Какой пол лучше сделать на лоджии

Проведение ремонта на балконе или лоджии – хоть и несложный, но довольно трудоемкий процесс. Один из главных моментов – это полы на лоджии руками. Эстетичный вид вашей лоджии и комфортная ее эксплуатация очень во многом зависят от качества напольного покрытия. Кстати, вовсе необязательно вызывать бригаду строителей, ведь пол на балконе или лоджии вполне можно самому. Нужно только знать технологию укладки.

Для настила полов рациональнее и экологичнее всего использовать обычную половую доску. В первую очередь следует тщательно убрать весь мусор с лоджии. Далее производим разметку. Для начала следует определиться, на какую высоту будем поднимать пол. Многие считают, что основной определяющей является высота порога между лоджией и комнатой. Но это категорически неправильно, потому что его элементарно можно сбить и также легко нарастить. Что действительно важно, так это минимальная толщина вашего будущего пола. Чтобы он был нормально утеплен, необходимо не меньше семи сантиметров. Но прямо вот так ориентироваться на этот минимум вовсе не стоит. Чтобы лоджия действительно была теплой, толщина пола должна составлять 10, а еще лучше - 15 см. Если в другой комнате у вас балкон, подумайте об остекление балкона .

Пол на лоджии своими руками

Вообще, чем толще пол, тем лучше. Но здесь не нужно забывать про здравый смысл. Можно, конечно, поднять уровень чернового пола и на 30 см, сделав его супер-теплым, но тогда каждый раз при выходе на лоджию вам придется прыгать на тридцатисантиметровую высоту. Итоговая высота лоджии при этом получится 2,4 м, поэтому можно будет спокойно дотянуться рукой до потолка. А итоговая высота парапета получится настолько низкой, что при любом неосторожном движении человек просто окажется на улице.

Именно поэтому следует поднимать пол на максимально возможную высоту, при этом учитывая 3 вещи: высота ступени (не более 20 см), итоговая высота потолка (минимум 2,45 м) и минимальная высота ограждения (не менее 95 см). В том случае, если у вас есть дети, минимальная высота ограждения должна быть 1,10 м.

Первым делом берем брус сечением 50*70 мм. Из него будет сделано основание чернового пола. Для начала отпилим брусья по ширине лоджии. Строгая точность здесь не требуется, так как продольные брусья все равно будут лежать достаточно далеко от стены. Длина бруса должна быть на пару сантиметров меньше ширины лоджии - так его будет легко уложить, он не будет цепляться за стены. Раскладываем поперечные доски по лоджии. При этом расстояние между ними должно быть не менее 40, но не больше 60 см. Закрепляем поперечные к полу. Для этого обычно применяются анкеры длиной 112 мм.


Брус 50 на 70

Важно правильно рассчитать количество точек крепления к каждому брусу. Здесь следует понимать, для чего брус закрепляется к полу. Делается это для того, чтобы избежать деформации бруса, когда на лоджии будет изменяться влажность. Обычно для большинства стандартных лоджий вполне достаточно двух точек крепления. В целом, расстояние между крепежами не должно превышать 80 см.

Когда все брусья надсверлены, следует пробурить бетон. Обратите внимание: глубина отверстия должна быть примерно на 3 см больше, чем длина крепежного элемента, поскольку в другом случае не удастся вставить его целиком. Это чревато тем, что, во-первых, шляпка будет торчать, а во-вторых, его нельзя будет нормально затянуть. Стоит отметить, что данная рекомендация касается только современных лоджий. Если вы возьмете 112-й анкер и будете сверлить под него отверстие в стареньком «хрущевском» балконе, то вы совершенно точно просверлите плиту насквозь.

После установки анкеров, необходимо затянуть их. Анкер – не прижимающий крепежный элемент, поэтому вам придется вручную плотно прижимать брус к полу. Для этого брус следует прижать коленом и рукой, либо наступить на него ногой, после чего можно затягивать

Пол на лоджии из доски

Случается, что даже профессиональные плотники допускают ошибку, делая пол  своими руками, когда не крепят деревянные лаги к бетонному основанию лоджии. Это всегда приводит к скрипу пола, а в некоторых случаях и к тому, что пол начинает ходить ходуном под человеком, который выходит на лоджию.

Еще одна довольно частая ошибка состоит в том, что мастер пытается выровнять поперечины по уровню. Во-первых, ему приходится подкладывать клинья между брусом и жутко неровным полом, а во-вторых, приходится выравнивать 6-7 поперечных элементов, вместо 2-3 продольных. Поперечины нужно просто прикрутить к полу, стараясь прижать их максимально плотно.

После закрепления поперечин делаем уборку еще раз. Теперь на закрепленные поперечины необходимо уложить продольные лаги. Укладываем их так, чтобы между ними было расстояние не более 45 см. Как правило, для лоджии достаточно положить всего 3 лаги. Если ширина вашей лоджии превышает 1,2 м, то вовсе необязательно укладывать четвертую лагу – просто сдвиньте две крайние лаги поближе к центру. От той стены, которая примыкает к квартире, лагу можно сдвинуть на 10 см, от парапета – на 20.

Когда продольные элементы уложены, необходимо выровнять пол. Для этого берем уровень и ищем самую высокую точку. Сначала следует определить, какой из брусьев выше, затем кладем на него уровень для того, чтобы определить, какой край нужно будет поднять, а какой мы оставим на месте. Средний брус при этом следует просто положить на бок, чтобы он не мешал. Когда будет найдена самая высокая точка, нужно будет прикрепить лагу к поперечине.

Далее выравниваем и закрепляем брус последовательно по каждой поперечине. Используем монтажные клинья в качестве подкладок. Важно запомнить, что клинья нужно подкладывать с обеих сторон бруса.

Далее, после того, как выровняли и закрепили один из брусьев, от него выравниваем противоположный. Для этого используем уровень. Самая большая глупость, которую допускают многие мастера – это когда выравнивают средний брус от крайнего, а от среднего выравнивают последний. В таком случае приходится делать 3 измерения, вместо двух, кроме того, набегает довольно большая погрешность. Куда быстрее и рациональнее идеально выровнять крайние брусья, затем взять что-то ровное, например, длинный уровень и при помощи монтажных клиньев вывести под него средний брус.

На следующем этапе все пространство между брусьями заполняем минеральной ватой. Главное, правильно сформировать первый контур утепления, то есть положить самый нижний слой ваты. Следите, чтобы вата максимально плотно прилегала к полу, нельзя чтобы оставались пустоты и разрывы. В местах, где находится поперечина, вату нужно разрезать и разложить отдельными кусками.

После того, как вся поверхность покрыта минеральной ватой, первый контур утепления можно считать завершенным. По сути, этого контура вполне достаточно, чтобы в итоге пол был достаточно теплым. Но все равно стоит разложить остатки минеральной ваты, чтобы пол был максимально теплым. Кстати, вовсе необязательно на данном этапе герметизировать стыки между ватой и стенами.

Когда вата уложена, закрываем ее листами ДСП, которые прикручиваются к брусу саморезами длиной 41 мм.

Вопреки расхожему мнению, деревянные лаги не нужно пропитывать антисептиками. Здесь же все находится под крышей, а значит, гнить не будет.

На этапе закрепления ДСП ни в коем случае не стоит стараться плотно подгонять листы друг к другу либо к стенам. Если вы оставите между листами зазор в 2-3 мм, напольное покрытие туда точно не провалится. Если же такого зазора не будет, то при ходьбе листы постоянно будут тереться друг о друга и издавать очень неприятный скрип.

После того как все листы ДСП правильно закреплены, необходимо замкнуть контур чернового пола  с помощью монтажной пены. На этом устройство чернового пола можно считать законченным.

Далее останется только уложить выбранное финишное покрытие и прибить плинтуса. Если в будущем решите остеклить лоджию, то обязательно сделайте тонировку .

По материалам сайта: http://obalkone.ru