Py-Sm.com – сайт №1 по строительству своими руками

Делаем водяной теплый пол своими руками

Теплый водяной пол – это специальная система обогрева, в которой источником тепла служит горячая вода. Система обогрева пола работает так: по установленной на поверхность специальной гибкой трубе циркулирует нагретая вода, которая поступает из системы центрального отопления или нагревается с помощью газового котла. Второй вариант гораздо предпочтительнее, так как в этом случае нагрев пола не будет зависеть от сезонного отключения отопления и других неприятных моментов устаревшей системы теплосети, как, например, перепады давления или температуры.

Конструкция системы теплого водяного пола

Система обогрева пола имеет несложную конструкцию. В ее состав входит трубопровод, который обычно состоит из металлопластиковых или полиэтиленовых труб, а также узел смешивания нагретой и остывшей воды. Трубы имеют небольшое сопротивление, обладают хорошей гибкостью и высокой теплопроводностью. После укладки конструкция покрывается цементной стяжкой.

Чтобы поддерживать температуру водяного пола и регулировать ее, предназначен узел смешивания теплоносителя, в состав которого входит насос, коллектор и термостатический смеситель. Сегодня теплые полы приобретают все большую популярность у населения. Для обогрева используют водяную систему обогрева или электрическую. Каждый самостоятельно выбирает метод, который наиболее ему подходит.

Достоинства и недостатки системы теплых водяных полов

К достоинствам можно причислить следующие показатели:

  • малозатратный монтаж, что очень важно для многих потребителей, ведь приобретение самой конструкции уже предполагает большие затраты, поэтому экономный монтаж очень выгоден;
  • полная совместимость элементов конструкции системы обогрева пола с любым предполагаемым половым покрытием, включая даже ковролин, линолеум, плитку и ламинат;
  • возможность автономного использования теплого пола, или подключение его к существующей системе центрального отопления или к котлу;
  • высокие показатели экономии тепловой энергии: до 30% в стандартном жилом помещении, и до 50% в помещении с потолком выше 3-х метров;
  • экономия жилой площади достигается за счет отсутствия традиционных отопительных приборов, которые успешно заменяются системой теплого водяного пола;
  • независимость от перебоев подачи электроэнергии.

Также данная система обогрева пола имеет ряд ощутимых недостатков, о которых нельзя умолчать:


  • использование водяного варианта системы обогрева пола допустимо только в частном секторе, так как установка такой системы обогрева в большинстве квартир невозможна;
  • ограниченная возможность управлением нагрева пола при автономном отоплении, а при центральном – совсем невозможна;
  • при несвоевременном обнаружении повреждения трубопровода может возникнуть опасность затопления.

Понятно, что отразить весь список плюсов и минусов очень сложно. Главное, что ключевое значение имеют основные параметры конструкции, перечисленные выше.

Далее мы рассмотрим, как можно сделать водяной теплый пол своими руками.

Материалы и устройства, необходимые для монтажа системы теплого пола

Перед тем, как начинать монтаж системы обогрева пола, надо подготовить необходимое оборудование и все нужные элементы системы, а также сделать подсчет необходимых материалов.

В состав устройства теплого пола включаются такие элементы:

  • водяной котел;
  • нагнетающий насос, обычно входящий в состав котла;
  • шаровые клапаны;
  • коллектор, оснащенный системой настройки и регулировки работы обогрева пола;
  • трубы для укладки по поверхности пола обогреваемого помещения;
  • трубы разводки;
  • фитинги для подсоединения труб к коллектору;
  • фитинги для прокладки основной трассы от котла.

Трубы для данной системы обогрева пола могут быть выполнены из металлопластика или сшитого полиэтилена. Трубы из полиэтилена являются более надежными и прочными, а также их монтаж намного проще. Поэтому они пользуются большой популярностью при монтаже систем отопления.

В данном случае понадобятся трубы диаметром 16-20 мм. Они должны выдерживать температуру до 95 градусов и давление до 10 Бар. При этом совсем не обязательно приобретать дорогостоящие варианты с дополнительными слоями или кислородной защитой, если одной из главных задач является экономия затрат.

Коллектор конструкции теплого пола состоит из патрубка с разветвителем. Его используют для подключения ряда контуров обогрева пола к главной линии подачи теплой воды и отвода назад охлажденной. Для этой цели используют два разветвителя, один из которых распределяет горячую воду, а второй – собирает остывшую. Разветвители помещают в специальный коллекторный шкаф. Также в коллекторе находятся все необходимые элементы для регулирования работы теплого пола. Сюда входят всевозможные клапаны, регулятор расхода воды, воздухоотводчик и система аварийного слива.

Подбор подходящего коллектора и его установка

Та как с помощью коллектора производится настройка и регулировка работы теплого пола, к его выбору нужно подойти очень серьезно. Он должен иметь достаточно выводов для возможности подключения всех контуров. В самом простом коллекторе есть только запорные клапаны. Такой вариант значительно удешевляет систему, но с его помощью невозможно настраивать работу теплого пола.

Более дорогостоящий вариант коллектора предусматривает наличие регулировочных клапанов, которые регулируют расход воды отдельно в каждой петле. Это позволит равномерно прогреть все помещения, хотя стоимость коллектора значительно увеличится.

В обязательный состав коллектора входят сливной отвод и клапан для воздухоотвода.

Для автоматизации гидравлической системы отопления пола применяют сервоприводные коллекторы, а также специальные предварительные смесители, предназначенные для смешивания теплой и остывшей воды, и регулирования, таким образом, ее температуры. Такие коллекторы очень дорогостоящие, что может повлечь за собой большие материальные затраты. В частных домах их использование нецелесообразно, так как намного проще настроить один раз и навсегда коллекторную группу менее дорогостоящую, чем покупать автомат, который при равномерных нагрузках будет работать в постоянном и неизменном режиме.

Коллектор помещают в специально предназначенный коллекторный ящик, обычной толщиной в 12 см. Габариты ящика должны соответствовать общим габаритам всей коллекторной группы с учетом датчиков давления, сливов и воздухоотводов. Также в ящике должно оставаться свободное место под коллекторной группой для изгиба подведенных труб из контуров данной системы отопления пола.

Сборка водяного теплого пола своими руками должна начинаться с определения места для установки коллекторного шкафа. Его устанавливают там, где бы трубы из каждой комнаты и контуры были приблизительно одной длины.

Проще всего вмонтировать коллекторный шкаф в стену, ведь 12 см – не очень большая толщина. Главное, не делать отверстия для шкафа в несущих стенах, что категорически запрещено. В некоторых случаях можно максимально приблизить коллекторный шкаф к самым длинным контурам.

Важно знать, что для нормальной работы системы отвода воздуха, коллекторный ящик должен находиться выше уровня системы отопления пола. Не допускается отвод труб выше него.

Собрать и заполнить коллекторный шкаф, а также смонтировать дополнительное оборудование и все его элементы не вызовет особых трудностей, если придерживаться инструкций, которые прилагаются к коллектору.

Выбор и установка нагревательного котла

Котел должен быть достаточно мощным, чтобы обеспечить нормальную работу отопления в пиковые моменты напряжения. Эта мощность должна быть приблизительно равна суммарной мощность всех теплых полов в доме плюс запас 15-20%. Он должен справиться с самыми напряженными моментами загрузки системы и иметь немного мощности в запасе.

Чтобы вода циркулировала по системе, используется насос, который встроенный в современные модели газовых и электрических котлов. Такого насоса достаточно для отопления одно или двухэтажного жилого дома. Если размеры отапливаемого помещения превосходят 120-150 кв.м, может понадобиться дополнительный насос, который устанавливается в отдаленный коллекторный шкаф.

С помощью запорных клапанов, которые расположены на котле, можно отключить котел в случае ремонта или профилактики. Эти клапаны устанавливаются на входе и выходе котла и дают возможность не сливать воду из системы при устранении каких-либо неполадок в работе теплого пола.

Если в доме находится несколько коллекторных шкафов, то для равномерного распределения воды, на основной трассе подвода теплой воды ставится разветвитель, а потом – сужающие переходники.

Подготовка поверхности для монтажа системы отопления пола

Прежде чем начать монтаж водяного теплого пола, необходимо очистить поверхность от пыли и грязи, чтобы найти все ее неровности и устранить их. Принятые в строительстве стандарты допускают перепады высот в помещении не больше ±5 мм.

Чтобы выровнять поверхность можно воспользоваться двумя способами:

  1. сделать черновую стяжку бетоном (оптимальным вариантом является марка бетона М200) или пескобетоном;
  2. если поверхность состоит из множества мелких неровностей, то их можно устранить слоем песка, выровняв его с помощью правила.

Если поверхность пола оставить не выровненной перед укладкой конструкции, то в период эксплуатации системы обогрева пола могут возникнуть такие неприятные моменты, как завоздушивание системы, слабая теплоотдача, большое гидравлическое сопротивление.

Слои теплого водяного пола

Слои системы обогрева пола укладываются в следующей последовательности:

  • на горизонтальную поверхность чернового пола укладывается пенополистирольная плита в качестве утеплителя, оптимальной толщиной от 2-х до 20 см;
  • сверху пенополистирольной плиты кладется слой полиэтиленовой пленки или фольгированного пенофола толщиной 5-10 мм;
  • следующим слоем является сетка толщиной 2-4 мм и с шагом от 5 до 150 мм;
  • сверху производится укладка труб с обусловленным шагом;
  • около стен и краев конструкции укладывается демпферная лента.

Функциональное предназначение каждого слоя теплого пола

Пенополистирольные плиты служат для утепления, а также во избежание теплопотерь в бетонную поверхность пола или в нижнее помещение. Чтобы исключить разрушение пенополистирольных плит, они должны быть достаточно стойкими к нагрузке сверху, оптимальными параметрами является не менее 30 кг на 1 куб.м.

Чтобы исключить теплопотери, основа пола должна быть утеплена. Подходящее утепление подбирается в зависимость от целевой направленности системы теплого пола и расположения помещения.

Если теплый пол является дополнением к основной системе отопления помещения, то для утепления пола достаточно применить слой пенофола (вспененного полиэтилена с отражающим фольгированным покрытием).

Если квартира находится над отапливаемым помещением ниже, тогда вполне достаточно в качестве утеплителя использовать пенополистирольные плиты, экструдированный пенополистирол или другой прочный утеплитель толщиной 20-50 мм.

Для жилого помещения, находящегося на первом этаже с неотапливаемым подвалом, или если пол находится на грунте, необходимо использовать более надежный слой утепления, такого как керамзит и листы полистирола толщиной 50-100 мм.

Современный строительный рынок предлагает готовые специальные утеплители для теплого водяного пола, снабженные готовыми каналами для укладки труб.

Плиты пенополистирола кладутся на ровную поверхность, не оставляя зазоров.

Сверху пенополистирольных плит укладывают слой фольгированного пенофола или полиэтиленовую пленку, оба из которых имеют гидроизоляционную функцию, которая охраняет поверхность от паропроницаемости со стороны бетонного пола, что гораздо уменьшает теплопотери, в результате чего происходит экономия теплоэнергии. Фольгированный слой имеет хорошее сопротивление к различным веществам, в том числе и к пару. Также фольга отражает тепловые лучи, что тоже уменьшает теплопотери вниз пола.

Важным моментом в выборе фольгированного пенофола является тот факт, что бетонный раствор может вступить в химическую реакцию с фольгированным слоем и быстро его испортить. Поэтому нужно приобретать специальный фольгированный пенофол для бетонного теплого пола. Он может иметь защиту от разъедания или иметь достаточно толстый слой фольги.

Стальную сетку укладывают для укрепления основания бетонной стяжки пола, которая препятствует ее деформации. Она находится в нижнем слое стяжки и при ее деформации растягивается, чем защищает бетонную стяжку от изломов. К стальной сетке удобно закреплять трубы. Сетка закрепляется дюбель-гвоздями через пенополистирольные плиты к плите перекрытия, а труба закрепляется к сетке с помощью пластиковых хомутов.

Демпферную ленту используют для защиты бетонной стяжки от разрушения из-за теплового расширения.

Определение длины трубопровода в контуре теплого водяного пола

Длина трубопровода может быть разной и изменяться в зависимости от каждого конкретного случая. Возьмем для примера трубу диаметром 16 мм длиной до 80 м, и трубу диаметром 20 мм протяженностью до 100 м.

С точки зрения экономии выгоднее использовать трубу меньшей длины, не зависимо от количества контуров. Для трубы диаметром 16 мм достаточно 65 метров. Для трубы диаметром 20 мм – 75 м.

С увеличением длины трубы увеличивается и сопротивление потока движению. Пределом такого сопротивления является то, что насос не в состоянии дать такой напор, чтобы превысить это сопротивление. В результате этого теплоноситель теплого пола не сможет нагреться.

Поэтому, укладывая слишком длинную трубу, чтобы преодолеть сопротивление, придется устанавливать дополнительные или более мощные насосы, что негативно скажется на общей стоимости системы теплого пола и приведет к лишнему расходу энергии.

Методы раскладки труб для теплого пола

Существует несколько способов укладки труб водяного теплого пола. Каждый из них имеет определенные особенности, а также достоинства и недостатки.

Рассмотрим подробнее эти способы:

ЗМЕЙКА – самый непопулярный способ раскладки труб. Благодаря такому методу раскладки труб происходит сильное колебание температуры на разных участках теплого пола. В начале комнаты температура намного выше, чем в конце комнаты, потому что подача горячей воды идет с одной стороны, а в конце комнаты остывшая вода выходит через обратку.

Также этот способ нехорош тем, что требует особой сноровки при монтаже. Например, если труба диаметром 18-20 мм. Согласно рисунку можно увидеть, что расстояние между трубами можно уменьшить до 10 см, но тогда на концах петли делаются специальные кольца, что прибавляет к работе лишней трудоемкости.

ДВОЙНАЯ ЗМЕЙКА – при внимательном рассмотрении этого способа укладки можно заметить, что перепад температур в трубах становится меньше, но при этом монтаж оборудования ничуть не упростился, а наоборот, усложнился.

Такой способ укладки желательно использовать лишь в тех случаях, когда нужно выровнять смежные зоны контуров теплого пола. Также он приемлем в технических помещения, например в санузле или ванной комнате, где нужно обходить разные приборы. Если же такое помещение превышает 5-6 кв. м, то смело можно использовать способ спираль.

Змейку хорошо использовать, комбинируя такой способ с другими вариантами. Или же можно уложить змейку посредине комнаты, но прежде отсечь краевые зоны комнаты (наружные стены). Тогда у вас получится более-менее нормальное распределение температуры.

СПИРАЛЬ или УЛИТКА – является самым востребованным способом укладывания труб. Суть такой укладки заключается в том, что трубы укладываются по периметру комнаты, постепенно направляясь к центру. Производя эту укладку, оставляют место для обратного выведения труб от центра к наружному периметру.

Исходя из многолетнего опыта специалистов по монтажу системы теплых полов, метод СПИРАЛЬ зарекомендовал себя самым надежным и работоспособным методом укладывания труб. К тому же, это самый нетрудоемкий способ, монтаж которого, используя современные системы теплого пола, может производить всего один специалист.

Основным достоинством метода СПИРАЛЬ является равномерное распределение тепла по всему полу, что, безусловно, дает максимальный результат при эксплуатации. При этом способе укладывания труб не имеет значения расстояние между трубами. Например, вполне успешно укладываются трубы с шагом от 10 мм. В самом начале использования теплых полов монтаж спирали производился с шагом 100 мм, но потом были произведены определенные расчеты, в результате чего было определено, что для нашего региона вполне достаточно шага 150 мм. При таком шаге мощность 1 кв.м теплого пола составляет 60-65 Вт, при норме 45 Вт. Получается 50-процентный запас мощности.

На первый взгляд может показаться, что такой перерасход мощности не очень целесообразен. Но суть заключается в том, что получается значительная экономия затрат на отопление, что перекрывает остальные доводы.

Экономия происходит за счет медленного остывания теплоносителя, а запас мощности используется при уменьшении деятельности теплого пола.

Если же сделать шаг между трубами в 250 мм, то придется эксплуатировать теплоносители на максимальных температурах, причем поверхность пола будет состоять из горячих и холодных зон поочередно. Неудобство этого шага заключается в большем перерасходе времени на разогрев пола и регуляции его температуры, что не очень экономно.

Спираль – универсальный способ укладки пола. Его используют, когда нужно обогреть краевые зоны помещения. Например, большие окна, витражи или наружные стены. Сделать это просто и легко, используя всего одну спираль. Просто в нужной зоне необходимо уменьшить шаг между трубами. Остальная зона укладывается обычным шагом.

Еще таким способом можно обогреть помещение любой формы и размера. Этот способ удобно совмещать со способом «змейка», которым можно покрыть внешний периметр стен, а середину помещения обработать «спиралью». Такой метод является идеальным.

Расчет протяженности труб теплого пола

Расчет протяженности труб и ширина шага должны производиться для каждого помещения отдельно. Расчеты водяного теплого пола обычно выполняются с помощью специализированных программ или с помощью проектных организаций, так как самостоятельно такой расчет выполнить очень сложно. Ведь при этом нужно рассчитать мощность для всех контуров по отдельности, учитывая при этом большое количество всевозможных параметров и особенностей. Если в расчеты вкрадется ошибка, это может привести к нестабильной работе системы отопления и таким неприятным последствиям, как плохая циркуляция воды, неприятные ощущения «тепловой зебры», проявляемые полосами теплых и холодных участков пола, неравномерный нагрев участков пола и утечка тепла.

Чтобы провести правильные расчеты, необходимо учитывать следующие параметры:

  1. Площадь помещения;
  2. Из какого материала изготовлены стены, перекрытия и теплоизоляция;
  3. Вид напольного покрытия;
  4. Вид теплоизоляции под теплый пол;
  5. Из какого материала выполнены трубы для системы отопления и их диаметр;
  6. Максимальная температура воды в котле (мощность котла);

Эти параметры помогут правильно определить протяженность труб для комнаты и ширину шага прокладывания труб, чтобы была достигнута максимальная теплоотдача.

Распределяя трубы по поверхности пола, необходимо выбрать самый оптимальный маршрут их укладывания, учитывая тот факт, что проходящая по трубам вода постепенно остывает. Эту закономерность нужно правильно использовать, чтобы тепло по комнату распределялось равномерно, ведь теплопотери в разных участках пола тоже разные.

Распределяя трубы по комнате, в каждом контуре нужно придерживаться таких правил:

  • раскладка труб должна начитаться всегда от наружных, более холодных стен помещения;
  • участок трубы, находящийся около внешней холодной стены, если ввод труб производится не у этой стены, должен обязательно быть утепленным;
  • чтобы достичь постепенного понижения нагрева пола от наружной стены до внутренних применяется способ укладки труб «змейка»;
  • в помещениях со всеми внутренним стенами, например ванной комнате, санузле, гардеробе, нужно применять укладку труб методом «спираль» от края комнаты к ее центру. Трубу прокладывают по спирали от краев до центра пола расстоянием между витками в два раза шире обычного шага, далее от центра разворачиваются и прокладывают трубу в обратном направлении от центра до края комнаты и на коллектор.

Обычно шаг трубы определяется шириной от 10 до 30 см, чаще всего – 30 см. В самых холодных местах, чтобы избежать больших теплопотерь, шаг уменьшают до 15 см.

Кроме метода распределения труб и их протяженности, необходимо также рассчитать их гидравлическое сопротивление, которое повышается при увеличении длины трубы и при каждом ее изгибе. В каждом контуре, присоединенном к одному коллектору, гидравлическое сопротивление необходимо привести к одинаковым показателям. Для этого большие контуры с длинной трубой необходимо разделить на несколько меньших, чтобы уменьшить сопротивление и обеспечить оптимальное распределение тепла.

Каждый контур должен состоять из единой трубы необходимого размера. Не допускается использование всевозможных стыков и муфт, укладываемых в стяжку пола. Поэтому правильный расчет длины и укладка труб должны осуществляться только после тщательного расчета и распланировки всего маршрута.

Расчет труб теплого пола должен производиться для каждой комнаты отдельно. Нельзя использовать один контур в нескольких комнатах.

Чтобы утеплить лоджию, веранду или мансарду, необходимо использовать отдельный контур, который не будет совмещаться с прилегающими помещениями. В противном случае значительная часть тепла, предназначенного для обогрева комнаты, будет уходить для обогрева этого участка, а комната останется холодной. Больше никаких нюансов для монтажа теплого пола своими руками на лоджии нет.

Порядок укладки теплого водяного пола своими руками

Давайте рассмотрим, как выполнить укладку теплого водяного пола шаг за шагом.

Гидроизоляция и демпферная лента

Для того, чтобы защитить теплоизоляцию от пагубного влияния конденсата, образующегося при перепаде температур, на черновую стяжку пола кладется слой гидроизоляционной пленки, которая обычно представляет собой обыкновенную полиэтиленовую пленку. Она стелется на всю поверхность стяжки и немного нахлестывается на край стены. Если пленка не цельная, она тоже кладется внахлест 8-10 см, а на стыках укрепляется скотчем.

После гидроизоляции укладывается демпферная лента, которая предназначается для контроля за расширением стяжки, которое непременно будет возникать при нагреве пола. Если демпферную ленту не использовать, то после нескольких нагреваний стяжка обязательно покроется трещинами.

Демпферную ленту крепят в местах соприкосновения стяжки со стенами, причем ее высота должна быть не меньше чем на 2 см больше от планируемой общей высоты всех слоев теплого пола. В зависимости от того, из какого материала выполнена стена, демпферная лента крепится или с помощью самоклеющегося слоя, или с помощью дюбелей и саморезов. После укладки демпферной ленты можно укладывать теплоизоляционный слой.

Укладка теплоизоляции теплого пола

Чтобы максимально снизить теплопотери при обогреве помещения, и чтобы тепло не уходило на обогрев подвала, за гидроизоляцией следует положить теплоизоляционный слой. Если этого не сделать, то при эксплуатации теплого пола 15-20% вырабатываемого тепла будет уходить в никуда.

Чаще всего в качестве теплоизоляции используют пенополистирольные плиты, минеральную вату, пробку, ЭППЛ, профильные теплоизоляционные маты.

Все эти материалы имеют свои достоинства. Например, теплоизоляционные маты являются самыми удобными в эксплуатации. Они обладают высокой прочностью, покрыты пароизоляционным слоем, их монтаж достаточно прост, к тому же, на них имеются специальные выступы для удобной укладки труб.

С помощью минеральной ваты можно обеспечить прекрасную теплоизоляцию, но в случае намокания она моментально лишается теплоизоляционных свойств.

Чаще всего в качестве теплоизоляции применяют пенополистирол.

Все теплоизоляционные материалы легко укладываются, так как изготовляются в форме плит. В случае, если вы планируете делать бетонную стяжку поверх теплоизоляции, то нужно заранее исключить попадание влаги из бетона в стыки между плитами. Для этого стыки нужно склеить между собой скотчем или застелить полностью полиэтиленовой пленкой. Дополнительной защитой для теплоизоляции может стать подложка на основе фольги, которая кладется сверху теплоизоляционных плит. Закреплять ее ничем не нужно, так как она прижмется конструкцией теплого пола.

Правильная укладка труб

Укладывая трубы для системы теплого пола, следует соблюдать ряд правил:

  • чтобы максимально избежать потери тепла, вдоль внешних стен трубы должны укладываться плотнее, чем на всех остальных участках, отступ от стены должен быть не менее 15см;
  • между трубами должно быть расстояние не менее 10 см, так как будет бесполезный перерасход материалов и слишком густая укладка труб может привести к эффекту теплового моста, когда во всех трубах будет одинаковая температура, что очень не желательно;
  • шаг между трубами греющего контура теплого пола не должен быть шире 25 см;
  • тепловые контура не должны превышать 100 м в длину, в связи с увеличением гидравлического сопротивления. Оптимальной длиной контура является 50-60 м.

Монтаж и крепление труб и контура

В Интернете можно найти множество статей о том, как правильно крепить трубы, прежде чем заливать бетонную стяжку, но мы проанализируем только самые популярные из этих способов.

  1. Используя в качестве утеплителя профильные теплоизоляционные плиты, трубы укладываются на определенном расстоянии между выступами плит и закрепляются просто нажимом ногой.
  2. На пенополистирольные плиты, имеющие гладкую поверхность, наклеиваются специальные монтажные планки из пластмассы.
  3. Также трубы могут крепиться к арматурной сетке, которая укладывается на утеплитель. На нее укладывают трубы и фиксируют к сетке металлической проволокой или пластиковыми хомутами. Затягивать проволоку слишком сильно нельзя, так как при нагреве трубы расширяются и могут деформироваться или даже разорваться при слишком тугой затяжке.

Арматурная сетка, уложенная на утеплитель, не является армирующим слоем стяжки, так как она находится внизу и не принимает на себя никаких нагрузок.

Установка труб начинается с подающего коллектора. Контур должен состоять из одной цельной трубы, чтобы исключить вероятность случайных протечек.

Количество прокладываемых контуров зависит от формы помещения, в котором устанавливается теплый пол. Если помещение имеет сложную форму, например буквы П или Г, или помещение длиннее 8 м, или другие сложности, тогда укладывается специальный деформационный шов. Его делают из демпферной ленты, укладывая ее на теплоизоляционный слой, и разделяя помещение на секторы. В каждом секторе должен быть уложен отдельный контур трубы, а в местах пересечения контурами деформационного шва, трубы помещаются в специальные гильзы из металла или пластика.

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что планируя установку конструкции теплого пола, крайне важно правильно подсчитать количество необходимых контуров, чтобы приобрести коллектор с необходимым количеством входов и выходов.

Проверка работы системы отопления

Проложив все контуры теплого пола, не спешите заливать их бетоном. Прежде нужно удостовериться в их герметичности, то есть провести опрессовку труб.

К моменту испытания системы коллекторный шкаф должен быть полностью готов к эксплуатации, все контуры должны быть подключены. Систему заполняют водой до полного вытеснения всего воздуха из нее, который удаляется через регулировочные или сливные вентили.

Когда для системы отопления были использованы металлопластиковые трубы, то необходимо довести давление в контуре до 6 атмосфер (6 bar) и оставить на таком уровне на 24 часа. Если давление не понизилось, значит все в порядке и можно спокойно производить заливку. Заливка производится при наполненных контурах и под давлением.

Если для системы отопления использовались трубы из вспененного полиэтилена, то для их проверки необходимо довести давление в контурах, заполненных водой, до 4-6 атмосфер. Через полчаса, в случае понижения давления, увеличить его до необходимого уровня. Такую процедуру нужно повторить трижды с получасовыми интервалами. Через 90 минут нужно последний раз поднять давление в системе и оставить так на 24 часа. Если по окончании этого времени показатели снизились менее, чем на 1.5 атмосфер, то можно с уверенностью сказать, что проверка прошла успешно.

Желательно также провести испытание системы на устойчивость к максимальной температуре. Для этого систему необходимо нагреть до +85°С градусов и выдержать в таком режиме полчаса. Дальше нужно проверить все стыки, чтобы исключить протекание теплоносителя. Такая проверка способствует снижению внутреннего напряжения в тубах, возникшего при укладке контуров.

Как залить бетонную стяжку

Когда все испытания успешно пройдены, можно приступать к устройству бетонной стяжки. Если длина обрабатываемой поверхности превышает 8 м или ее площадь больше 40 кв. м, то прежде всего необходимо установить границы, разделив площадь заливки на части. Такие границы делаются для компенсации температурного расширения бетона. В обычных комнатах такое разделение не производится. Обычно такие границы (деформационные швы) делают в дверных проемах или помещениях сложной конфигурации. В такие швы помещается демпферная лента или любой другой эластичный материал.

По деформационному шву не должны проходить трубы. Правильнее будет расположить отдельно два контура по обе стороны деформационного шва бетонной стяжки. Труба, пересекающая деформационный шов, должна быть помещена в пластиковую или металлическую гильзу длиной 30 см.

Заливку стяжки следует производить при комнатной температуре воды в системе отопления и давлением не меньше 3 атмосфер (0.3 Мпа). Высота стяжки может быть от 3 до 7 см.

Работа должна выполняться при температуре в помещении не ниже +5°С градусов. Произведенную заливку рекомендуется обработать вибратором, который ликвидирует все возможные пустоты в бетоне. После этого стяжку нужно оставить высыхать. Полное высыхание бетонной стяжки происходит через 28 дней. После этого можно производить запуск системы отопления.

Для заливки стяжки готовится цементно-песчаный раствор, для которого берется цемент марки м-400 и выше, добавляется песок и пластификатор. Пластификатор добавляется для увеличения прочности конструкции, так как обычная бетонная смесь не обладает достаточной прочностью. Армирующим слоем может послужить металлическая сетка, а еще лучше – фибра.

Оптимальная толщина бетонной стяжки должна составлять 5 см, но при использовании фибры толщина может быть и 3 см, но лучше этого не делать.

Запуск системы отопления

Когда бетонная стяжка полностью высохнет, можно запускать систему. Перед этим необходимо проверить ее на наличие воздушных пробок и удалить их. Для этого в контурах устанавливается давление выше рабочего на 15 %, все контуры кроме одного перекрываются вентилями, включается циркуляционный насос на минимальную скорость. Такие действия полностью удалят воздух из ветки системы. Такие же действия повторяются, пока все ветви системы отопления не будут обезвоздушены. Когда эта процедура будет завершена, систему прогревают до 25 градусов и прибавляют каждый день по 5 градусов, до достижения в системе рабочей температуры.

Деревянный теплый пол

В щитовых или модульных домах часто используют реечные и модульные системы для устройства отопления пола. Трубы укладываются на поверхность чернового пола или на деревянные лаги.

При модульном способе укладки предполагается использование готовых плит ДСП, в которых прокладываются специальные каналы для труб и пластин теплого пола. Толщина плит ДСП должна составлять 22 мм. Плиты ДСП предназначены для создания жесткой поверхности и закреплении на ней алюминиевых пластин. Слой теплоизоляции такой конструкции обязательно предусматривается в перекрытии. Полосы теплоизоляции шириной 130, 180 и 270 мм укладываются на расстоянии 2 см друг от друга.

Модульный способ укладки предполагает использование алюминиевых пластин, которые имеют специальные профили с защелками для фиксации труб. Из-за хорошей теплопроводности алюминиевого профиля между трубами системы и пластинами происходит очень эффективная теплопередача. Длина алюминиевых пластин составляет 30, 20 и 15 см. Сверху конструкции системы труб укладывают слой гипсоволокнистых влагоустойчивых плит (ГВЛВ). Если же вы собираетесь укладывать паркетную доску или ламинат, то ГВЛВ можно не укладывать.

Реечный способ монтажа системы теплого пола предполагает использование полос из ДСП или деревянных досок толщиной от 27 мм. Полосы ДСП укладывают на расстоянии 15-30 см друг от друга, доски – на расстоянии 2 см.

Реечная система отопления монтируется прямо на лаги. Ширина шага между лагами должна составлять не больше 60 см. Если в качестве чистового покрытия предусмотрена керамическая плитка, тогда расстояние между лагами на должно превышать 30 см.

Между лагами укладывают слой теплоизоляции, которым успешно послужат плиты пенополистирола или минеральной ваты.

В устройстве реечной конструкции теплого водяного пола толщина теплоизоляционного слоя значительно ниже, чем в модульной системе, что делает их использование наиболее целесообразным, особенно в межэтажных перекрытиях деревянных жилых построек. В этом случае для устройства теплых водяных полов укладываются алюминиевые пластины на расстоянии между ними 30, 20 или 15 см. Около окон и наружных стен расстояние между пластинами не должно превышать 15 см.

Дата: 25.11.2014 · Категория: Полы

По материалам сайта: http://py-sm.com