Погреб в деревянном доме своими руками

Погреб, находящийся под полом внутри деревянного дома, помещение нужно, важное и очень удобное для хранения собранного урожая. Только зачем оно нужно, если вы уже построили на участке подземную кладовую с полками, контейнерами и прочими атрибутами? Подземное хранилище, сооруженное на территории усадьбы, не менее полезная конструкция, только в снежную зиму, обильный снегопад или проливной дождь вряд ли кому-то захочется туда бежать за баночкой огурчиков или килограммом картошки. Запастись заранее и всем понемножку? Изумительно, только где хранить это самое «немножко», которое для большой семьи плавно перерастает в категорию «много»? Конечно же, в шаговой доступности, под полом собственного дома. Обычно, предприимчивые хозяева или хозяйственные строители сооружают подобное помещение в тот момент, когда закладывается фундамент. Что делать всем остальным? С завистью взирать на соседский погреб? Ни в коем случае. Попробуем построить склад для овощей в уже готовом здании, да еще и своими руками.

Где строить и как разметить

Сначала решим, какой именно погреб вы будете строить: маленький для пары банок или большой и комфортабельный? Делать, так делать, поэтому давайте начнем строительство хранилища, размеры которого 2 х 3 х 2,5 м, где первая и вторая цифры – ширина и длина помещения, а третья – его высота.

Вторым вопросом будет: где можно строить, в каком помещении? Честно говоря, в любом и в любой точке выбранного пространства, но, если рассуждать логически, то не собираетесь же вы таскать грязную картошку из гостиной через весь дом на кухню, хотя при определенных обстоятельствах очень удобно иметь банки с маринадами на расстоянии протянутой руки. Что касается месторасположения хранилища в отдельно взятой комнате, то сооружать его будет удобнее в углу, поскольку две стены у вас уже будут построены, да и сделать будущую вентиляцию погреба не составит труда.

Итак, помещение и угол выбраны, приступаем к разметке, вспомнив, что вы строите погреб с размерами 3 х 2 х 2,5.

Точкой отсчета станет сам угол, от которого по любой из стен надо отмерить 1 метр.

Перенесите эту отметку на пол.

Сделайте точно такие же «маневры» с другой стеной.

По длинной стене вашего дома отложите 3,4 метра, а по короткой – 2,4 метра. Добавок в 0,4 метра нужен для учета толщины стен сооружения.


Берете длинную прямую рейку и чертите стороны прямоугольника, соединяя полученные точки.

Проверяете правильность полученной геометрической фигуры, измерив ее диагонали. Совпадение их значений говорит о точности ваших глаз и рук, а разница результатов сообщает, что разметку придется переделать. Максимально допустимая разница – менее 1 сантиметра.

Бетонный пол – помеха для строителя

Если по какой-то причине вы размечали прямо на финишном покрытии, то снимите его хотя бы сейчас, оно вам уже не пригодится, и начертите все заново, прямо на бетоне. Вот теперь вам предстоит снять стяжку любым методом, предварительно «нарисовав» болгаркой контур четырехугольника.

Отделив основной пол от той части, которую надо удалить, берите отбойный молоток и принимайтесь за дело: долбите, ломайте и крушите. Если на пути инструмента попадется арматура, отрезайте ее той же болгаркой, а по краям оставьте куски по 30 см, пусть торчат.

Котлован – это важно

Приступаем к рытью котлована строго по контурам прямоугольника. Старайтесь копать так, чтобы стены не осыпались, чтобы потом не пришлось их восстанавливать, но уже с помощью бетона. Добиваемся высоты 2,8 метра, которая складывается из: высоты погреба (2,5 м) + толщина стяжки пола (0,1 м) + высота перекрытия (0,2 м).

Делаем нижний цоколь

Чтобы смонтировать опору для стен, вам придется отлить цоколь, что-то типа упрощенного ленточного фундамента, а для этого выполнить разметку. Процесс очень похож на такой же, который вы уже выполняли для самого погреба, только действия выполняются не на полу дома, а на полу погреба.

Приготовьте уровень и прямую рейку. Начинаем разметку цоколя.

Разметьте оставшиеся стены. Соедините четыре точки на полу.

На полу получился четырехугольник со сторонами 2,6 м и 1,6 м.

Проверьте правильность фигуры по ее диагоналям.

Опалубка, армирование, заливка

По периметру цоколя надо выкопать канавку с глубиной 0,3 метра. Опалубку достаточно поставить только внутри цоколя. Для этого берете доски, ширина которых 0,1 метр: две длиной 2,6 м, а другие две – 1,6 м. Из этих досок надо сбить короб, а для прочности набить в его уголках бруски. Устанавливаете готовую опалубку согласно разметке. Проверяете уровень.

Снаружи цоколя выполняете отсыпку шлаком, а внутри, отступив 0,05 м от бортика опалубки, забиваете арматуру. Между ней и коробом вставьте бруски для распорки.

Переходите к армированию. Возьмите шесть прутов длиной 2,5 м и столько же длиной 1,5 м для продольного армирования. Для поперечного будут нужны пруты по 30 см в количестве 90 штук: шаг укладки — 0,1 метр. Залейте бетоном только половину уровня и уложите пруты. Продолжайте заливать смесь до окончательного заполнения.

Нарежьте из арматуры 90 отрезков длиной 0,5 метра и вставьте их в не застывший бетон строго вертикально. Расстояние от внутреннего уровня – 0,3 метра, шаг – 0,1 метр. К этим прутьям вы будете привязывать арматуру на стенах.

Делаем стены

Стены для подземного убежища для овощей вы будете делать из бетона: простая смесь, с которой легко работать. Для работы вам понадобятся армированный каркас, опалубка и сам бетон. Каркас вы будете вязать из арматуры следующих видов:

длина 2,5 метра – 90 кусков;

длина 1,6 метров – 50 отрезков;

длина 2,6 метров – 50 кусков.

Шаг сетки будет составлять 0,1 метра. Выставлять арматуру надо строго вертикально и особое внимание обратить на углы, где каркас не должен шататься. Не забудьте оставить отверстия для вентиляции, их у вас будет два: нижнее и верхнее. Располагается вентиляция, естественно, на «уличных» стенах, а сами отверстия удалены друг от друга наискосок, по диагонали. Место расположения нижней вентиляции будет удалено от пола на 0,5 метров и от стыка стен на 0,3 метра. Верхнее – на 0,5 метров от перекрытия (потолка) и на 0,3 метра от угла.

После установки арматуры выставляем опалубку, состоящую из четырех щитов:

2 щита – 3 х 1,5 м;

2 щита – 2 х 1,5 м.

Щиты собираются собственноручно, из досок, которые вы выравниваете по длине и скрепляете поперечными планками и гвоздями. Расстояние между планками будет около метра. Самым сложным будет выравнивание вашей конструкции. Запаситесь длинными распорками и маленькими брусками. Первые вы будете ставить внутрь сооружения из щитов, чтобы те не проваливались, а вторые – между стеной и опалубкой. В тех местах, где щиты будут стыковаться, необходимо набить кусочки бруса для прочности конструкции. Сейчас ваш девиз: ровно, только ровно, ровнее не бывает.

Приступаем к заливке, убедившись, что все не только выровнено, но и прочно держится на подпорках. Заливать стены вы будете из ведра, без применения различных вспомогательных средств типа шланга и других механизмов. Работу делаете очень аккуратно и неспешно: не гонитесь за временем, в данном случае скорость – ваш враг.

Заливаете в два этапа. Сначала проливаете бетоном стены на высоту 1,5 метра, а потом уже добиваете последний метр. После заливки простучите поверхности молотком, чтобы удалить воздух и помочь смеси распределиться равномерно. Вспомните, как вы заливали столбы для калитки, когда делали ремонт своими руками. Опалубка сохнет неделю и в этот промежуток ее нельзя трогать.

Подошла очередь второго этапа, ведь вам осталось установить обрешетку следующего, последнего ряда высотой 1 метр. Установка второго ряда щитов будет делаться внахлест на первый ряд. Величина наложения одного ряда на другой равна 0,49 метров, в то же время, щиты должны высовываться над поверхностью пола в доме на 0,21 метр. Берете щит, приставляете, измеряете, рисуете горизонтальную линию в месте нахождения нижнего края. Так поступаете со всеми щитами, а на стенах получается нижняя граница для щитов второго ряда.

По линии на стене просверлите отверстия (шаг – 0,5 м) и забейте туда арматуру. Пусть куски торчат из стены на длину 0,1 метр. На них вы будете ставить опалубку. Для корректировки щитов по вертикали придется подкладывать бруски в промежутке опалубка — стена. Выровняли, укрепили, приступаете к заливке, которая выполняется также как и для стен.

Монтаж закладных

Закладные монтируются сразу после заливки, пока бетон не успел высохнуть. Вам потребуются 14 пластин (0,2 х 0, 2 м) толщиной от 5 до 10 мм. Кроме того, на каждую пластину, необходимо приварить два кусочка арматуры длиной 0,3 метра, чтобы получилась фигура, похожая на букву «П». Эти «ножки» вы будете загонять в бетон. Расположите закладные на длинных сторонах следующим образом:

в каждом углу по одной пластине;

остальные делятся пополам и размещаются по сторонам на расстоянии полметра друг от друга.

Устройство вентиляции

Пока сохнет бетон, вы можете оборудовать вентиляционные отверстия и проложить трубы для них. Находите на стене место свободное от арматуры, которое вы специально оставили, выдалбливаете бетон и переходите на улицу. Там копаете две ямы: глубиной 1 метр и 3 метра, которые будут располагаться в месте вывода вентиляционной трубы. Затем со стороны погреба выдалбливаете наружу отверстия для вентиляции, которые должны совместиться с ямами и прокладываете трубы. Всю конструкцию необходимо засыпать землей, полить водой и утрамбовать.

Делаем перекрытие: балки, опалубка, армирование, заливка

Наше перекрытие будем делать железобетонным с усилением двутавровыми балками. Всего потребуется семь балок марки 20а, длина которых составит 2 метра. Размещать балки следует поверх закладных, ведь именно для этого вы их и монтировали, с помощью сварки.

Для опалубки используются УСБ-листы с толщиной – 20 мм, длиной – 2 м, шириной – 0,5 м. На самом крайнем пролете, там, где предполагается делать вход, листы класть не надо. Щиты подкладываются под балки, а поверхность, которая будет лежать на бетоне, оборачивается клеенкой. Следите за тем, чтобы щиты плотно прижимались к балкам. Из остатков арматуры свяжите сетку и надежно закрепите ее в местах соединения узлов. Уложите сетку на листы опалубки и приступайте к заливке.

Работа делается только вручную, а бетонная смесь равномерно распределяется по площади перекрытия. Все железо тщательно прячется под бетон и остается сохнуть пару недель. Вся конструкция будет сохнуть порядка месяца, но опалубку можно вынимать ровно через две недели, когда бетон успеет «схватиться».

Когда погреб будет окончательно готов можно переходить к устройству бетонной стяжки, монтажу электропроводки, лестнице и оформлении помещения полками, столами, контейнерами.

Работа по сооружению погреба в доме достаточно сложная, кропотливая и не любит спешки. Возни, конечно, много, как и потраченных сил и времени, зато и результат будет превосходным. Иметь в доме подземную кладовую хотят многие, но не многие смогут решиться начать такое ответственное мероприятие, а тем более, довести его до конца.

Категория: Строительство дач

По материалам сайта: http://tandtstudio.com.ua