Заливаем «мокрую» цементно-песчаную стяжку

Напольное покрытие будет красивым и долговечным только тогда, когда оно уложено на качественное основание.

Напольное покрытие будет красивым и долговечным только тогда, когда оно уложено на качественное основание. Традиционный способ устройства основания - заливка «мокрой» цементно-песчаной стяжки. Рассмотрим технологию её создания.

Любая стяжка выполняет несколько функций. Прежде всего она обеспечивает прочность (способность выдерживать нагрузку), ровность и гладкость основания для напольного покрытия. Кроме того, она улучшает тепло-, звуко- и гидроизоляцию конструкции пола. Наконец, она даёт возможность скрыть электропроводку и инженерные коммуникации, в том числе систему водяного или электрического тёплого пола. Сегодня при проведении отделочных работ чаще всего делают выбор в пользу цементно-песчаной стяжки «мокрого» типа (как правило, толщиной до 60 мм). Для её устройства обычно используют так называемые сухие смеси (марок М150-300), то есть изготовленные в заводских условиях смеси сухих компонентов, основные из которых - цемент и песок. На объекте смесь затворяют водой, при этом она образует пластичную подвижную массу («мокрая» стяжка), формирующую при затвердевании прочный, камневидный материал. Традиционные сухие смеси сравнительно недорогие, но обладают рядом недостатков: в частности, стяжка долго набирает прочность (не менее 28 суток), подвержена усадке, способна разрушаться под воздействием высокой температуры, что может вызывать проблемы при её заливке поверх системы обогрева.

В последнее время появились смеси более дорогие, но лишённые перечисленных недостатков, - это цементно-песчаные материалы с добавлением полимерных модификаторов. Так, время затвердевания выполненной из них стяжки толщиной 10 мм составляет всего 3-7 суток. Благодаря высокой эластичности такое основание не растрескивается при температурных воздействиях от тёплого пола.

Подготовка к заливке стяжки

Чаще всего «мокрые» стяжки наносят поверх железобетонных перекрытий (монолитных, сборных). Предварительно базовую поверхность следует подготовить. Необходимо очистить её от пыли, а также - с помощью специальных составов - от масляных пятен и цементного молочка (смеси растворимых и нерастворимых солей), чтобы избежать последующего отслоения стяжки от основания. Подготовительные работы обычно включают в себя грунтование поверхности. Грунты - смеси компонентов в связующем веществе. Они бывают жидкими или сухими (их требуется смешивать с водой перед нанесением). Различают два основных типа грунтов - поверхностные (адгезионные) и глубокого проникновения. В случае новостроек чаще всего применяют материалы первого типа. После высыхания они образуют плёнку, которая повышает прочность сцепления (адгезию) стяжки с основанием. Не менее важная функция таких грунтов - препятствие оттоку влаги из стяжки в плиту перекрытия. Дело в том, что стяжка должна высыхать медленно: быстрый уход влаги из неё может приводить к её усадке, отслоению и растрескиванию. Плёнка, образуемая грунтом, удерживает влагу в стяжке. Грунты глубокого проникновения предназначены для укрепления ослабленных оснований, например недостаточно прочных старых бетонных стяжек или повреждённых новых. Проникающий грунт не образует плёнку, поэтому сверху его покрывают адгезионным грунтом. Грунт любого типа наносят в 2-3 слоя валиком или кистью (но не краскопультом: он не обеспечивает формирование сплошного слоя). Время высыхания состава, в зависимости от времени года и микроклимата в помещении, составляет 12-24 ч. Зачастую поверх плиты перекрытия настилают полиэтиленовую плёнку (толщиной не менее 150 мкм, с нахлёстом на стены и проклейкой стыков скотчем), чтобы создать слой гидроизоляции в конструкции пола. Она заменяет адгезионный грунт и подобно ему препятствует быстрому испарению влаги из стяжки. Обратите внимание: плёнка отделяет стяжку от перекрытия и стен. Чтобы такая стяжка не разрушилась под нагрузкой, рекомендуют обязательно укладывать её толстым слоем (минимальная толщина, по мнению одних специалистов, должна составлять 30 мм, по мнению других, - 50 мм).

Важный момент - стяжка не должна контактировать со стенами: цементные материалы склонны к усадке при высыхании и к температурному расширению-сжатию при эксплуатации (особенно находящиеся поверх тёплого пола), и если стяжка жёстко соединена со стенами, они препятствуют её подвижкам. Кроме того, свежеуложенная стяжка начинает быстрее отдавать влагу в местах примыкания к стенам, тем самым неравномерно высыхая. Всё это может приводить к появлению в ней трещин. Поэтому необходимо отсечь стяжку от стен, установив по периметру помещения демпферную ленту на всю высоту слоя стяжки, - либо готовое изделие из вспененного полиэтилена, либо полосы, вырезанные из пенополиэтиленовой подложки для ламината.


Для усиления и повышения стойкости к появлению трещин стяжку нередко армируют металлической или пластиковой сеткой (чаще всего это стяжки большой толщины - свыше 60 мм). Сетку устанавливают перед укладкой смеси, располагая её с помощью подпорок того или иного типа на уровне, соответствующем половине толщины будущей стяжки (и в любом случае на расстоянии не менее 15-20 мм от поверхности плиты перекрытия). Специалисты отмечают ряд минусов металлической сетки. Коэффициент температурного расширения металла больше, чем цементной стяжки, поэтому такая сетка может привести к деформации основания в процессе эксплуатации (что особенно вероятно при условии стяжки поверх тёплого пола). Кроме того, если металлическая сетка не защищена антикоррозионным составом, со временем она может начать ржаветь, при этом увеличиваясь в объёме и тем самым вызывая появление трещин в основании пола.

Пластиковые армирующие сетки лишены подобных недостатков.

Укладка стяжки

Идеальный вариант - уложить стяжку на едином уровне для всех помещений, расположенных на одном этаже коттеджа. Для этого находят самую высокую точку на плите перекрытия и по ней выставляют уровень поверхности будущей стяжки. Однако возможны значительные перепады по высоте между комнатами, и подобное выравнивание может оказаться очень затратным. Если бюджет ограничен, то уровень стяжки определяют в каждом помещении (или в группе помещений) отдельно. Делают это с помощью специализированного лазерного инструмента. Как правило, найденный уровень фиксируют за счёт оцинкованных саморезов, ввинчиваемых в плиту перекрытия на нужную высоту (несколько штук на каждое помещение). По саморезам выставляют маяки: они и служат ориентиром той высоты, на которой должна быть поверхность стяжки. В качестве маяков обычно используют профили из оцинкованной стали. Их закрепляют на перекрытии различными способами, но чаще всего с помощью раствора из той же сухой смеси для стяжки, но более густой консистенции. Многие мастера предпочитают ставить маяки на раствор из алебастра или гипса (или с добавлением гипса в цементно-песчаную смесь), поскольку эти материалы твердеют намного быстрее цементной смеси. Однако эксперты-технологи выступают против такого решения. Они напоминают, что алебастр и гипс в материале для подпорки маяка не совместимы с цементом в стяжке. В процессе её затвердевания алебастр и гипс увеличиваются в объёме, из-за чего маяки могут подниматься вверх, что оборачивается трещинами в стяжке. Добавим, что маяки устанавливают вдоль длинных стен помещения с шагом, определяемым длиной правила (алюминиевой рейки), которое будет использовано для выравнивания стяжки (его максимальная длина - 3 м). Крайние маяки ставят на расстоянии 10-20 см от стен.

На упаковке каждой сухой смеси указано, в какой пропорции нужно смешивать её с водой. Недостаточно опытные отделочники намеренно делают раствор более жидким, ведь тогда он становится подвижнее, что упрощает и ускоряет процесс нанесения стяжки. Это неправильно: переизбыток влаги приводит к появлению в стяжке трещин, а также к её расслоению (поскольку песок оседает, а на поверхности остаётся смесь цементного вяжущего с водой) - в результате верхний слой такого основания оказывается непрочным. Многие мастера добавляют в раствор фиброволокно из полипропилена или стекла для армирования стяжки (как альтернативу сетке или в дополнение к ней), а также для исключения трещин. Расход фиброволокна - 800-1000 г/м3 раствора. В модифицированные смеси добавлять фиброволокно не требуется. Обратите внимание: важно перемешать раствор перед укладкой до состояния полностью однородной массы, иначе не добиться качественной стяжки. Получить такую массу можно, только перемешивая состав специальным миксером, перфоратором с насадкой или бетономешалкой (но никак не лопатой).

Обычно раствор заливают между маяками (чуть выше них), а затем выравнивают по их верхнему краю при помощи рейки-правила. Чтобы добиться максимально ровной поверхности, уложенную стяжку заглаживают (шлифуют) тёркой или другим ручным инструментом. Обязательно нужно предусматривать в стяжке компенсационные швы, позволяющие ей беспрепятственно двигаться при усадке и расширении (иначе велика вероятность появления в ней трещин). Швы выполняют в дверных проёмах, а также в помещениях большой площади (через каждые 6 м), прорезая их, например, ножом, болгаркой, перфоратором на глубину до 2/3 стяжки спустя сутки после её заливки. Рекомендуют укрыть свежеуложенную стяжку полиэтиленовой плёнкой на срок от 3 до 7 и более дней, чтобы предотвратить слишком быстрое испарение влаги. Как уже говорилось, время затвердевания обычной цементно-песчаной стяжки - не менее 28 суток. После того как она набрала некоторую прочность, желательно удалить из неё маяки, заполнив оставшиеся от них отверстия, например, тем же цементным раствором. Если этого не сделать, то в районе маяков возможно образование трещин. К тому же даже оцинкованные маяки со временем могут ржаветь.

Когда требуется поднять уровень пола на значительную высоту, нередко используют стяжку с добавлением керамзита. Этот материал, помимо прочего, улучшает тепло- и звукоизоляционные свойства основания. При создании такой стяжки обычно сначала засыпают керамзит, затем закрепляют его с помощью жидкого цементного раствора, после чего укладывают поверх него (или поверх разделительного слоя в виде полиэтиленовой плёнки) цементно-песчаную смесь.

Идеально выровнять стяжку по силам только опытным мастерам. Поэтому зачастую её укладывают с некоторыми погрешностями, предполагая финишное выравнивание с помощью наливного пола - саморастекающейся (самовыравнивающейся) смеси. Наливные полы бывают на основе цемента с небольшими добавками гипса или на основе гипса с небольшими добавками цемента. Классические наливные полы - тонкослойные (до 20 мм), способные компенсировать незначительную кривизну поверхности. Такие составы наносят после полного затвердевания черновой стяжки, предварительно покрыв её грунтом. Однако сегодня на рынке представлены и толстослойные материалы (до 100 мм), которые являются одновременно и стяжкой, и финишным ровнителем. Наливные полы - это чаще всего сухие смеси. Их затворяют водой, затем наливают на основание, равномерно распределяя по нему. Чтобы вытеснить пузырьки воздуха и облегчить растекание смеси, по поверхности пола проходят игольчатым валиком. Наливные полы очень быстро твердеют - до 7 суток. Минусом самовыравнивающихся смесей можно считать сравнительно высокую стоимость.

Почему на стяжке появляются трещины?

Трещины могут образовываться на стяжке по многим причинам. Рассмотрим основные. Если стяжка покрывается сетью поверхностных, хаотично направленных трещин, это результат слишком быстрого её высыхания, Такое может происходить из-за неправильно выполненных подготовительных работ (например, не покрыли бетонное основание грунтом, и влага из раствора уходит в него), из-за принудительной сушки тепловыми пушками, из-за сквозняка в помещении, из-за включения тёплого пола до полного отвердения стяжки. Поверхностные дефекты могут возникать и из-за некачественного перемешивания смеси, при котором вода неравномерно распределяется по объёму материала. Кроме того, избыток воды в растворе приводит к оседанию тяжёлого наполнителя и растрескиванию верхнего слоя стяжки, где скапливается смесь вяжущего и воды. Если появились протяжённые радиальные трещины, направленные от стены в глубь помещения, то это, скорее всего, результат отсутствия демпферной ленты по периметру основания. В месте контакта стяжки и стены возникает напряжение, вызванное усадкой стяжки, которое и приводит к образованию трещин. Отсутствие компенсационных швов, разделяющих соседние помещения или части одного помещения большой площади, - также причина появления подобных дефектов. Длинные ровные трещины могут образовываться в тех местах, где находятся стыки плит перекрытия (в случае сборных перекрытий), когда они не заделаны как должно. Ещё одна ошибка - установка маяков на подпорки из гипса или алебастра. Эти материалы при взаимодействии с цементом увеличиваются в обьёме, отчего в районе маяков появятся трещины. Добавим, что во многих случаях трещины можно устранить: «расшить» их (болгаркой, перфоратором), загрунтовать и заполнить цементным раствором.

При устройстве стяжки важно предусмотреть в ней компенсационные швы (пропилы на глубину примерно 2/3 от её толщины) по дверным проёмам: в этих местах смесь высыхает быстрее, и, если не будет швов, очень вероятно растрескивание стяжки. Желательно также делать компенсационные швы в больших помещениях - через каждые 6 м. Чтобы исключить образование трещин, следует обязательно установить по периметру комнаты демпферную ленту, отделяющую стяжку от стен. Залитую стяжку нужно накрыть полиэтиленовой плёнкой, чтобы предотвратить неравномерное и слишком быстрое её высыхание, способное вызвать трещины и другие повреждения в ней. Недопустимо проветривать помещение для ускорения высыхания смеси. Если под стяжкой находится тёплый пол, его нельзя включать до тех пор, пока она полностью не набрала прочность (то есть не раньше, чем через месяц после её укладки). Иначе стяжка будет стремительно обезвоживаться, что приведёт к её расслоению и растрескиванию.

По материалам сайта: http://domick.net