Стяжка пола своими руками

Необходимый инструмент Метод изготовления стяжки Подготовка Раствор для стяжки Изготовление стяжки

На этой странице я объясню, как сделать очень ровную, без швов и без трещин после высыхания, стяжку пола.

Со стяжки начинается отделка помещения, и со стяжки же начинается экономия денег, в которой мы так заинтересованы.

Немного поясню, почему стяжка имеет очень большой вес в комплексе мероприятий по экономии.

На любую стяжку, перед монтажом финишного покрытия пола, наноситься выравнивающая смесь, это если покрытие плитка, ламинат, разновидность паркета, линолеум. Или устанавливаются лаги, если покрытие — половая доска.

Так как половая доска, на бетонных основаниях применяется редко потому, что такая конструкция ощутимо «съедает» высоту помещения, и потери при кривой стяжке, в этом случае, сводятся к претензиям монтажников, и возможности получения скрипучего пола, то рассматривать его мы не будем.

Совсем другое дело — все остальные покрытия. Для них, желательно, идеально ровное основание. В противном случае, в процессе эксплуатации, линолеум начнёт морщиться и даже рваться, деревянные и целлюлозные покрытия (паркет, ламинат), выдадут щели, а плитка, при укладке, сожрёт уйму клея.

Дальше простая арифметика. Пакет выравнивающей смеси, или плиточного клея, стоит от 250 руб. При толщине нанесения в 2 — 3 мм (к чему мы и будем стремиться), площадь покрытия составит 7 — 8 м 2 .


А при толщине нанесения в 1 см — площадь покрытия составит всего 1.5 м 2. то есть в 5 раз дороже. Чувствительно? Конечно чувствительно. Ведь площадь пола составляет, обычно, десятки квадратных метров.

Так что будем учиться делать стяжку, с допуском неровности до 3 мм.

Да, чуть не забыл. Сейчас есть технология изготовления полусухой стяжки, которая получается так же очень ровной. Но для её изготовления, нужно нанимать мастеров, и платить им за готовое изделие, то есть и за материал, и за работу.

Если кого такой вариант устраивает, то не буду возражать. Стяжка получается очень ровная и качественная. Но цель этой статьи — сделать стяжку, как можно лучше, и истратить при этом, как можно меньше денег.

Кстати, при примерно одинаковом результате, у моей стяжки есть одно преимущество. Её можно делать не только из обогащённого песка, но и из обычного речного, а так же из ПГС, а они дешевле обогащёнки. Можно разбавить обогащёнку речным песком один к одному.

Карьерный песок для стяжки не рекомендую — всё равно даст трещины, когда высохнет, а трещины создадут изгиб плоскости, и все усилия пойдут насмарку.

Да и бухтеть начнёт со временем.

Инструмент, необходимый для изготовления стяжки

Как и в любом деле, чтобы хорошо поиметь, придётся немного вложиться. Вложения составят стоимость лазерного нивелира.

Вещь эта настолько полезная в отделке, да и в стройке, что у меня боюсь не хватит слов (не писатель ведь), чтоб достойно расхвалить этот прибор.

Я вот уже в третий раз покупаю нивелир Skil, так как он меня полностью устраивает.

Во первых очень демократичная цена — 3 000 руб. во вторых — высокий штатив, в третьих — три позиции: горизонталь, вертикаль, и крест, в четвёртых — расстояние видимости луча, при освещении лампочкой Идьича, до 10-12 м, и в пятых толщина луча, с увеличением расстояния практически не изменяется, и составляет 1.5 — 2 мм.

Помимо нивелира нам потребуется тяжёлая кельма (кованка), и полутёр длиной 80 см. лучше пенополистироловый — легче работать.

Хотя дубовый тоже не плохо.

Технология изготовления стяжки

Метод изготовления стяжки основан на свойстве горизонтального луча нивелира создавать невидимую, и очень ровную плоскость. в том пространстве куда этот луч направлен.

И хоть эта плоскость и невидима, однако, стоит какому либо препятствию её пересечь, как на нём появляется красная черта.

Реально это смотрится так: (На первой фотографии, я работаю со стяжкой из керамзитобетона. На остальных будет стяжка из обогащённого песка, но повторяю: её можно успешно делать из ПГС и речного песка, в зависимости от толщины слоя).

Наша задача — уложить раствор для стяжки так, чтоб он лежал точно под лучом, не пересекая его вверх, и не уходя от него вниз.

Луч должен проходить над всей стяжкой и отражаться на противоположной стене.

Подготовка к работе с раствором

Перед тем как начать работать с раствором, необходимо проложить прокладки вдоль стен, для образования технологического зазора. Это относится, как к стяжке на тёплых полах, так и к обычной.

Материалом для них могут служить обрезки фанеры, пенофола, и им подобных материалов. Главное чтоб толщина их была около 1 см. а высота была выше слоя стяжки. После завершения работ, они удаляются и используются в других комнатах.

Пыль, вечный враг отделочника, и мусор с основания нужно удалить, в противном случае стяжка может забухтеть, и треснуть.

Всю пыль, конечно, удалить не получится, если только не пройтись пылесосом, поэтому перед выкладкой раствора, основание нужно смочить водой, или лучше разбавленной грунтовкой.

Можно разбавленный ПВА.

Раствор для стяжки

Теперь о растворе. Раствор нужно делать очень густой. Если делать его в бетономешалке, то густоту нужно делать такую, какую мешалка сможет промесить, в максимально возможном, наклонным к горизонтали, положении. Естественно, для этого её особо перегружать не нужно.

Если месить на полу, методом вулканчика, то раствор не должен стекать с лопаты. Возможно именно такой раствор называется полусухим.

Но нужно учесть и то, что слишком "сухой" раствор будет очень трудно прибить кельмой, а потом выровнять полутёром.

В общем делайте такой, чтоб не стекал с лопаты, даже если зачерпнуть её с солидным бугром, и будет нормально.

И немного о пропорциях цемент — ПГС. Стяжка — это не фундамент, не колонна, и не перекрытие. К тому же, в нашем случае, она подвергается при укладке, так сказать, ударному воздействию, то есть прибивается, что увеличивает крепость верхнего слоя, поэтому 1 х 6 будет вполне достаточно.

Пропорции в лопатах и вёдрах можно посмотреть здесь .

Можно, конечно, крепче — на ваше усмотрение.

Изготовление стяжки

Начинаем укладку раствора. Выкладываем кучку, примерно 4 — 6 лопат (когда освоитесь можно будет выкладывать гораздо больше).

И кельмой начинаем прибивать её сверху, до уровня луча.При этом раствор подвергается как бы воздействию вибратора, и становиться гораздо плотнее, а сверху образуется тонкая кашеобразная масса, которая затем отлично выравнивается полутёром.

Прибиваем и подравниваем раствор кельмой до тех пор, пока плоскость раствора не окажется чуть ниже луча. Сначала так:

И в конце концов так:

Как видите, все мелкие выступы, оставшиеся на плоскости раствора, подсвечиваются лучом, благодаря чему можно, довольно таки точно, визуально определить его плоскость, и если где-то получилась глубокая впадина, можно её подровнять, добавив туда раствора.

После этого ставим на стяжку полутёр.

И тут луч появляется на его торце, и показывает, ровно он стоит или нет. Затем вибрируя полутёром вперёд-назад по длине, протягиваем его по только что уложенному раствору, не забывая следить за положением луча на торце.

Двух проходов бывает вполне достаточно, для идеального выравнивания. Лучше первый раз прогладить в направлении от луча, и второй раз обратно — к лучу, так сказать на чистовую.

Внимательно следя за положением луча на торце полутёра, Вы сможете добиться очень ровной поверхности, с уходом в минус максимум 2 мм.

Если в результате протягивания, дальний конец полутёра оставит бортик (бывает и так, если раствор недостаточно прибит кельмой, и при протягивании излишки начинают обтекать полутёр), то если бортик получается довольно большим, лучше сделать ещё пару проходов, и всё сровнять, если небольшой (до 5 мм), то оставьте его, чуть ниже я объясню, что с ним потом делать.

А пока посмотрим, в каком месте комнаты установить нивелир, и в каком направлении тянуть стяжку.

Если Вы не левша, то естественно, работать кельмой будете правой рукой. Исходя из этого, и учтя то, что луч нивелира должен быть хорошо виден, установить нивелир лучше сразу справа от входа в комнату, и тянуть стяжку по секторам, поворачивая по всей площади.

Правда, самый последний сектор делать бывает трудновато, так как луч оказывается у Вас сзади, поэтому работать приходится не присаживаясь, чтоб не загородить его спиной. А вот ноги для него, большим препятствием не являются.

Зато протягивая стяжку таким образом, начинаешь и заканчиваешь её в дверном проёме.

Возможно, с ходу, не набив руку, у Вас не получиться за один день сделать комнату. Не расстраивайтесь. У меня так не раз случалось в начале, когда площадь комнаты превышала 40 м 2 .

В таком случае недоконченный край стяжки нужно сделать скошенным наружу, а на следующий день, перед началом укладки, обильно смочить его водой или лучше грунтовкой.

Вообще-то ничего супер сложного в этой работе нет, и все кого я ей научил, уже на второй день покрывали до 20 м2 .

Я же за день могу осилить и 40 м 2. включая изготовление раствора. Конечно, ещё зависит от толщины слоя.

После того, как стяжка, или часть стяжки (если не успели) протянута, нужно подождать, пока по ней можно будет пройти не оставляя следов (обычно на следующее утро), взять широкий шпатель, и подрезать, или соскрести все бортики, оставленные полутёром.

Ну и, естественно, все остальные выступы, пропущенные в процессе работы. Особое внимание нужно уделить углам и примыканиям к стенам.

Когда все лишние выступы будут удалены, и сметены, накрываем стяжку самой дешёвой плёнкой, или кусками плёнки, и оставляем так на несколько дней (обычно недели хватает). Это будет гарантией того, что не появятся трещины, после чего плёнку можно убирать.

А можно и вообще не убирать. Всё равно укладку плитки можно делать не ранее чем через месяц, а для укладки паркета, линолеума, или ламината, нужно вообще дождаться полного высыхания стяжки.

Проверяется это высыхание следующим образом. На стяжку кладётся резиновый коврик, или кусок рубероида, и если на следующий день под ним появится тёмное пятно влаги, то стяжка ещё не готова.

Для плитки такие тонкости не к чему. Если визуально просохла, то можно плитку укладывать — дойдёт под ней.

И ещё один нюанс, на который, думаю, необходимо обратить внимание, так как по этому поводу возникало немало вопросов.

Дело в том, что после высыхания, из-за неравномерности окраски стяжки, визуально она смотрится совсем не ровной. Это обманчивое впечатление сразу исчезает, стоит поставить на неё длинный уровень.

Тогда, если конечно всё сделано так как я описал, на просвет видно, что небольшие локальные перепады не превышают 2, максимум 3 мм.

Попробуйте найти наливной пол, сделанный на площади более 12 м 2. с меньшими перепадами, хотя из-за равномерной окраски, смотрится он идеальным. Но это, опять же, обманчивое впечатление, исчезает после установки длинного уровня.

Вообще, о наливных полах будет отдельный разговор, и обещаю рассказать о них, кое что очень интересное.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Пока про стяжку всё. Желаю трудовых успехов!

По материалам сайта: http://sekretymastera.ru