Стяжка пола своими руками

Цементные и бетонные стяжки — один из популярных типов основания для пола. Благодаря тому, что после высыхания они становятся нечувствительными к повышенной влажности, их можно устраивать в помещениях, подверженных воздействию воды (ванных, кухнях, санузлах), а также снаружи дома — на террасах.

Цементную стяжку легко уложить, так как она пластична и обладает хорошей адгезией к основанию.

При устройстве стяжки можно пользоваться взятым напрокат миксокретом (пневмонасосом). Один рабочий дозирует составляющие консистенции, а 2-ой наносит раствор, приготовленный в машине и нагнетаемый в помещение по длинноватой эластичной трубе

Классические цементные стяжки обычно имеют густую консистенцию.

Их делают из цементного раствора определенной марки (не ниже М75); при всем этом соотношение цемента и песка составляет 1:3. Для изготовления раствора сначала следует перемешать сухие составляющие и только потом добавить воду. Классические стяжки на базе цемента характеризуются прочностью на сжатие около 25 МПа. В жилых помещениях прочность должна быть минимум 12 МПа, в гараже — 20 МПа.


Бетонные стяжки делают из бетона классов B10, В15, В20. Заполнителем тут может быть песок, щебень, гравий. Размер заполнителя не должен превосходить 1/3 толщины стяжки. Бетонные стяжки могут иметь густопластичную либо полусухую консистенцию. Их можно подавать при помощи устройства, именуемого миксокретом (пневмонасосом).

Полусухая стяжка (также известная как гарцовка) благодаря незначительному количеству воды, обладает намного большей прочностью на сжатие (около 35 МПа) по сопоставлению с классическими смесями. Еще она характеризуются наименьшей усадкой, в связи с чем менее подвержена появлению трещин. К цементным и бетонным стяжкам, в том числе приготовленным на стройке, могут быть добавлены присадки, ускоряющие схватывание, повышающие плотность либо увеличивающие пластичность.

Современный рынок предлагает готовые консистенции. к которым на стройплощадке нужно добавить только воду (ее количество всегда указано на упаковке производителем). Обычно, в таких консистенциях находятся стекло- и полипропиленовые волокна, выполняющие функцию армирования, что исключает усадку и растрескивание стяжки. Готовые консистенции после разведения водой могут иметь густопластичную, полусухую либо полужидкую консистенцию. Качество раствора делают лучше за счет полимерных добавок, по этому ускоряется схватывание стяжки. На быстросхватывающиеся смеси можно класть покрытие из напольной плитки либо греса (керамогранита) спустя 24 часа, а на некоторые — уже даже через четыре часа. Некоторые готовые растворы подходят для изготовления и подачи их при помощи бетононасоса. Их прочность на сжатие может достигать 55 МПа.

Выполняя стяжку для полов с обогревом, лучше всего приобрести готовую смесь — на упаковке должна находиться информация о возможности подобного внедрения.

Внимание! В случае напольного подогрева стяжка должна покрыть трубки с теплоносителем на толщину более 2 см либо равную их поперечнику — 2,5; 3 см.

Виды стяжек для пола

Конструктивно стяжки делятся на связанные с основанием и выполненные на разделительном слое. В качестве разделительного слоя может быть только водоизоляционная пленка или тепло- либо шумоизоляция.

Техника укладки стяжки зависит от их вида. При всем этом основание для укладки готовится по разному и толщина стяжки также бывает различной.

Стяжка, связанная с основанием. соединяется непосредственно с конструктивной частью дома — бетонной плитой пола на грунте либо перекрытием. Она должна работать совместно с конструктивной частью строения, на которой была уложена, потому перед устройством стяжки основание всегда должно быть загрунтованным (нужно выполнить слой, обеспечивающий адгезию).

Стяжка на разделительном слое производится, если основание мокрое, имеет жировые загрязнения, очень слабенькое либо характеризуется лишней абсорбцией. В данном случае стяжку следует укладывать поверх разделительного слоя — на водоизоляционной пленке шириной более 0,2 мм. Она должна быть уложена с 10-сантиметровым нахлестом и закручена на стенки. После устройства стяжки выступающие куски пленки необходимо срезать.

Плавающую стяжку устраивают, если основание очень слабое либо в помещении нужно увеличить уровень шумоизоляции от ударного шума.

Звукоизоляционный слой (подложку) делают из особых материалов, созданных для укладки напольных покрытий. Это могут быть маты из эластичных полимерных материалов, натуральной пробки, листы гофрированного картона, плиты из минеральной ваты шириной 30-40 мм. На их укладывают гидроизоляцию из пленки, и только потом сверху устраивают стяжку.

Если стяжка устраивается, к примеру, в помещении, расположенном над неотапливаемым гаражом, может пригодиться укладка теплоизоляционного материала. Плиты теплоизолятора укладывают с перевязкой, чтоб швы меж ними были смещены относительно друг дружку.

Рис. Как соединить стяжку с основанием

Этапы выполнения цементной стяжки

Классическую цементную стяжку можно укладывать, если температура основания и воздуха в помещении составляет от +5 до +25°С. До работ необходимо хорошо подмести основание, чтоб удалить загрязнения, которые могли бы ослабить адгезию стяжки.

1. Грунтуем основание. чтоб повысить его адгезию. Если оно растрескавшееся либо имеет жировые загрязнения, то вместо грунтовки нужно применить разделительный слой из пленки

2. Вдоль стен дома и его вертикальных конструкционных частей (к примеру, лестницы, колонн) делаем пристенный компенсационный (дилатационный) шов. Соответственно подрезанные ленты из пенополиуретана либо полосы пенополистирола шириной 1 см мы крепим к стене клеевым раствором.

3. На лепешках из раствора (идеальнее всего, быстросхватывающегося) мы закрепляем направляющие рейки-маяки — древесные рейки либо железные трубки. Меж ними должна быть дистанция около 1,5 м, а расстояние от стен — 20 см. До того как закрепить маяки на основании, их следует смазать противоадгезионным составом, по этому их можно будет просто удалить.

4. При помощи уровня проверяем, размещены ли маяки в одной плоскости . Благодаря тому, что уровень маяков соответствующее установлен, можно получить не только лишь один уровень пола, но также и его предусмотренные уклоны.

5. Размешанный при помощи лопаты либо в бетономешалке раствор равномерно распределяем между направляющими маяками. Ею избыток должен немного выступать над уровнем реек-маяков.

6. После утрамбовывания раствора теркой (из пенололистирола, древесной породы либо стали), выравниваем поверхность стяжки рейкой из дерева. выполняя ею плавные, волнистые движения. Перемещая рейку по направлению к себе, снимаем избыток раствора. Если за рейкой-правилом остаются незаполненные бетоном раковины, их следует сразу убрать и вновь выровнять стяжку.

7. После частичного схватывания раствора мы убираем направляющие маяки . Это следует делать очень осторожно, чтоб не разрушить свежеуложенную стяжку. Если уложенный раствор имеет полусухую консистенцию, то это можно сделать уже через два-три часа

8. Места, где находились маяки, затем наполняем свежим раствором. А потом, используя терку из дерева либо из пенс полистирола, затираем поверхность стяжки, выполняя радиальные движения. Поверхность стяжки будет ровной, по шероховатой, что обеспечит не плохое схватывание клея либо раствора, которыми приклеивают напольное покрытие поверх уже готовой стяжки.

9. В определенных местах прорезаем промежуточные температурные компенсационные (дилатационные) швы. Если делаем это непосредственно после затирания поверхности стяжки, то используем шпатель, а если позднее, после затвердевания стяжки — алмазный диск

Как выполнить компенсационный шов

Пристенный компенсационный (дилатационный) шов должен отделять стяжку от конструктивных частей строения, потому его следует делать вдоль всех стен комнаты, а также вокруг лестниц и колонн. Такой шов делают на всю толщину стяжки, прикрепив к конструктивным элементам, от которых должна быть разделена стяжка, компенсационную ленту, к примеру из пенополиуретана. Благодаря пристенному компенсационному шву стяжка не будет подвергаться напряжениям в итоге деформации конструктивных частей строения.

Кроме того, на эти элементы не будут передаваться ударные шумы от пола и вибрации. Промежуточные компенсационные швы делят стяжку на поля наименьшего размера, предотвращая появление трещинок в итоге усадки высыхающей стяжки. Толщина насечек находится в зависимости от толщины стяжки и наличия напольного подогрева. Обычно, надрезы делают на 1/3-1/2 толщину стяжки.

В армированных стяжках компенсационные швы должны быть выполнены между листами арматурной сетки. В цементных и бетонных стяжках промежные компенсационные швы должны разделять стяжку на поля площадью, не превосходящей 30 м2, со стороной менее 6 м. В длинных или узких коридорах выполнение промежуточных компенсационных швов находится в зависимости от ширины помещения: чем она меньше, тем швов должно быть больше. Компенсационные швы следует делать на расстоянии, равном 2-2,5-кратному размеру ширины коридора.

Внимание! Надрезы следует делать также в месте соединения 2-ух различных напольных покрытий и в случае если толщина стяжки имеет переменную толщину.

Место выполнения швов следует также привязать к формату плитки так, чтоб швы между плиток совпадали с компенсационными.

Компенсационные швы под паркетом и ламинатом оставляют незаполненными. В случае напольного покрытия из плитки и камня компенсационные швы, повторенные в межплиточньх швах, могут остаться в основании пустыми, кроме террас: там желательно их заполнить водонепроницаемым материалом, к примеру, силиконом.

Пристенные компенсационные швы в слое напольного покрытия остаются незаполненными раствором. Если покрытием является паркет либо ламинат, то тогда плинтусы потом закроют эту щель. Если было уложено покрытие из плитки либо камня, плинтус должен быть выше уровня пола на толщину фуги, а образовавшийся зазор следует заполнить эластичным материалом, к примеру, силиконовой фугой.

Компенсационную ленту нужно уложить повдоль стенок, вокруг лестниц и опор

Компенсационные швы в стяжке. Пример

Как надо делать компенсационные швы в стяжке, рассмотрим на примере этого проекта. Их размещение находится в зависимости от размера и формы помещений, а также размещения стен и колонн на этаже. Если в доме несколько этажей, принципиально также отделить стяжку от конструкции лестницы, которая их соединяет. Так как предусмотренная проектом бетонная лестница может быть забетонирована с площадкой и опираться лишь на перекрытие либо опору лестничной площадки (а выбор решения оказывает влияние на размещение компенсационных швов), мы показываем, как их трассировать в каждом из вероятных случаев. Для наглядности одним цветом мы выделили пристенный компенсационный шов, идущий вдоль стен дома, а другим — промежные компенсационные швы, разделяющие стяжку на поля наименьшего размера.

1. Компенсационные швы в стяжке цокольного

2. Компенсационные швы в стяжке нижнего этажа

3. Компенсационные швы в стяжке мансардного этажа

Внимание! Автор проекта советует, чтоб пол террасы на грунте был разбит компенсационными швами на поля 100 х 100 см по за ранее выполненным швам (также на поля 100 х 100 см) грунтобетонного основания.

Все же, можно отказаться от компенсационных швов в грунтобетонном основании, но в данном случае необходимо отделить его от бетонной стяжки  скользящим (разделительным) слоем из пленки шириной 0,2 мм. Но компенсационные швы в стяжке нужно располагать зависимо от размеров плитки — они не непременно должны разделять стяжку на поля 100 х 100 см — их можно сдвинуть на несколько см и выполнить надрезы с полями, к примеру, 90 х 90 см либо 110?110 см.

Компенсационные швы для покрытия на базе синтетических смол

Если должно быть уложено покрытие на базе синтетических смол либо стяжку планируется потом сделать окрашенной полимерной краской, следует выполнить большее количество надрезов, чем под другие виды покрытий.

Как армировать

Необходимость армирования стяжки будет зависеть от ее толщины и величины нагрузки, которой она будет подвержена в процессе использования. Армирование производится в более тонких стяжках — шириной 3,5-4 см. Их армируют железной сетью 10 х 10 см либо 15 х 15 см из 3- либо 4-миллиметровой проволоки.

Сетку укладывают на дистанционных рейках, толщина которых должна быть примерно равна половине толщины стяжки.

Только после того как арматура будет разложена, следует укладывать стяжку. Уровень армированной стяжки определяется так же, как и неармированной — с внедрением направляющих реек-маяков, уложенных непосредственно на основание.

Необходимость армирования определяется, в том числе, и видом стяжки. Гипсовые стяжки армировать не надо (как и готовые смеси, армированные фиброволокном).

Какой уровень стяжки нужен

Идеальнее всего это сделать сразу же на всем этаже, принимая во внимание толщину напольных покрытий, укладываемых в различных помещениях (к примеру, толщина паркета будет отличаться от толщины коврового покрытия либо плитки для пола).

Чтоб полы были на этом же уровне, необходимо в отдельных помещениях уложить стяжки разной толщины.

Определение уровня стяжки на этаже всегда следует начинать от помещения, в каком стяжка будет самой толстой, к примеру, с того, в каком будет напольный подогрев. Такая стяжка будет иметь толщину минимум 4 см. Определяя высоту стяжки в смежных помещениях, необходимо принимать во внимание толщину покрытий пола.

Исключением являются помещения, где может быть разлита вода, к примеру ванная либо кухня, — тут он должен быть ниже уровня холла и жилых помещений на 1 см.

Необходимость армирования стяжки определяется, исходя из ее толщины и величины нагрузки, которой она будет подвержена в процессе использования

Классические цементные стяжки затираются железными, древесными либо обернутыми в фетр гладилками

Перерывы при работе со стяжкой

Их необходимо делать после монтажа стяжки во всем помещении. Идеальнее всего уложить стяжку, выходящую на несколько см за границы порога, и отсечь ее в месте, в каком должен быть изготовлен компенсационный шов, а потом убрать из него остатки раствора. После перерыва как раз от этого места следует начинать укладку стяжки

Готовя раствор, необходимо всегда принимать во внимание то, за сколько времени он будет полностью использован (обычный цементный раствор нужно использовать в протяжении 2-ух часов). Время пригодности внедрения готовых составов всегда указывается производителем — обычно, это один либо два часа. Определяя перерывы в работе, следует также принять во внимание то, спустя какое время стяжку необходимо будет затирать. Классические цементные стяжки затирают, обычно, через 8-10 часов после укладки (через 24 часа они могут быть очень жесткими). Полусухую бетонную стяжку, укладываемую при помощи пневмонасоса, можно затирать уже спустя три-четыре часа после выполнения. Затирание стяжки не всегда рекомендуется. Решающую роль играет вид напольного покрытия.

Если это должно быть, к примеру, рулонное покрытие, основание следует затереть. Если же покрытием будет приклеиваемая к стяжке плитка для пола, тогда чем более шероховатой будет стяжка, тем лучше будет сцепление.

Уход за стяжкой

Если нам нужно, чтобы обычная цементная либо бетонная стяжка имела хорошую прочность, нужно в течение 7 дней после окончания работ по ее созданию позаботиться о том, чтоб она была увлажненной. Помещения, в каких выполнены стяжки, должны оставаться закрытыми, так чтоб сквозняк не привел к очень быстрому высыханию стяжки.

Поверхность стяжки можно прикрыть полиэтиленовой пленкой, из-за чего стяжка будет сама увлажняться водой, конденсирующейся на нижней стороне пленки. Можно также разложить на стяжке слой намоченных опилок. Поверхности стяжек, уложенных летом, лучше всего просто сбрызгивать водой. Через семь дней подобного ухода за стяжкой следует убрать с нее пленку либо опилки и приступить к проветриванию помещения. Спустя четыре-шесть недель неспешного высыхания стяжки уровень ее влажности должен составлять наименее 3%. Наименее чувствительные к влаге напольные покрытия, к примеру плитку, можно укладывать уже через три-четыре недели.

Гипсовые стяжки

Гипсовые стяжки тоже пользуются большой популярностью. Их можно использовать под все типы покрытий, начиная от ковровых и заканчивая каменными. Но они подходят только для сухих помещений, так как под воздействием воды быстро разрушаются. Все же, у их есть другие достоинства — они устойчивы к усадке, не растрескиваются и не крошатся под воздействием перепадов температуры. Потому гипсовые стяжки безупречны для использования там, где есть напольный подогрев. В помещениях до 50 м2 в их не надо делать промежуточные (а только пристенные) компенсационные швы. Гипсовые стяжки владеют высочайшей прочностью на сжатие-около 20 МПа.

Стяжка на обогреваемые полы

Уже на шаге монтажа напольного подогрева следует рассчитать, где  и как будут выполнены температурные компенсационные (дилатационные) швы, и проложить между секциями напольного подогрева особые компенсационные ленты, созданные для полов с подогревом. Образовавшиеся так компенсационные швы должны проходить на всю толщину стяжки.

Компенсационные ленты, разделяющие пол на поля (примерно 3 х 3 м), должны быть закреплены до выполнения стяжки

Для полов с подогревом хорошо подходят также  полусухие бетонные стяжки, подаваемые при помощи пневмонасоса. Их укладывают попеременно в виде полей, разграниченных компенсационными лентами

Ошибки при выполнении стяжек

  • Добавление к цементному раствору извести. которая увеличивает пластичность, но делает стяжку менее прочной.
  • Выравнивание стяжки цементно-известковым веществом. оставшимся после оштукатуривания стенок, — верхний слой стяжки потом отойдет вместе с напольным покрытием.
  • Отсутствие соответственного ухода за стяжкой после ее укладки - из-за нехватки увлажнения затвердевание верхнего слоя происходит слишком быстро и стяжка не наберет достаточной прочности.
  • Применение очень водянистого раствора — из-за наличия большего, чем нужно количества воды в растворе стяжка будет высыхать в течение многих месяцев. Такая стяжка имеет худшую прочность и подвержена большей усадке, и в связи с этим — растрескиванию.

По материалам сайта: http://teletap.org