Откуда самостоятельно начинать класть ламинат?

Прежде чем определиться, откуда начинать класть ламинат, необходимо узнать несколько профессиональных секретов:

Структура ламинатной доски.

  • существуют модификации ламелей с фаской, стыки которых не нуждаются в маскировке, служат элементами декора;
  • продольные стыки заметны при перпендикулярно падающих солнечных лучах;
  • при расхождении стен чаще используют диагональную схему укладки, маскирующую этот дефект;
  • в прямоугольном помещении оригинальнее смотрится облицовка пола при размещении продольных швов вдоль длинной стены;
  • материал обладает высокой износостойкостью, готов к эксплуатации даже при частичном заполнении плоскости пола, поэтому необязательно продвигаться от дальнего угла к выходу по аналогии с кафельной плиткой, по которой ходить нельзя;
  • при декорировании двух смежных помещений одинаковой облицовкой пола гораздо эстетичнее, когда продольные швы ламината между комнатами продолжаются без смещения;
  • предварительная раскладка позволит избежать узких полос, обрезков на входе за счет уменьшения ширины первого ряда, если монтаж начинается от дальнего угла;
  • начало монтажа от ближнего к оконному проему угла предпочтительнее, поскольку начальные планки каждого ряда легче подсунуть под радиаторы отопления, чем завершающие;
  • практика эксплуатации показывает, что при сплошном ковре в нескольких комнатах без технологического зазора в дверном проеме, скрытого порожком, возможно вспучивание отдельных участков в обоих помещениях (хотя, отсутствия смещения полос все же следует избегать).

Таким образом, учесть все перечисленные рекомендации домашнему мастеру очень сложно. Поэтому монтаж рекомендуется доверить специалистам, имеющим регулярную практику, опыт, соответствующий инструмент. Кроме того, разные производители используют неодинаковые системы замков. Модификация Lock требует обязательной подбивки киянкой через прокладку. Модели Click собираются вручную, без использования молотка, при этом начать сборку ковра с середины уже не удастся (рис. 1).

Монтаж первого ряда

Рисунок 1. Схема монтажа ламината замочным способом.

  • композитная – гранулы между двумя мембранами из полиэтилена (высокопрочный верхний слой, малопрочный нижний), забирающими лишнюю влагу и отдающими ее при нормализации влажностного режима;
  • хвойная – древесина на смоляной основе, экологически безопасный, но дорогой продукт, качественно выравнивает неровности свыше 5 мм;
  • пробковая – щиты, рулоны толщиной 2-5 мм, обладающие хорошими амортизационными, выравнивающими свойствами; боится влаги, поэтому укладывается на полиэтилен;
  • изолон – вспененный полимер с рифленой поверхностью;
  • крафт-бумага – картон, пропитанный битумом с присыпкой пробковой крошкой;
  • полистирольная – рассчитана на средний трафик, так как от постоянных нагрузок спрессовывается, теряет эластичность;
  • пенополистирольная – листы 0,5х1 м толщиной 3,6-7 мм, являющиеся универсальным изолятором (сохранение тепла, снижение ударного шума).

Возможные схемы укладки ламината.

Подложка раскатывается впритык поперек рядов ламелей, края фиксируются без нахлеста скотчем друг к другу. Материал не имеет фиксации к основанию. Прежде чем уложить ламинат, ревизуют стены: при монтаже необходимы компенсационные зазоры 1-1,5 см по периметру для перемещения ковра при изменении микроклимата. Кроволинейность вертикальной поверхности в месте сопряжения с полом не должна превышать ширину плинтуса (с учетом компенсационного зазора). Высокий коэффициент расширения делает невозможным фиксацию ковра к основанию, стенам. Впоследствии эти щели маскируют деревянными галтелями или пластиковым плинтусом. Технология установки первого ряда выглядит следующим образом:


  • производят укладку цельной панели ламината, вставляя у стен клинья в 1-1,5 см;
  • соединяют торцевыми замками весь ряд, обрезая последний ламель с учетом зазора;
  • при необходимости используются клинья разной величины (дугообразная стена или неровности на ее протяжении).

При диагональной схеме укладки ламинат размещают под углом 30-45?, при меньшем уклоне теряется эстетика восприятия.

Рисунок 2. При выборе угла 45? отрезанные куски монтируются по разные стороны диагонали помещения.

Монтаж может начинаться от середины, от угла, во втором случае проще обойти присутствующие там трубы отопления, подогнав стык ламелей на их середину. Для увеличения скорости работ на каждую сторону изготавливается шаблон, изменяющийся после прохождения двух диагональных углов. При разметке ламеля остается приложить его в угол, отмерить недостающий размер. При выборе угла 45? отрезанные куски не являются отходами, монтируются по разные стороны диагонали квартиры (рис. 2).

При диагональной схеме от центра угол становится меньше 45°, так как помещения редко имеют квадратную форму. Эта методика чаще используется при больших отклонениях геометрии пола (расхождение стен), облегчает переход продольных швов в смежные комнаты. Однако изделия с клик-замками так смонтировать не удастся.

Укладка последующих рядов

Чтобы уложить ламинат во втором ряду, придется вспомнить перевязку кирпичной кладки. Эта схема обеспечивает максимальную жесткость, идеальную геометрию. Малейшая нестыковка замкового соединения мгновенно становится видна, что облегчает работы. Профессионалы делят ламель пополам, крепят кусок продольным замком к цельной панели первого ряда. Оставшийся кусок пригодится для начала четвертого ряда. При работе с лок-замками следующий элемент вставляется одновременно в два замка:

  • торцевой первого куска нового ряда;
  • продольный двух первых панелей предыдущего ряда.

Рисунок 3. Чтобы не допустить самопроизвольного разъединения замков при эксплуатации, необходимо класть ламинат только при длине кусков от 40 см.

Таким образом, длинные стороны материала выравнивают друг друга. Остается лишь контролировать отсутствие щелей в замковых соединениях, наличие возле стен установленных клиньев (они имеют свойство падать). Класть ламинат можно лишь при длине кусков от 40 см, в противном случае замки держатся слабо, возможно самопроизвольное разъединение при эксплуатации (рис. 3).

Класть ламинат с клик-замками так не получится: для качественного соединения каждый ламель вставляется в предыдущий под углом, поэтому торцевые замки закрепляются после продольных. Каждая заготовка, заканчивающая ряд, вставляется в торцевой замок, подбивается специальным инструментом – Z-образной скобой из жесткого материала. Один край надевается на торец ламеля, по второму производятся легкие постукивания киянкой до характерного щелчка. Профессионалы легко защелкивают эти замки ногой, если на них обувь со светлой нескользящей подошвой.

Завершающий ряд ламината

Определив, откуда начинать укладку, мастер видит планируемое место окончания работ. Завершающий ряд обычно не вмещается целиком, поэтому панели режут вдоль. Схема разметки присутствует на каждой упаковке материала, облегчая самостоятельный монтаж. При невозможности монтажа куска последнего ряда по месту (наличие помех, например, отопительных радиаторов) рубанком снимаются поверхности замков. После этого ламель можно вставить сбоку, задвинуть вдоль шва на место. В этом случае снижается эффективность крепления, поэтому замок сажают на клей.

Начинать укладку от центра могут специалисты высокого класса с идеальным глазомером. При самостоятельном декорировании пола следует начать от стены, с угла. Технология позволяет обходиться минимумом ручного инструмента, хотя при использовании электролобзика темпы монтажа ламината резко увеличиваются.

По материалам сайта: http://dekorspalni.ru