Построить дом своими руками из

1 075 393,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Газобетонная кладка с навесным фасадом из сайдингового профиля

Газобетонная стена

По пожарной безопасности, теплоизоляционной способности, акустической защите газобетонный блок многократно превосходит обычный кирпичный материал.

По сравнению с иными кирпичными блоками блоки из автоклавного газосиликата обладают значительной и однородной по материалу структурой микропор, что объясняет их непревзойдённые теплозащитные свойства, а также паропроницаемость.


При том, что блоки из газобетона заявляются, как очень удобный в работе и теплоэффективный конструктивный материал, их использование оправданно только при гарантии чёткого соблюдения инструкций производителя и закупки непременно фирменного материала: Ytong, Hebel, Wehrhahn, Beston, Hess, лучше с участием специально обученных мастеров.

В настоящий момент отдельные заводы предлагают газобетоноблоки автоклавного затвердения (Beston®, Ytong®, Hess®, Wehrhahn®, Hebel®) с минимальным разбросом размеров (в диапазоне ±1 мм), которые можно монтировать на специальный монтажный клей.

Сложенная по такой технологии стена отличается минимальной теплопроводностью, из-за того, что исчезают холодные зоны, создаваемые кладочными промежутками из цементно-песчаного вяжущего, также издержки по монтажу блоков газобетона уменьшаются ориентировочно на 20-30 %.

Монтажный клей для газосиликатного блока стоит примерно в 2 раза дороже традиционного цементно-песчаного заполнителя, при 5-6 раз меньшем расходе.

Согласно нормам теплоизоляции сооружений, для средней климатической зоны страны достаточно наружней стены из газобетона толщиной 400 мм.

Фасадная отделка стен из газобетонных блоков не должна преграждать перемещение водных испарений из комнат на улицу. Поэтому, не рекомендуется газобетонные стены оштукатуривать цементно-песчаной штукатуркой, покрывать пенопластом, красить газонепроницаемыми составами.

При устройстве стен из газобетонных блоков важно учесть массу производственных нюансов и запретов, иначе, взамен снижения затрат по утеплению, реально получить слишком некомфортные, сырые, а случается и просто аварийные стены.

  • К укладке начального ряда газобетоноблоков необходимо отнестись как можно более серьёзно, проверяя лазерному уровню в процессе монтажа вертикальность и горизонтальность кладки.
  • Некондиционный или немного выступающий газосиликатный блок следует подогнать шпателем под необходимый уровень по месту его монтажа.
  • Блоки из автоклавного газосиликата можно штробить, фрезеровать, сверлить, пилить пилой по дереву, строгать в условиях стройплощадки.
  • По рекомендации изготовителя, зоны под подоконником и зоны опирания перемычек, а также каждые четыре-пять рядов кладки желательно армировать стальными сетками.
  • С целью монтажа арматурных стержней, по верху кладки вырезаются болгаркой канавки габаритами 30*30 мм, которые при установке арматуры заливаются клеющим составом для газосиликатных блоков.
  • По верху блоков газосиликата, в щитовой опалубочной подготовке, выполняется арматуро-усиленный ж/бетонный пояс, толщиной - 20 см. По внешней стороне бетонная стяжка утепляется 50-мм полосой из экструдированного пенополистирола.

Сооружение стеновой конструкции происходит следующим образом:

  • Первым этапом из газосиликата выполняется стена.
  • По внешней стороне стены, с учётом организации воздушного промежутка, прикрепляются стальные направляющие либо сосновые рейки, предварительно антисептированные, толщиной 3…4 см, с интервалом пол-метра.
  • На подготовленные стойки крепится облицовка из сайдингового профиля.

Облицовка из винилового сайдинга

Следует отметить, что поливинилхлоридный сайдинг может иметь симпатичный внешний вид и выполнять свои функции много времени, лишь с оговоркой пунктуального соблюдения монтажной инструкции.

Продавцы пластикового сайдинга. например, марки: Holzplast, Docke, Mitten, Georgia Pacific, Tecos, Varitek, Nordside, Snowbird, Орто, Gentek, Vytec, FineBer, АльтаПрофиль, выдают богатую гамму цветов и оттенков, позволяющую отдельно взятому жилищу сохранять свою неповторимость.

ПВХ профиль при пожаре только расплавляется, возгораясь при температурах не менее 390°С (дерево загорается при 230-260°С), тотчас самозатухая при ликвидации очага огня, причём количество опасных для здоровья выбросов не больше, чем при сгорании постройки из дерева.

Поливинилхлоридный сайдинговый профиль коррозиционностоек, стоек к билогическим, атмосферным, ударным агрессиям, характеризуется самозатуханием вне источника пламени.

Поскольку поливинилхлоридный сайдинг довольно существенно варьируется в размерах при изменениях температуры, то следует использовать неплотное закрепление виниловых пластин.

Типовые аспекты крепежа ПВХ профиля:

  • При установке последующей полосы сайдинга, прищёлкните её в замок с предыдущим рядом и, без вытягивания, прикрепите шурупами.
  • Не нужно с усилием затягивать винты в монтажных прорезях, потому, что сайдинговые панели установливаются таким образом, чтобы свободно „ходить“ из стороны в сторону.
  • Нужно обеспечивать зазоры, порядка 10 мм, в точках сочленения сайдинговой панели и фурнитуры: внешнего угла, наличника, внутреннего угла, Н-профиля и т.п. а также в местах подвода внешних коммуникаций (трубы, кронштейны, кабели, провода), с целью компенсации тепловых расширений или сжатий сайдингового профиля.
  • Забивать гвоздики или вворачивать саморезные винты в сайдинговую панель следует в центр готовых крепёжных отверстий, чтобы не препятствовать температурным стяжкам и расширениям и, соответственно, не провоцировать точечную деформацию поливинилхлоридного профиля.
  • Укладку декоративных панелей желательно вести, начиная с тыльной стены постройки, передвигаясь к фасаду, причём каждая очередная полоса сайдинга будет перекрывать ранее прикреплённую в данном ряду, с нахлёстом в дюйм, - данный способ позволяет спрятать швы, по той же причине, получающиеся сочленения, для соединяющихся рядов, надо развигать по отношению друг к другу.
  • Крепление ПВХ полос производится снизу вверх, при этом, вначале устанавливается скрытая начальная рейка.

Ленточный фундамент из монолитного ж/бетона

Ленточный бетонный фундаментный монолит, наиболее часто, используется для кирпично-блочной кладки, или в ситуациях пучинистых геоподоснов. Толщина фундаментной ленты соответствует поперечному размеру кладки.

Заглубление фундамента получается исходя из метео-данных промерзания почвы в районе застройки. На неглинистых геоподосновах и при низком расположении водоносного слоя, допускается устанавливать подошву фундамента над уровнем промораживания грунта, но не выше, чем на пол-метра от поверхности. В качестве примера, в условиях центральной части России основание фундамента делается ниже уровня земли на 1,75-2,1 метра (более точно получается геосъёмкой).

  • На дно ямы засыпается крупный песок с толщиной слоя до 300 мм - это песчаная подсыпка, главная задача которой - выведение в горизонт подосновы. Подготовка из песка обычно выполняется в глиносодержащих землях. Подложка промачивается водой и трамбуется.
  • Для того чтобы исключить потерю влаги затвердеваемым бетоном, песчаная подложка и стенки фундаментной ямы укрывается мембраной из полиэтиленового материала.
  • По технологии, перед распределением бетона, в готовую опалубку помещается армо-пояс, состоящий из связанных решёток номера AIII ?10-12 мм. Нужно сказать, что на рынке комплектующих представлена арматура из стеклопластика типа АБП, демонстрирующая замечательное отношение стоимостных и функциональных параметров.
  • Качество бетонного раствора на стойплощадке смотрится по его текучести, а именно: раствор, при вываливании, должен оставаться лежать горкой, без растекания. Подобную проверку рекомендуется делать в связи с тем, что товарный бетон нередко доставляется черезчур жидким.
  • Для возведения фундаментной ленты стоит заказывать бетонную смесь с соотношением 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
  • Уcтановка опалубочных щитов не вызовет большого удорожания строительных работ, в связи с тем, что опалубочнная оснастка непременно пригодится в ходе строительства надземной части фундамента, плюс к этому, её эксплуатация снижает потери бетонной массы и повышает качество заливки. Щитовая опалубка. как правило, перемещается в процессе возвышения фундаментного пояса.
  • В определённых точках бетонируемой траншеи закладывают отверстия под централизованные внешние вводы, закладкой пластмассовых труб.
  • При бетонировании крайне желательно предотвратить обрушение комков земли в незатвердевший бетонный раствор. В некоторых случаях, на песчаных грунтах края котлована защищают щитами из пиломатериалов.
  • Серьёзное воздействие на нагрузочную способность бетона оказывают степень уплотнения, а также продолжительность застывания и температурные условия.
  • В процессе заливки раствор стоит уплотнять, послойно, через каждые 0,30 м, трамбовочной машиной.
  • Срок отвердения бетонной массы (когда следует демонтировать опалубку) составляет около 28 суток в тёплое время.
  • В то время как бетон отвердевает, необходимо регулярно мочить и укрывать поверхность бетона полиэтиленом от солнечного света.
  • По верхней плоскости фундамента кладётся гидроизоляционная плёнка, предупреждающая подъём сырости в строительные конструкции здания.
  • Вдоль устроенной надземной части фундамента делается полоса отмостки, шириной в 100-200 см и высотой в 10 сантиметров, с уклоном от строения. Первичная функция этой бетонной полосы - защита от дождевых и паводковых вод подземного этажа домовладения. Для защиты от возникновенияия разломов, вследствие сезонных колебаний подосновы, нужно отмостку прерывать деформационными швами на плитки, по 1000…2000 мм.

Перекрытие из деревянных балок

Перекрытия из деревянных балок наиболее популярны в частном домостроении, ввиду доступности и удобства их установки.

В качестве балки издревле употребляют брусы хвойных пород: ели, сосны, лиственницы, с содержанием влаги в пределах 12-14%. Лучшая лага - брусок с соотношением сторон семь к пяти (например, 0.14х0.10 м).

При проектировании древесно-балочного перекрытия, нужно пользоваться расчётами, дающими корреляцию размеров балочной кострукции от длины пролёта и нагрузки; или допустимо отталкиваться от упрощённого расчёта, что широкая сторона балочного бруса должна насчитывать не менее 0,042 ширины помещения, а толщина - 5?10 см, при нагрузке 150 кгс/кв.м и промежутках чередования балочных досок 0,5 и 1,0 м.

При дефиците балок необходимого сечения, следует задействовать сколоченные доски, при обязательном сохранении совокупного размера.

Характерные особенности изготовления балочного перекрытия:

  • Как правило, в блочно-кирпичных стенах торцевые части лаг располагаются нишах стен, где образуется конденсат, по этой причине, между кирпичом и торцевыми частями балок, оставляют пространство для циркуляции воздуха, а при позволяющей длине паза устанавливают дополнительно термоизолирующую вставку.
  • Торцы балочных досок запиливают под углом около 60°, обрабатывают антисептирующим составом (например: КСД, Сенеж, Картоцид, Dulux, Teknos, Биосепт, Кофадекс, Текс, Pinotex, Акватекс, Tikkurila, Biofa, Holzplast) и обматывают толем, сохраняя торцевой край открытым, для предотвращения плесневения, которое возникает при конденсации пара в окружении кирпича.
  • Торцевые части балочных брусьев в срубах из брёвен стёсывают на манер раструба, а после вбивают в выполненный выпил последнего бревна на всю глубину стенового бревна.
  • Монтаж балок делается в такой очерёдности: в первую очередь, крайние, а потом, с нивелированием по уровню, все оставшиеся. Лаги необходимо заводить на на кладку не менее, чем на 0,15-0,20 м.
  • От стены балочные брусья отодвигают не менее, чем на 5 см, а отступ между дымовым каналом и лагами обязан составлять не менее 40 см.

Надподвальное перекрытие теплоизолируют с установкой паронепроницаемого слоя над утеплителем, чердачное перекрытие термоизолируют с прокладкой пароизоляционной мембраны под утеплителем, а междуэтажное перекрытие не подлежит утеплению.

Поскольку задача конструктивной надёжности древесно-балочных межуровневых перекрытий в-основном улаживается путём обычного увеличения сечения брусов и их численности, то с противошумной изоляцией и с огнезащитой ситуация обстоит несколько сложнее.

Один из вариантов повышения аккустических и огнезащитных параметров деревянных межэтажных перекрытий состоит из следующих шагов:

  • К основанию балочных брусьев, перпендикулярно им, на упругих держателях, через 300-400 мм, монтируются оцинкованные профили- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсоволоконные листы.
  • Поверх выполненной решётчатой конструкции стелется и фиксируется степлером к балкам синтетическая сетка, на которую вплотную раскладываются минераловатные плиты, типа: Isover, Knauf, Изорок, Изомин, Ursa, Rockwool, слоем 5 сантиметров, с подъёмом на боковые поверхности балок.
  • В комнатах верхнележащего этажа на балки прибивают плиты ДСП (16?25 мм), после этого, повышеной плотности минераловатный звукогаситель (25. 30 мм), и снова, раскладываются слой ДСП „плавающего“ пола.

Крыша из асбоцементного шифера

Кровельный материал укладывается на несущий каркас, сделанный из брусковой обрешетки и стропильных ферм.

Для индивидуальных строений, традиционно выполняется схема из двух либо трёх пролётов с наклонными стропильными брусами и промежуточными опорными стенками.

Нижние торцы стропил устанавливаются на фиксирующий брус размером 100х100?150х150 мм; интервал между стропильными ногами обыкновенно выполняется в диапазоне 60?90 см при типоразмере стропил 50х150?100х150 мм.

Пожалуй, что асбестоцементный шифер - достойный образец материала для кровли, вбирающего в себя надёжность и экономичность, и который, одновременно, отличается неплохой шумозащитой, пожаробезопасностью и гидроизоляционными данными.

В настоящее время выпускают, в основном, восьми-волновой асбоцементный лист весом приблизительно 16 кг и размерами 1750х1130 мм, а некоторые партии, в защищённом акриловым красителем, исполнении.

Из слабых мест шиферного покрытия, обыкновенно называют трудоёмкость его установки на непростых кровлях, почернение после длительной эксплуатации, хрусткость при транспортировании в переувлажнённом состоянии. Кроме этого, не так давно, появились слухи о якобы канцерогенности асбестоцемента, по причине включения в нём вкраплений асбеста. В связи с этим, надо упомянуть, что асбестовый минерал отечественной добычи существенно выделяется на фоне западно-европейских видов (амфиболовой разновидности), и не представляет опасности, особенно содержась в внедрённом в цемент виде.

Для асбестоцементных кровельных покрытий ендовы и конек, как правило, выполняют из листовой оцинкованной стали.

Собранную кровельную поверхность желательно покрыть водоэмульсионным красителем, разработанным для шифера: Полифан, Шикрил, Акрем-Шифер, Dachbeschichtung(Dufa), Polifarb(Debiza), Шифер-Колор, Акрилакма-Шифер, Килпи(Тиккурила), Eter Akva(Vivacolor), что увеличивает эксплуатационный ресурс шиферного покрытия до 150%.

Кровли из волнистых полотен асбестоцемента выполняют, в основном, на 1-2 скатных кровлях и при наклонах скатов кровли более 20°, нормативный цикл службы профессионально установленных шиферных листов насчитывает около 40 лет.

Последовательность установки шиферного кровельного покрытия довольно доступна и заключается в нижеследующем:

  • Под углом 90 градусов к стропилам прибиваются, с промежутком 2030?40 см30 см, необрезные доски типоразмера 100х25 мм или бруски 50х50 мм.
  • Крайние шиферные листы в чётных рядах отрезаются, продольно на половинки, для будущей сборки „в разбежку“, или, иначе, отпиливаются угловые части у диагонально-противоположных листов: у нижнего - вверху, у верхнего – снизу, чтобы соседние углы 4-х листов не перехлёстывались и не способствовали появлению зон протечек.
  • Просверливаются монтажные дырочки, диаметром на 1-2 мм шире гвоздя, в верхних зонах волн, с шагом 0,40-0,50 м и на расстоянии 80-100 мм от контура полотна шифера.
  • Полотна шифера крепятся кровельными гвоздями, размером 100 мм с изолирующими шайбами, к обрешётке, начиная с нижнего ряда, в проделанные дырочки, в продольном направлении - внахлёст на волну, а в поперечном направлении - внахлёст 12?14 см.

Пластиковые оконные блоки со стеклопакетами

На текущий день, особенно известной конструкцией пластикового окна считается 3-х камерный винилхлоридный профиль (типа: PLAFEN, VEKA, REHAU, LAOUMANN, KBE, MONTBLANC, SCHUCO, PROPLEX), поперечным сечением 6-7 см, содержащий 2 контура из TPE (термоэластопласт) - эластомера и двухкамерный стеклопакетный модуль, глубиной 32?48 мм.

Разнообразие имеющихся конструкций ПВХ окон, а также цветов и ламинирующих обклеек, например, „под дерево“, предоставляет существенную свободу в планировании индивидуального стиля.

Неотъемлемым атрибутом окна были и остаются разнообразные фурнитурные компоненты (Kale, Fuhr, Winkhaus, Roto, Maco, Siegenia). Оконная фурнитура современных моделей предлагает многовариантные степени проветривания, например, «щелевое», «микро», «зимнее» проветривание, что, также, является весьма простым методом борьбы с выпадением конденсата на прохладных внутренних частях откосов и остекления.

Обычный порядок установки пвх окна состоит из таких работ:

  • Для начала нужно подравнять шпаклёвочной смесью боковые поверхности оконной ниши, с учётом того, что технологические щели между пластиковым профилем и срезами оконного проёма делаются порядка 2,5-3,0 см, по причине того, что полихлорвиниловый пластик обладает значительной тепловой деформируемостью.
  • Непосредственно перед монтажом ПВХ окна необходимо разместить на фасадной стороне периметра рамы, в местах контактирования с четвертным выступом, пористую саморасширяющуюся, предварительно сжатую, пеноуретановую ленту - ПСУЛ (торговые марки: Робибанд, Soudal, Invamat, OKlent, WipBand, Vito, Profband), которая защищает внутришовный утеплитель от осадков и способствует влагоотведению, посредством своей пористости.
  • Рамная конструкция, с подвешенной снизу профильную подставкой, монтируется по водяному уровню, по средней вертикали окна, всей плоскостью прижимается к четвертному выступу, и закрепляется крепёжными анкерными фиксаторами, на расстоянии от угловых стыков 15?18 см, и в четырёх-шести точках.
  • Вертикальные стенки оконного проёма, в зоне рамы, нужно закрыть паронепропускающей, желательно фольгированной, лентой (типов: Ондутис, Folder, Fibrotek, Elkatek, Робибанд, Изоспан), с припуском за линию профиля окна, изнутри, ориентировочно, на 5-6 см, для последующего изолирования теплоизолирующего материала от влагопереноса со стороны жилых комнат.
  • Промежутки между пластиковой рамой и стенками оконного проёма уплотняются мелкопористым пено-утеплителем (торговых марок: Penoseal, Building, Profil, Illbruck, Ultraflex, Mafix, Soudafoam, Soudal, Makroflex, Wepost), причём требуется выполнить оптимальную герметизацию, не допуская, выпирание застывающей пены из щелей, которые далее изолируются ранее установленной пароизоляционной плёнкой.
  • С помощью вспененного герметика и саморезов, монтируются подоконная доска, откосы и отливочный профиль, ставятся модули остекления.
  • Конечным этапом, делается отладка плотности прилегания открывающихся створок и фурнитурных элементов, устанавливаются противомоскитные сетчатые экраны.

Бегло уточнить себестоимость интересующей комплектации коттеджа возможно при помощи имеющегося on-line калькулятора.

По материалам сайта: http://www.home-prices.ru