуле?

Площадь фундамента = Нагрузка на фундамент ? сопротивление грунта

Следующий шаг в расчете – разработка схемы армирования ленточного фундамента бани. Сам застывший раствор бетона является довольно крепкой основой, но под действием мощных грунтовых и весовых нагрузок даже такой камень постепенно разрушится, а вот внутренний металлический каркас равномерно распределит и погасит возникшие напряжения в системе.

Выполняется разгрузка таким образом: вертикальные прутья «тушат» силы, прогибающие и сдавливающие фундамент, а горизонтальные – противодействуют грунтовым «войнам» (давлению почвы во время пучения и промерзания). Так как силы, атакующие «подошву» сверху, значительно мощнее, то вертикальная арматура в несколько раз толще горизонтальной.

Связка в системе выполняется по таким правилам:

  • Арматурный «скелет» состоит из строго горизонтальных и вертикальных прутьев, связанных между собой проволокой или сваркой
  • Прутья не доходят до всех краев бетонных «лент» на 5-7 см, дабы избежать появления критичных точек перенапряжения, разрушающих бетон
  • Толщина арматурных прутьев рассчитывается в зависимости от весовых нагрузок будущего здания и показателей давления со стороны грунта
  • Арматуру укладывают заранее связанными блоками, что значительно ускоряет процесс работы

Как легче рассчитать необходимую толщину арматуры для ленточного фундамента бани? Наш совет: используйте программные считалки, которые легко можно найти в интернете: если подставить туда все необходимые данные, вы точно определите достаточный в вашем случае диаметр прутьев и густоту сетки.

Подбираем оптимальный «рецепт» бетонного раствора для фундамента

Ваш фундамент бани «ожил» на бумаге? Хорошо, осталось рассчитать состав рабочего раствора для его заливки.

Итак, бетонная смесь состоит из таких компонентов: цемент, песок, щебень, вода. Желательно уметь определять их качество до приготовления раствора, что застрахует вас от возможных сбоев в работе.

Цемент – главная составляющая бетона, поэтому от его качества зависит многое; выбирая этот стройматериал, всегда проверяйте срок годности. Подуставший товар теряет активность, что негативно отобразится на качественных характеристиках готового раствора.

Как проверить активность цемента (способность к сцеплению частиц)? Из него делают «пирожки», добавив в смесь воды до образования «теста». Если «изделия» легко лепятся, то порошок пригоден к работе и не потерял свой «запал».

Песок для приготовления бетона должен не содержать грязи, глины и пыли. Найти такой идеал нелегко, но, по крайней мере, количество лишнего «довеска» в смеси не должно превышать 5%. В строительстве чаще всего используют зерновой песок крупного или среднего помола. Очень мелкая песчаная «пыль» к работе непригодна.

Щебень, который добавляется в раствор, представляет собой мелкие осколки горных пород камня. Размер крупинок колеблется в рамках 3-70 мм. Какой из них выбрать? Обычно калибр самых крупных «зерен» подгоняют под окошко арматурной сетки: камешки должны свободно проходить сквозь металлический каркас и не застревать в его сотах. Для приготовления бетона не используют один тип щебня, а целых три: крупный, средний и мелкий – причем мелочи в общей массе должно быть не менее 1/3 части.

С водой еще проще. Подойдет любая жидкость (питьевая или промышленная), не загрязненная кислотами, сахарами, жирами и маслами.

Обычно крепость готового раствора проверяют металлическим конусом весом в 300 г. Если он погружается в смесь на 6-12 см, то у вас получился среднепластичный бетон, если груз уходит в смесь на 13-15 см, то вы «сварили» полулитую (очень пластичную) бетонную «кашку».

Самоделкины обычно используют универсальный проверенный «рецепт» бетона, где соотношение компонентов цемента, песка, щебня составляет 1 к 3 к 5. Вода/цемент в смеси – 1/2. Марка цемента для фундаментных работ – М300 (М400), в итоге получается марка бетона В15-В25.

Последовательность работ по заливке ленточного фундамента для бани

    • Очищаем площадку от всего лишнего

Участок очищают от всех зарослей и снимают верхний, рыхлый слой земли (10-15 см). Затем выполняется разметка фундамента. на стройплощадке с помощью колышков натягивают веревки, вырисовывающие на земле чертеж будущей «подошвы». Все размеры берутся с припуском (? 20 см).

Это один из самых трудоемких этапов строительства фундамента. Придется хорошенько поработать лопатой, во избежание завалов в рыхлом грунте сделайте пологие откосы.

    • Укладка «подушки» под фундамент

На дно выкопанной траншеи укладывают 10-сантиметровый слой песка и тщательно его утрамбовывают. Рекомендуется несколько раз пролить песочную подложку до полного прекращения ее оседания, затем подсыпать смесь до нужной отметки и еще раз хорошенько утрамбовать. Следующим укладываем щебень в 5 см и вбиваем его в песок.

    • Заливка подготовительной стяжки

Дно подготовленной траншеи заливают слоем бетона (5-10 см), который предотвращает заход арматуры на нижние края лент. Он также служит барьером между влажным дном ямы и основой «подошвы», так как перед заливкой «тела» фундамента подложка покроется слоем наплавляемой гидроизоляции.

После полного застывания бетонной подложки на нее устанавливают опалубку. Традиционно ее делают самостоятельно из досок, подпирая стенки откосами через каждые 0,5-1 м. Отличным материалом для фундаментной «формочки» является фанера, позволяющая в кротчайшие сроки перекрыть траншеи большой площади.

    • Установка арматурной сетки

На стартовую подложку укладывают первые связанные блоки арматуры, каждый из которых скрепляют между собой. Особое внимание уделяется узлам арматурной сетки (углы, точки соединения бетонных «лент»), где сетка должна быть гуще.

Готовая опалубка хорошенько увлажняется, дабы она не втягивала влагу из раствора. Бетон заливают до уровня 20-25 см и отбивают «тяпкой», избавляющей смесь от пузырьков и пустот. Достигнув расчетной высоты, ленты тщательно выравнивают по уровню. После схватывания раствора фундамент укутывают в брезент и периодически поливают водой.

Готовый ленточный фундамент под баню должен быть в «покое» 28 дней. Только по истечении этого срока можно продолжать строительные работы.

По материалам сайта: http://www.poparimsya.com