Как построить баню своими руками от А до Я

Вроде бы кажется зачем нужна баня – ведь в каждом доме есть душ и ванна, всегда можно смыть усталость будней и расслабиться в тишине кафельных стен и сверкающих кранов. Но вопрос действительно странный, ведь баня – это чудо! русская парная и финская сауна лидируют в списке предпочтений, турецкая также входит в моду, и раз уж имеется участок хотя бы в 6 соток, то поставить баньку, пусть даже небольшую, – отличная идея для любой семьи!

Да, любое строительство влечет расходы. Однако на страницах нашего выпуска мы расскажем, как просто построить баню самому или с небольшой помощью профессионалов на отдельных этапах. Мы покажем, как рассчитать количество материала, отметим достоинства различных конструкций и каждого вида материалов.

Какой фундамент выбрать и какую печь поставить. И если вы уже приценивались к строительству бани с помощью привлеченных со стороны бригад, то будьте уверены, баня своими руками обойдется на 30-50% дешевле !

Баня или сауна – что лучше и кому подходит?

Возможно, это и не проблема вовсе – выбрать между сухой финской сауной и русской баней с вениками. Это сродни предпочтению чая или кофе, ведь мы любим оба варианта. И раз уж вы собрались строиться самостоятельно, то на семейном совете и сделаете выбор. Так что мы всего лишь напомним главные отличия горячей сухой сауны от влажной русской бани.

Влажный пар – это русская баня. Высокая влажность до 70% и температура около 90°С – это испытание выдержит не каждый. Как правило, для щадящего режима русской бани характерны 60-70°С и влажность на уровне 40-50%.

Финская сауна готова предложить 100-120°С (!) при небольшой влажности всего в 10%. При такой температуре веником уже не намашешься, он быстро высыхает, зато под звук падающих на пол капель пота можно испытать истинное наслаждение «высокотемпературной медитацией».

Конструктивных отличий у бани и сауны не так много. В сауне важно корректно организовать вентиляцию, а в русской бане уделить внимание конструкции печи. Камни печи сауны открыты, в то время как в классической печи русской бани камни помещены внутрь топки. Именно поэтому приток свежего воздуха в сауне обеспечивает легкий, горячий и сухой пар, а в русской бане возможно поддерживать высокую влажность и температуру. Настоящая печь русской бани дровяная, а в сауне можно использовать электрическую и даже газовую каменку. Определились? Ну и прекрасно, в любом случае вы ни разу не проиграете!


Всё по плану – какой будет ваша баня?

Следующий подготовительный этап – определить габариты и конфигурацию бани. Просто вспомните, какой вы всегда представляли свою баню? О каком милом домике в дальнем углу своих владений мечтали? И каким бы простым или эстетским вы его ни видели, важно учитывать следующие аспекты:

Одна из основных задач при строительстве бани – соблюсти правило равномерного нагрева. То есть при выборе места для печи, планировании теплоизоляции и расположения окон и дверей учитывайте, что все внутренние поверхности бани и внутренние элементы должны нагреваться равномерно.

Это избавит вас в дальнейшем от перекосов каркаса, сруба, рассыхания или, наоборот, повышенной влажности материала.

  • Будет ли баня стоять отдельно или по каким-то причинам придется совместить с другими постройками?
  • Какая печь – дровяная каменка или современная электрическая система? От этого зависит, нужно ли дополнительно планировать фундамент для печи и учитывать в проекте дымоход.
  • Вам по-быстрому помыться (хотя для этого в доме есть душ) или хорошенько попариться?
  • Сколько человек может быть в бане одновременно? От этого зависит ее полезная площадь.
  • И нужно ли подводить воду?
  • Электричество: сколько вешать в киловаттах? Организация стока для воды.
  • Как подвести канализацию, если в бане планируется место для туалета.
  • Вентиляция.
  • Нужна ли терраса, навес, бассейн.
  • Меры противопожарной безопасности.

СНиП и баня

Игра по правилам – соблюдаем закон

Чтобы соблюсти правила дачного общежития, давайте обратимся к действующим строительным нормам и правилам (СНиП), так мы будем спать спокойно. Вот небольшая выдержка из СНиП 30-02-97:

«…Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. Минимальные расстояния в метрах до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям ДОЛЖНЫ быть: от жилого строения (или дома) – 3; от других построек-1;

  • Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).
  • При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
  • Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть до душа, бани (сауны) – 8 М;
  • Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках…»

Таким образом, следует учесть три основных минимальных расстояния для строительства бани:

1. Не менее 5 м до красной линии улицы.

2. Не менее 8 м от любого жилого дома вокруг.

3. Не менее 1 м до границы соседнего участка.

А теперь выбираем место.

1. Лучшее место для бани, которое только можно придумать, – у водоема. Не стоит строиться ближе 5 м от края воды, хотя бывают и плавучие бани.

2. Если нет выхода к воде, то рационально поставить строение в глубине участка.

3. Вход удобно делать с юга – на солнечной стороне.

4. Неплохо, если баню можно видеть с большинства точек вашей территории.

5. Продумайте свободный проход к бане с учетом пожарной безопасности.

6. Баня может быть не только отдельно стоящей, но и пристройкой к дому.

Минимальные расстояния при постройке бани

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ БАНИ

Какие фундаменты бывают

Все знают, зачем фундамент многоэтажке, – чтобы не упала. Да ее и построить без фундамента не получится! Но зачем фундамент одноэтажной деревянной бане? Как минимум, чтобы не перекосило. Дом с хлипким фундаментом тоже гуляет под собственным весом и рано или поздно обязательно даст слабину. Как только появляются лопнувшие балки и щели между полом и стенами (или крышей и стеной), то знайте: ваш фундамент поплыл. Главные правила устройства фундамента прямо здесь.

Свое название получил из-за сходства с лентой, которая повторяет контур здания. Этот тип равномерно принимает на себя нагрузку здания. Обходится без тщательной подготовки грунта, а возведение не требует высокой квалификации. Требует много землеройных работ и материалов, зато обеспечивает супернадежный результат. Ладно заложенный фундамент иной раз переживает не одну баню. Если не любите много копать, пригласите помощников или наймите технику с траншеекопателем – сэкономите время.

Столбчатый фундамент для бани

Облегченная версия ленточного. В грунт заглубляются лишь столбы-опоры, а между собой они соединены так называемыми рандбалками. Этот тип фундамента обходится дешевле, т.к. приходится меньше копать и применять готовые элементы.

Прекрасно подходит для нашей будущей бани, особенно если она стоит на малопучинистом грунте, т.е. грунте, который мало вспучивается при наступлении морозов от высокого содержания влаги. Обычно при строительстве учитывают глубину промерзания грунта с тем, чтобы основание опоры лежало ниже уровня промерзания. Так можно сохранить неподвижность опоры от смещения грунта при замерзании.

В качестве материала для столбчатого фундамента бани, Дачных домиков и небольших построек чаще всего применяют деревянные опоры из бетона, дуба или сосны.

Столбчатый фундамент с балками

Рандбалка – соединительный элемент опор столбчатого фундамента, который принимает нагрузку стены. Рандбалка связывает между собой опоры фундамента превращая конструкцию в одно целое.

«Если грунт пучинистый, то между его поверхностью и рандбалками оставляют зазор. Чтобы исключить разрыв столбов в зимнее время, надо их обязательно армировать крутым стальным профилем, а боковые поверхности делать максимально гладкими. Хороший результат дает, если перед заливкой бетоном закрыть боковые стенки отверстия под столб рубероидом или толем».

Свайный фундамент для бани

Если участок расположен на влажном песчаном или просадочном грунте, то для строительства незаменим свайный фундамент. Такой тип фундамента передает нагрузку на глубоко залегающие пласты грунта.

Представляет собой несколько свай, заглубленных достаточно, чтобы постройка не проседала. По верхнему краю сваи завязаны между собой балками или плитами, на которые впоследствии будет смонтирована баня.

Вот основные конструкции свай, их четыре:

  • ВИНТОВЫЕ
  • НАБИВНЫЕ
  • ЗАБИВНЫЕ
  • ВДАВЛИВАЕМЫЕ

Набивные сваи заливаются бетоном в скважину, пробуренную прямо на месте строительства. В отдельных случаях могут быть усилены армирующим прутком.

Забивные сваи вбиваются в грунт специальной машиной – копром.

Вдавливаемые также требуют специальной машины, оборудованной гидравлическим прессом.

Несмотря на долговечность и надежность бетонных конструкций, не переусердствуйте: строители рекомендуют для деревянных зданий высотой не более двух этажей сосновые сваи, обработанные защитными средствами. И еще: для строительства бани вряд ли придется использовать свайный фундамент, однако инженеры допускают применять набивные сваи, если участок не позволяет воспользоваться ленточным или столбчатым фундаментом.

Роем траншею для фундамента

Это одна из самых трудоемких операций. Даже поставить и зашить каркас или сложить сруб кажется проще, чем рыть траншею. Если вы определили высоту фундамента, то траншея должна быть глубиной заложения фундамента плюс толщина песчаной подушки. Вот наши рекомендации, которые помогут избежать ошибок и учесть все нюансы при рытье траншеи:

1. Если грунт слишком сухой (рыхлый, осыпается), то стенкам придают трапециевидную форму с расширением к верхней части под углом 10-20°.

2. Ленточный фундамент закладывают сразу по готовности траншеи. Так снижают риск осыпания стенок.

3. При работе с грунтом старайтесь сохранить его естественно уплотненный нижний слой. Рыхлый грунт ниже залегания фундамента может вызвать местную просадку.

4. Обязательно утрамбуйте траншею, если для рытья использовали экскаватор. Обычно такие траншеи шире ковша машины на 10-15 см.

5. Плотность рыхлого грунта примерно вдвое ниже уплотненного, поэтому удалите грунт, упавший со стенок.

6. В поперечнике траншея должна быть как минимум на 10-15 см шире проектной (размер у основания). Ее ширина может увеличиться на диаметр дренажной трубы.

7. Если траншея осыпалась, то для восстановления ее снова засыпают, трамбуют, а затем снова роют.

8. Чтобы дождевая вода не скапливалась в свежей траншее, по ее краям организуют небольшой вал (10-20 см) с небольшим уклоном от траншеи.

9. Траншея может проходить через водоупорный слой грунта, тогда ее расширяют, чтобы вырыть водоотводящую канавку.

Основные этапы

  1. Натягиваем шнуры и отмечаем отвесом точки на грунте.
  2. По 5 мм отступаем от каждой метки, а также в точке пересечения воображаемых линий, параллельных сторонам ленточного фундамента бани. Кстати, по внешнему контуру это делают в сторону от бани, а по внутреннему – к бане. Забиваем колышек. Пройдя так все основные метки, натягиваем между ними шнуры. Получается сетка, повторяющая контур фундамента по стенам.
  3. Снимаем шнуры с обносок и аккуратно их привязываем.
  4. Ориентируясь на отметки нулевого уровня, отмеченного на обносках, находим самую нижнюю точку на поверхности грунта. Отсюда и начинаем копать траншею, глубина которой в этом месте должна быть равна глубине заложения фундамента бани с учетом утрамбованной засыпки, то есть 900 мм или 1200 мм от нулевого уровня. В идеале, если замерить глубину от поверхности грунта в любой другой точке, ее размер должен быть как минимум больше 900 мм.
  5. Слоями выбираем грунт и высыпаем его на расстоянии полуметра.
  6. Не повредите опорную поверхность траншеи.
  7. Чистим дно и выводим его в горизонт.
  8. Проверяем горизонт основания обычным уровнем. Глубину можно проверить по нулевым отметкам на обносках.
  9. Так же поступаем с ямами под столбчатый фундамент, их глубина будет уже 600 мм или 900 мм от нулевого уровня.
  10. Если потребуется, ямы под опорные столбы можно расширить для удобства монтажа опалубки или расширить кверху.

Сечение траншеи и защита от притока воды

Подушка для фундамента

Подушку, на которой будет стоять фундамент, можно выполнить из песка, бута или песчано-гравийной смеси. Для каркасной бани или бани из бруса достаточно мелко- или среднефракционной песчаной подушки.

  • В траншею засыпаем песок послойно в два этапа. Каждый слой по 10 см аккуратно выравниваем, выводим поверхность в горизонт и щедро поливаем водой. Вода помогает уплотнить песок.
  • После того как вода впитается и первый слой достаточно уплотнится, засыпаем еще один слой так, чтобы общая  высота уплотненной песчаной подушки оказалась примерно 190-210 мм. Снова уплотняем водой.
  • Столбчатый фундамент потребует чуть больше песка, слой песчаной подушки составит 250 мм.
  • Проверяем нашу работу. Горизонтальное положение и расстояние до нулевого уровня бани. Для ленточного фундамента оно должно быть 1300 мм, а в ямах под опорные столбы – 1000 мм.

Примерно так должны выполняться работы по организации траншеи. Подушка под фундамент – важнейший элемент устойчивости и долговечности вашей бани. Теперь ни пучение грунта при низких температурах, ни действие собственного веса не вызовут просадок и перекосов.

Опалубка для фундамента

Качество и надежность ленточного фундамента сильно зависят от точности в изготовлении опалубки. Важно избегать любого повреждения или разрушения опалубки при заливке. Слишком тонкие доски не выдержат давления жидкого бетона, а увеличенные зазоры приведут к образованию толстых заметных швов на застывшем фундаменте. Крайне нежелательный сценарий – это когда жидкий бетон прорывает опалубку и вытекает в траншею. Помните, в этом случае всё придется делать заново!

Разметка фундамента под опалубку

При изготовлении опалубки мы также будем пользоваться обносками, натягивая шнуры по внешнему и внутреннему контурам ленточного фундамента.

  • Бруски (размер примерно 50?50) закрепляем на обносках, верхние грани которых должны отстоять на 300 мм от нулевого уровня самой бани. Это и будет верхний горизонтальный уровень ленточного фундамента. Горизонтальность брусков можно контролировать водяным или лазерным уровнем, т.е. их верхние грани лежат в одной плоскости.
  • На брусках с помощью отвеса по отметкам на обносках отмечаем карандашом толщину стенки фундамента, то есть 400 мм.
  • Закрепляем и натягиваем шнуры на брусках, отступив от внутреннего и внешнего периметров фундамента по 50 мм в сторону увеличения толщины стенки. Расстояние между внутренним и наружным шнуром должно быть 500 мм симметрично относительно осей стенок фундамента. Когда установим доски, расстояние между их внутренними стенками будет 400 мм.
  • Чтобы натянутые шнуры не путались, привяжем их последовательно вдоль каждой траншеи. А когда установим опалубку, перейдем к следующей траншее.

Строим опалубку своими руками

Колья 50x100x1500 мм вбиваем снаружи вдоль внешних и внутренних шнуров с шагом 1200 мм таким образом, чтобы их верхние торцы были выше уровня натянутого шнура на 100-150 мм. Колья вбиваются строго вертикально и по натянутым шнурам. Любое отклонение от этого приведет к изменению требуемых размеров и, как следствие, к искажению самого ленточного фундамента для бани в худшую сторону.

Подробнее о том как сделать опалубку – здесь

  • Закрепляем доски к кольям по направлению сверху вниз. Верхнюю грань доски ориентируем вдоль натянутого шнура и закрепляем гвоздями или саморезами со стороны опорных кольев.
  • Последующие доски опалубки под фундамент устанавливаем таким же образом, поджимая их друг к другу монтировкой.
  • Возможно, последнюю доску придется подрезать по ширине. Все зависит от того, как была сделана подушка в траншее. Можно и не подрезать, тогда надо будет сделать соответствующую выборку под доску в подушке. Как вариант можно взять доску 50?100 мм.
  • Схема крепления опалубки в углах показана на эскизе.
  • И последнее, что надо выполнить, – это установить подпорки под каждый вбитый кол и верхние планки, скрепляющие стенки опалубки. В противном случае масса жидкого бетона будет такова, что неизбежно приведет к деформации опалубки. Важно: верхние планки закрепляем слегка, так как еще придется устанавливать армирующий каркас.
  • Чтобы жидкий бетон не вытек в месте соприкосновения нижней доски с подушкой, зазоры между опалубкой и грунтом засыпаем ранее выбранным грунтом. Достаточно засыпать слой 100-150 мм и немного утрамбовать его.

Монтаж опалубки для столбчатого фундамента

  1. Опалубку для столбчатых опор делаем из тех же досок в любом удобном для себя месте. Она должна представлять собой прямоугольный короб с внутренними размерами 400хД400 мм и высотой 700 мм. Крепление досок производится саморезами в торец доски. Вертикали и горизонтали проверяем простым уровнем.
  2. Готовый короб устанавливаем в яму под столбчатую опору строго вертикально по натянутым шнурам.
  3. Так же, как и для ленточного фундамента, снаружи засыпаем слой грунта 100-150 мм и утрамбовываем его.
  4. После того как монтаж опалубки будет закончен, снимаем все обноски. Можно одну или две оставить для контроля нулевого уровня бани.

Советы:

1. Для опалубки фундамента рекомендуется СОВЕТЫ использовать доски, строганные лишь с одной стороны. Строганая сторона доски ориентирована внутрь опалубки.

2. Для опалубки лучше использовать влажные, не менее 25%, доски. Сухие доски использовать не рекомендуется, так как они будут забирать влагу из жидкого бетона. В любом случае перед заливкой опалубки бетоном доски обильно поливаются водой.

3. Если доски всё же сухие, боковые внутренние стенки опалубки рекомендуется закрыть полиэтиленовой пленкой.

4. Не забываем о подземных инженерных коммуникациях. Если собираетесь подводить отопление, воду, электричество и т.д. то согласно проекту нужно предусмотреть соответствующие отверстия для закладки пластмассовых трубок. Для вентиляции подпольного пространства на противоположных сторонах фундамента закладываются как минимум пара вентиляционных трубок.

5. Закладные трубки для канализации и подачи воды укладывают как можно ниже в грунт, чтобы не допустить промерзание их внутренних полостей.

6. После разборки опалубки доски используются при дальнейшем строительстве бани (лаги, перекрытия, стропила и т.п.). Поэтому перед монтажом их надо обработать антисептиком.

Поверьте, если вы решились самостоятельно готовить смесь и заливать фундамент в свою любовно приготовленную траншею, то вот вам очередной совет: воспользуйтесь услугами поставщиков готового бетона.

Да, это дороже, но представьте на минуту, как вы месите более 5-6 кубов бетона для небольшой 3?4 баньки или все 15 кубов под баню 5?6.

Преимущества: не нужно закупать материалы у нескольких продавцов, не нужно хранить стройматериалы на участке, можно заказать бетон требуемой марки с сертификатом качества, весь фундамент можно залить в течение суток.

Марка бетона и объем

Мы не рекомендуем использовать для фундамента бетон марок вплоть до М200. В малоэтажном строительстве нашли широкое применение М350 и М400, но последний скорее для тех, кто собирается построить баню-крепость. Мы же остановимся на М300.

Таблица пропорций компонентов бетона из цемента м400 Ц – цемент, П – песок, Щ – щебень

По материалам сайта: http://kak-svoimi-rukami.com