Подготовка основы под ламинат при укладке пола

Вопрос:

Здравствуйте! Уважаемый Семёныч, расскажите пожалуиста как подготовить основу для укладки ламинат, меня интересует на лагах и по подробнее пожалуиста. С уважением Эрик.

Эрик, Братск Иркутской области.

Ответ:

Привет, Эрик!

Особых сложностей в укладке ламината нет. Но прежде чем это делать, желательно "подковаться" теоретически и еще лучше практически. Не сомневаюсь, что вы уже "прошерстили" интернет по данному вопросу. Поэтому часть того, что я расскажу, там описана другими специалистами.

В частности, об укладке непосредственно самого ламината и подложки под него, его видах и прочих интересных подробностях.


Могу лишь добавить кое-что от себя.

Гарантии по срокам службы ламината вне зависимости от его класса и, соответственно, цены весьма условны. Мраморные ступени у старых зданий, в тех же церквях, и те со временем стираются, должно быть видели такое. Что уж говорить про искусственный материал ламинат!

А в случае разных негативных факторов менять ламинат приходится порою раньше даже указанных гарантийных сроков. Какой бы он влаго или водостойкий не был, замки соединения листов очень даже могут деформироваться. Вы уехали на месяц отдыхать, а сосед сверху затопил ваше жилище водой, лужи которой стояли до вашего возвращения. Если бы это был деревянный пол. то он бы давно высох.

Или такой вариант - молоток грохнулся с самого верха лестницы коттеджа на ламинат и проломил его. Пришлось вскрывать почти весь пол, потому что он не просто замковый, а клееный.

Но вопрос выбора материала за вами, не лезу в вашу компетенцию. Итак, как и во всех делах, самое главное - основа. Поэтому основа под ламинатом должна быть прочная, ровная и не иметь высокого процента влажности.

Возможны многие и различные варианты основы под ламинат, остановимся лишь на одном из самых широко применяемых.

Обычно ламинат кладут в офисах, квартирах и в коттеджах, то есть нормально отапливаемых помещениях, не имеющих резких перепадов температур.

В большинстве случаев означенные помещения в основе своей имеют железобетонные плиты с заделанными цементным раствором стыками между собой. Следовательно, площадь созданная этими плитами более или менее ровная. Тем не менее, проверка этой площади по строительному уровню может показать выступы и впадины величиной до нескольких сантиметров.

В вашем вопросе не говорится, где будет монтироваться ламинат, смею предположить, что, скорее всего, в квартире или в загородном доме. А раз так, то - железобетонные плиты меж этажных перекрытий.

В большинстве случаев прямо на железобетонные плиты через гидроизоляцию (листы рубероида ) укладываются половые деревянные лаги. Это брус. примерно сечением 75/50 миллиметров (размеры его могут быть и несколько другими). Для большей жесткости брус, как правило, устанавливается так, чтобы его высота была больше ширины.

Чаще всего применяемая древесина - хвоя. Она должна быть обработана антисептиками от гниения, биозащитными составами от всяких жуков-короедов и прочих древоточцев. Не иметь коры, то есть полностью быть ошкуренной.

Брус выставляется по строительному уровню в плоскости. При необходимости в некоторых местах подкладывают деревянные подкладки, клинья или металлические пластины для возможности регулирования высоты. Лучше, если брус закреплен анкерными болтами или шпильками к железобетонным плитам (на прогон в 6 метров -3 или 4 крепежа). Тогда вероятность того, что по прошествии определенного, порой довольно-таки длительного времени, брус может деформироваться (например, от высыхания) и в результате этого полы начнут скрипеть, будет минимальна.

Но все это в том случае, когда полы делаются для себя. Обычные строители всеми этими нюансами пренебрегают. Как и обработкой древесины различными составами.

Если же у вас не плиты, а просто половые балки или потолочные (когда ламинатом кроется мансарда или второй этаж), то они должны иметь достаточное количество опор во избежание прогибов.

Расстояние (оптимальное) между половыми лагами - около 60 сантиметров. (Это случай, когда потом по лагам будет настилаться сначала доска, а только потом сам ламинат). Устанавливать их чаще - тратить деньги на лишний материал. Устанавливать через большие промежутки означает подвергать себя опасности прогибу пола между этими лагами в случае установки в дальнейшем на полы тяжеловесных и крупногабаритных вещей.

При ламинатных покрытиях полов требования к перепадам уровня лаг весьма жесткие. По нормативам на 1 погонный метр они не должны превышать пары миллиметров. Да и на прогон комнаты в 6 метров они желательны не более миллиметров 3-х.

После того, как половые лаги установлены по уровню, на них настилают обычные обрезные доски. Толщина досок, как правило, около 25 миллиметров. Желательно, чтобы эта толщина выдерживалась для всех досок. Соответственно, доски тоже должны быть обработаны, как и лаги. Хотя это ведет и к затратам времени и материальным.

Так что решайте стоит это делать или нет. Ясно, что и при отсутствии всех этих обработок, смертельного случая не будет, на ваш век построенного хватит.

Крепление досок возможно как обычными гвоздями, так и саморезами по дереву. Длина гвоздей по классическому варианту должна быть равна трем толщинам прибиваемой доски. В старину такие гвозди называли троетес.

При ширине доски 15 и менее сантиметров, на этом расстоянии достаточно пары гвоздей. При ширине доски в 20 сантиметров уже необходимо три гвоздя.

Каждая доска, разумеется, прибивается ко всем лагам.

С саморезами та же самая история, хотя их длина может быть несколько меньшей. Например, для доски толщиной 25 миллиметров достаточно их длины в 64 миллиметра. Все-таки саморез держится куда лучше обычного гвоздя.

Головки и гвоздей и саморезов должны быть вровень с поверхностью досок или даже чуть притоплены в них, чтобы не мешать дальнейшим операциям.

Следующий этап - на обрезную доску укладывается фанера оптимальной толщины около 10 миллиметров. Крепить лучше все теми же саморезами, но уже длиной около 30 миллиметров. Фанера служит как ровная и гладкая основа, которая микширует, сглаживает неровности нижележащих досок, если таковые неровности все-таки имеются.

Вместо фанеры иногда используют ОСПи (или ОСБи в заграничной аббревиатуре). Что по-русски означает ориентированная стружечная плита, короче - прессованная стружка с применением различных клеющих добавок. Площадь такой плиты около 3-х квадратных метров, все полы застилаются, разумеется, от одной стенки до другой. В случае необходимости такая плита элементарно пилится как обычной ножовкой, так и электролобзиком.

Резанные края лучше располагать к стенам, а не в центре комнаты. Толщины в стандартные 9 миллиметров вполне хватит. Не следует применять влагостойкие плиты, поскольку они дороже, а смысла в этом нет.

В том случае, если вы не собираетесь тратить деньги на настил обрезной доски, а желаете сразу же на половые лаги положить фанеру ( или ОСПи), то лаги устанавливаются в два раза чаще. То есть через 25 -35 сантиметров. Золотое правило механики - выигрываешь в силе, проигрываешь в расстоянии! В смысле, доски не нужны, а бруса на лаги надо гораздо больше. Считайте, как дешевле и выбирайте вариант.

После всех этих операций берут так называемую подложку, то есть плотный паролон толщиной около 2-х миллиметров, бывает белого и синего цвета. Продается рулонами в придачу к ламинату. Потребность - столько же квадратных метров, сколько и ламината. Подложка служит как шумо, вибро,тепло, гидро изоляция. Пробковую подложку лучше не применять, она крайне неустойчива к влаге, дажему малому ее количеству.

По фанере (или ОСПи) раскатывается по всей площади подложка. Чтобы она не топорщилась ее можно придавить временно по краям чем-либо тяжелым. Или прищелкнуть в нескольких местах скобами степплера.

После чего начинают настилать ламинат. Предварительно отступив от стены на 1 - 1.5 сантиметра. Каждый его лист стыкуют по имеющимся у него замкам с последующими листами. Начинают с угла комнаты. Редко, но бывает, что углы комнат не совсем равны 90 градусам, тогда угловой лист ламината подпиливают (ножовкой или электролобзиком) так, чтобы его длинная сторона была параллельна одной из стен.

Не страшно. Место реза потом все равно прикроется плинтусом.

Ламинат к полу ничем не крепится. Просто-напросто лежит себе его полотнище во всю комнату. Ничто не мешает его линейным расширениям, если таковые будут, от изменений температуры.

Плинтус по периметру комнаты монтируют не к самому ламинату, а к стенам, а если к полу, то так, чтобы его крепеж не мешал возможным минимальным подвижкам ламината.

Плинтус может быть и обычным деревянным, но, чаще всего это пластмассовый, он больше совместим с ламинатом. Да и его полости под проводку очень удобная штука. Проложил провод или кабель, закрыл пластиной и не надо отрывать при дополнительной прокладке проводки, как это в случае с деревянными плинтусами.

Правда, определенный навык при монтаже таких плинтусов необходимо иметь. В приложение к нему идут несколько элементов (стыковочные, наружные, внутренние углы). По неопытности можно день провозиться, прежде чем поймешь, что при установке во внутренний угол пластмассового плинтуса, нужно всего-навсего перевернуть этот угол вверх ногами и все прекрасно стыкуется.

Впрочем, на этом повествование закончу, потому что в интернете все это есть. И как располагать продольные швы ламината по отношению к окнам. источникам света. Как выходить к дверным проемам, как обходить батареи отопления и их трубы. Какой инструмент необходим и многое другое. Ведь вы об этом не спрашиваете. Хотя, как говорят, у меня есть что об этом сказать.

Если удовлетворил ваш интерес, то буду рад этому. Удачи вам!

Другие вопросы по теме полов:

Полы

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

По материалам сайта: http://www.woodmaterial.ru