Монтаж пленочного пола: продолжение

Статьи >> Раздел. Теплый пол

Расположение температурного датчика .

Датчик теплого пола может быть смонтирован двумя способами: первый — размещение в гофрированной трубке, второй — непосредственное крепление капсулы датчика к нагревательной пленке.

Первый вариант предусматривает изготовление штробы под гофротрубку. Не буду описывать данный вариант установки датчика, поскольку такая информация есть в других моих статьях по "теплым полам" (кабель, маты).

Размещение датчика в гофре преподносится многими советчиками как великое счастье, поскольку в этом случае появляется возможность замены неисправного датчика.

Правда, никто не говорит о том, какое же это все-таки "счастье" — пытаться пропихнуть новый датчик с мягким гнущимся кабелем в гофру!

Второй вариант по времени установки более "быстрый" и рекомендуется почти во всех инструкциях.


Крепление датчика к термопленке

При втором варианте капсула датчика располагается под ближайшим от термостата фрагментом термопленки, а соединительный кабель датчика идет по кратчайшему пути до установочной коробки и заводится в нее для последующего подключения к терморегулятору.

Термочувствительная капсула крепится к пленке с обратной стороны (т.е. находится между теплоизоляцией и нагревательной пленкой) и фиксируется скотчем или битумной изоляцией на черной (греющей) полосе термопленки.

В этом случае задача у нас одна — спрятать ("утопить") в теплоизоляцию капсулу датчика и его соединительный кабель так, чтобы они не выступали на поверхности.

Для этого вначале на теплоизоляции маркером размечается местоположение капсулы и трасса соединительного кабеля. После разметки для капсулы вырезается углубление, а для кабеля прорезается канавка.

Вырезанное место для капсулы датчика нужно дополнительно углубить и расширить.

Подготовка места для датчика

Необходимость в этом можно объяснить следующим образом.

Капсула имеет определенный диаметр и для того, чтобы "утопить" ее на достаточную глубину, теплоизоляцию (особенно тонкую) придется прорезать до основания пола.

При этом основание пола является холодной зоной и датчик температуры, контактируя с ней, будет немного подстывать.

Вероятный результат — увеличение времени работы "теплого пола".

Как известно, терморегулятор отключает "теплый пол" от сети ориентируясь на состояние (на изменение внутреннего сопротивления) датчика температуры. Отключение происходит при совпадении двух температур — температуры нагретого датчика и температуры, установленной на терморегуляторе.

В ситуации, описанной выше, разогревать датчик придется дольше обычного, поскольку одной стороной датчик будет лежать на холодном полу и отдавать ему часть тепла.

Для исключения контакта датчика с холодным полом под капсулу подкладывается небольшой фрагмент теплоизоляции. Для этого понадобится сделать углубление теперь уже в основании пола: вырезать его стамеской, если пол деревянный или выдолбить зубилом, если пол бетонный.

Датчик можно уложить сразу, а потом, когда начнется укладка термопленки, прикрепить его к соответствующему фрагменту.

Проблемы с установкой датчика

Вариант непосредственного крепления датчика к термопленке с моей точки зрения имеет некоторый недостаток, который может приводить к преждевременному отключению "теплого пола" от сети.

Причина проста: поскольку датчик вплотную прикрепляется к нагревательному элементу, логично допустить, что термочувствительная капсула датчика нагреется довольно быстро. Слишком быстрый нагрев датчика может вызвать раннее срабатывание терморегулятора, при этом поверхность пола окажется недостаточно нагретой. И хотя возникновение такой ситуации маловероятно, однако полностью ее исключать нельзя.

Данную проблему можно решить путем установки между капсулой датчика и нагревательным элементом тонкого (0,5-1 мм) фрагмента изоляции, не позволяющего датчику нагреваться слишком быстро.

Другое решение — вообще не крепить датчик к пленке, а оставить его в свободном положении в подготовленном месте. В этом случае между датчиком и термопленкой будет небольшой воздушный промежуток и быстрого нагрева не произойдет.

Главное здесь не переборщить: слишком толстый фрагмент изоляции или большое расстояние (воздушный промежуток) между датчиком и пленкой могут привести к противоположному результату, т.е. к слишком долгой работе "теплого пола".

Укладка пленки

Нагревательная пленка укладывается поверх теплоизоляции согласно плану раскладки.

Пленка режется на фрагменты по специально размеченным на ней линиям отреза, которые чередуются примерно через каждые 25 см.

Рекомендуемые отступы от стен и стационарных предметов — 10-15 см. Однако никто не мешает вам сделать другой отступ, например, 5 см или 25 см.

Расстояние между полосами пленки можно установить самостоятельно, начиная от положения "края встык" (рекомендуемое положение).

Главное чтобы не было наложения фрагментов пленки до такого положения краев, при котором медные шины соседних фрагментов окажутся одна над другой или на очень близком расстоянии друг от друга. Поэтому если у вас получился небольшой нахлест краев прозрачной основы (2-3 мм) ничего страшного в этом не будет.

С другой стороны, не стоит чрезмерно увеличивать расстояние между полосами (более 5 см) во избежание появления перепадов температуры ("тепловой зебры") на поверхности пола.

Фиксация пленки скотчем

После укладки первой полосы ее лучше сразу прикрепить скотчем к полу в нескольких местах. Торцы фрагментов пленки оставляем пока свободными — до подключения проводов.

Согласно сложившимся правилам пленка укладывается медными шинами вниз.

В то же время на просторах интернета можно встретить рекомендации по укладке пленки "шинами вверх".

Серьезных технических аргументов в пользу того или иного варианта укладки я не встречал.

Например, версия о том, что пленочный обогреватель излучает тепло только одной определенной стороной, несостоятельна, поскольку пленка греет в обе стороны одинаково .

Вот несколько сильнейших "аргументов" из сети, предписывающих укладывать пленку шинами вниз: "пленка ложится шинами вниз так, чтобы ее маркировка была видна и правильно читалась" (кому это нужно?); "одна сторона пленки чуть толще, а это — дополнительная защита от повреждений"; "если шины будут обращены к полу, то исключается риск попадания под напряжение".

Пленка уложенная шинами вверх

Очень убедительно, особенно последний пункт!

Интересно, какой вариант попадания под напряжение предполагался?

Может, выборочные проколы пола шпагой?

И все-таки, как правильно укладывать — шинами вниз или вверх?

Честно говоря, без разницы .

На работу пленки это никак не влияет, поэтому правильными будут оба варианта.

Гораздо важнее здесь удобство при подключении проводов к питающим шинам: в этом случае укладка пленки "шинами вверх" выглядит как более удобный вариант (особенно при подсоединении проводов пайкой).

Подключение теплого пола

Все работы по подключению можно разделить на две операции:

  1. Соединение фрагментов пленки между собой
  2. Подключение проводов к токоведущим шинам.

В первом случае подразумевается выбор схемы соединения фрагментов пленки, во втором — выбор способа присоединения жил проводников к токоведущим шинам.

Эти две операции не стоит недооценивать, особенно работы по присоединению жил проводников к питающим шинам пленочного обогревателя.

Сразу отмечу, что способов подключения проводов к шинам всего два: с помощью пайки и методом давления (опрессовки).

Подсоединение жил разберем чуть позже, а сейчас — работы по соединению между собой нарезанных фрагментов нагревательной пленки.

Схемы соединения фрагментов

Все варианты схем объединяет одно свойство — параллельное соединение фрагментов.

Различие между схемами заключается в расположении (количестве) точек подключения проводников к токоведущим шинам.

Наиболее распространенная схема — соединение фрагментов шлейфом.

Это базовый вариант, рекомендуемый к применению в большинстве случаев:

Рис.1 Соединение фрагментов шлейфом

На рисунке показаны три полосы (фрагмента) пленочного обогревателя, для удобства восприятия их длина полностью не показана, но мы будем считать, что реальная длина каждой из полос равна, например, четырем метрам.

Максимальная нагрузка приходится на контактные соединения первого фрагмента: ток в этих узлах — это сумма токов трех фрагментов. Не нужно говорить о том, что требования к качеству соединений на первом фрагменте будут наиболее высокие.

Соединение шлейфом рекомендуется применять при использовании маломощных нагревательных пленок (110-150 Вт/м 2 ) и при небольших площадях обогрева.

Определенной проблемой при соединении шлейфом можно назвать также наличие путаницы с проводами, пучки которых переплетаются и трудно поддаются укладке.

Частично решить такую проблему можно с помощью подачи питания на термопленку с двух сторон:

Рис.2 Соединение фрагментов с двухсторонним питанием

Схема остается той же, только нулевой провод теперь придется тащить на другую сторону уложенных полос, что может стать определенной проблемой в виде повышенного расхода провода.

Еще один вариант соединения фрагментов:

Рис.3 Соединение фрагментов через питающие шины

Такой вариант выделяется тем, что здесь к каждому контактному зажиму подключается только один провод, ну и путаницы с проводкой поменьше.

Однако проблем в данной схеме больше чем в базовом варианте.

Во-первых, увеличилось количество точек подключения — их стало 10 вместо 6. Много точек — это как минимум больше времени на монтаж контактных соединений.

Во-вторых, точки соединения первого фрагмента (верхние по рисунку) остаются максимально нагруженными. Плюс ко всему суммарный ток от двух соседних фрагментов протекает теперь по шинам первого фрагмента, что является серьезным минусом такого варианта.

Предпочтительный вариант соединения.

Наиболее правильным вариантом можно считать соединение всех фрагментов с терморегулятором и между собой в распаечной (ответвительной) коробке:

Рис.4 Соединение фрагментов в распаечной коробке

Все концы соединяются параллельно при помощи клеммников типа "Ваго" или скруткой с последующей пропайкой (сваркой).

Большой плюс такой схемы — равномерное распределение нагрузки. Провода здесь можно распределить так: проводники от фрагментов до коробки выбираем сечением поменьше (к примеру, 1,5 мм 2 ), проводники от коробки до терморегулятора — 2,5 мм 2 .

Минусы:

  • Наличие коробки, которую придется куда-то прятать
  • Усложнение монтажа (возня с укладкой проводов, расключение концов).

Несмотря на эти условные минусы, такая схема считается наиболее безопасной и надежной. Если бы не коробка, схема была бы практически идеальной.

К сожалению, по-другому (без коробки) присоединить все концы к терморегулятору не получится: концов может быть намного больше, чем показано на рисунке.

Единственный вариант обойтись без коробки — попытаться уместить соединенные концы проводов непосредственно в подрозетнике терморегулятора. Для этого придется использовать подрозетник для глубокой установки (вместо стандартного изделия).

И еще один вариант схемы:

Рис.5 Соединение фрагментов разной длины

Такой способ можно использовать при разной длине фрагментов.

В этом случае два коротких (по 2 м) фрагмента соединяются шлейфом и идут в коробку, а длинный (5 м) и более нагруженный фрагмент (фрагменты) идет до коробки своими (отдельными) проводами.

Какая схема соединения может быть выбрана для нашего (см. первую часть) варианта раскладки?

Я бы остановился на схеме с ответвлением проводов от каждого фрагмента и соединением всех концов в распаечной коробке (схема на рис.4). Однако учитывая наличие коротких фрагментов (3 полосы по 1м 90см), мы можем соединить эти фрагменты шлейфом, а остальные три фрагмента (3 полосы по 4,3-4,8м) запитать отдельными линиями (схема на рис.5).

Вариант соединения фрагментов шлейфом (схема на рис.1) допускается в случае, если все работы, связанные с установкой соединительной коробки, по каким-либо причинам невозможны. При этом главным приоритетом здесь является максимально серьезное отношение к подключению проводов к шинам нагревательной пленки.

Подключение проводов к шинам

Как уже говорилось, способов присоединения проводников к шинам два: механический и пайка.

Механический способ — быстрый, популярный и…хреновый, пайка — немного муторный, но надежный.

Механическое присоединение проводников выполняется при помощи специальных приспособлений — наконечников с люверсами или так называемых "крабов".

При механическом способе электрический контакт создается путем соприкосновения поверхности медной шины с поверхностью наконечника или зажима типа "краб".

Большое влияние на качество контакта имеет усилие ( контактное нажатие ), с которым поверхности прижимаются друг к другу, а также чистота контактируемых поверхностей.

Чем больше контактное нажатие, тем больше площадь соприкосновения проводников и меньше переходное сопротивление.

Ожидаемый при этом результат — приемлемое качество контакта.

Следует учесть, что контактное нажатие нельзя увеличивать по принципу "чем сильней, тем лучше", поскольку так можно деформировать (а попросту — угробить) тонкую медную шину.

Качество контакта при использовании "крабов" и наконечников весьма посредственное, если не сказать отвратительное, особенно в долгосрочной перспективе.

Создать надежный контакт не получиться из-за того, что материал шины очень тонкий: даже при относительно небольшом давлении поверхность шины теряет свою форму (идет волнами, сминается), при этом неизбежно уменьшается площадь соприкосновения и возникает риск подгорания контактов.

Про "крабы" вообще отдельная история.

Эти зажимы благодаря своей конструкции (большая площадь поверхности, наличие агрессивных зубцов) могут вызвать иллюзию чего-то по-настоящему серьезного. Тем не менее, применение "крабов" считается серьезным варварством по отношению к такой "ранимой и чувствительной" медной шине.

Достаточно сказать, что на установку "краба" дается только одна попытка (особенно для новичков), после которой шина будет безнадежно изуродована.

Легким движением руки, брюки…пардон, шины превращаются…

О каком контакте можно говорить, глядя на эти снимки?

С наконечниками тоже не все гладко.

Помимо малой площади поверхности (что само по себе является минусом), для установки люверс нужно сформировать сквозное отверстие в шине.

Для прокола хорошего отверстие придется вооружаться (покупать или одалживать) специальным дыроколом. Либо делать отверстие каким-либо пробойником.

При этом всегда имеется риск сделать какое-нибудь "не такое" отверстие. Например, большего, чем это нужно диаметра или с деформированными краями.

Установка "крабов" и наконечников

Подготовка: по аналогии с датчиком температуры в теплоизоляции нужно вырезать площадки (углубления) для размещения контактных зажимов и трассу (канавки) для проводов.

Цель — спрятать все соединения и проводку так, чтобы ничего нигде не торчало и не мешало укладке напольных покрытий.

Поскольку установленный и изолированный зажим имеет определенную толщину (3-6 мм), не исключено, что придется дополнительно углубляться в основании пола, особенно, если применяется тонкая теплоизоляция.

Площадки для зажимов вырезаются обычно в виде квадрата размерами примерно 5х5 см. Вырезать площадки и канавки можно сразу (до присоединения), а можно потом после всех манипуляций по подключению.

Зажим "краб" устанавливается на медную шину и фиксируется на ней путем сжимания двух половинок зажима инструментом (пресс-клещи, пассатижи) с разумным усилием.

Другими словами "краб" должен "прикусить" шину своими зубцами и сцепиться с ее металлом.

Причем зубцы играют здесь ключевую роль, выполняя следующие функции: во-первых, они фиксируют и удерживают зажим на шине; во-вторых, зубцы обеспечивают электрический контакт зажима с шиной.

Перед установкой нужно учесть, что металл "краба" должен иметь физический контакт (соприкосновение) с металлом шины (медь), однако выполнению такого условия будет мешать защитная ламинация нагревательной пленки.

Для решения этого вопроса достаточно тонким ножом аккуратно расслоить ламинацию в области медной шины и поместить "краб" в образовавшуюся полость.

После опрессовки надежность соединения проверяется путем несильного покачивания — не должно быть никаких люфтов или проскальзываний "краба" на шине.

Установка «краба»

Впоследствии нужно избегать лишних движений с зажимом: не стоит лишний раз его шевелить, качать или тянуть пассатижами, т.к. все это может привести к ослаблению сцепления и разбалтыванию соединения.

По этой причине целесообразно вначале подсоединять провода к зажимам, а затем уже подсоединять зажимы к шинам. Проводники зачищаются и помещаются в специальное отверстие на зажиме, а затем обжимаются инструментом. Для надежности такое соединение лучше пропаять.

Наконечники фиксируются на шине люверсами.

Люверсы состоят из двух частей (шайба и шайба-цилиндр), которые соединяются в единое целое путем сжимания и развальцовки краев шайбы-цилиндра. Можно сказать, что люверсы — это заклепки с внутренним отверстием.

Для размещения люверс предварительно должны быть подготовлены сквозные отверстия в шине (в местах подключения). Такие отверстия лучше всего проделать специальным инструментом (дыроколом), либо пробойником в виде трубки определенного диаметра, заточенной с одной (формирующей отверстие) стороны.

Диаметр отверстий должен быть строго по размеру люверс (никакой лишней свободы), поскольку основной контакт с шиной обеспечивается кольцом наконечника, имеющего очень малую площадь поверхности.

Как и в случае с "крабом" нужно расслоить ламинацию и поместить наконечник в образовавшееся пространство (между ламинацией и шиной). Луженая поверхность наконечника должна контактировать с медью шины.

Далее отверстие наконечника совмещается с готовым отверстием в шине, после чего с противоположных сторон пленки устанавливаются две части люверсы, которые затем сжимаются (развальцовываются) специальным инструментом и фиксируют наконечник на шине, обеспечивая электрический контакт.

Установка наконечника на шину

После опрессовки инструментом соединение люверсами можно дополнительно усилить (подпрессовать) легким ударом молотка, используя какую-нибудь твердую подставку.

Для предотвращения разбалтывания соединения провода к наконечнику лучше подсоединить в первую очередь. Место присоединения жилы проводника к наконечнику после опрессовки желательно пропаять.

Стоит отметить, что соединение посредством «крабов» и люверс нельзя считать по-настоящему надежным контактным соединением.

С течением времени давление, с которым были обжаты (опрессованы) зажимы и наконечники, начинает ослабевать и соединение постепенно может превратиться в большую проблему в виде искрений и подгораний.

Разумеется, этот процесс не быстрый, а при качественно выполненных работах никаких проблем с соединениями можно вообще не увидеть.

Присоединение проводников пайкой

У данного способа есть два достоинства:

  1. Надежность соединения
  2. Небольшая толщина паяного соединения.

Минус — необходимо хоть немного дружить с паяльником.

При наличии навыков работы с паяльником присоединение проводов к шинам пайкой может оказаться по времени даже быстрее, чем вся эта сомнительная (с точки зрения качества) возня с "крабами" и наконечниками.

Единственная проблема — очень малая толщина металла питающих шин. У некоторых пленок шины настолько тонкие, что легко деформируются (прожигаются) даже маломощным паяльником.

К сожалению, определить сечение питающих шин не так-то просто. В поисках такой информации приходится верить тому, что выкладывают производители пленок на своих сайтах. Еще меньше веры в этом вопросе продавцам-консультантам в магазинах — эти ребята могут наговорить все что угодно.

Пленки, которые позволяют припаяться к шинам без особых проблем: Heat Plus, Dayol, Rexva, Heat Life, Caleo, Obogreff.

Для доступа к шине нужно освободить небольшой ее участок от ламинации.

Ламинация аккуратно расслаивается, надрезается с одной стороны и отгибается, освобождая металл шины для пайки. Можно вообще вырезать фрагмент ламинации (квадратик по ширине шины).

Дальше зачищаем провод от изоляции и облуживаем жилу. Также предварительно нужно облудить небольшой участок (место пайки) на шине. Место пайки должно иметь отступ от края примерно 5 мм. После всех подготовительных мероприятий проводник припаивается к шине.

Мощность паяльника – 25 Вт, время прогрева паяльником соединяемых частей – 2-3 сек после начала расплавления припоя.

Пайка производится оловянно-свинцовым припоем с применением канифоли в качестве флюса. После пайки соединение протирается спиртом (для удаления остатков канифоли).

Укладка проводов

После подключения всех проводников нужно заизолировать все соединения и оставшиеся свободными торцы фрагментов нагревательной пленки винил-мастичной изоляцией. Торцы изолируются в том месте, где находится медная шина. Затем вся проводка укладывается в подготовленные канавки и фиксируется в нескольких местах скотчем.

Концы проводов заводятся в подрозетник терморегулятора для подключения — если выбрана схема соединения шлейфом, либо в соединительную коробку для расключения — если выбран вариант с коробкой. После расключения коробки в подрозетник терморегулятора из нее должны прийти провода для питания термопленки.

В итоге к терморегулятору должно быть подведено: питание 220 В (отдельная линия, шлейф от действующей розетки), провода датчика температуры и провода от нагревательной пленки.

Терморегулятор подключается согласно его инструкции по эксплуатации. Пример подключения можно посмотреть, например, в этой статье.

После подключения нужно проверить работоспособность нагревательных секций.

Для этого включаем терморегулятор и подаем питание — в течение нескольких минут все секции (фрагменты) должны нагреться.

Остается проверить смонтированный пол на наличие выступов — если нигде ничего не торчит, можно приступать к укладке напольного покрытия.

Дата публикации: 06.11.2014 | Sign: > 1607

По материалам сайта: http://elektroprovodnik.ru