ФОТОГАЛЕРЕЯ: Теплые водяные полы

ТЕПЛЫЕ ВОДЯНЫЕ ПОЛЫ.

Преимущества отопления со стороны пола.

Для того чтобы понять преимущества такой системы для начала рассмотрим стандартную систему обогрева со всем знакомыми под окнами радиаторами. Прогретый от настенных радиаторов отопления воздух направляется не на обогрев нашего тела, а прямиком под потолок. Затем, постепенно охлаждаясь, воздух опускается на нижние уровни, нагревается от радиаторов и вновь устремляется к потолку. При таком распределении тепла самые теплые потоки будут находиться под потолком и около радиаторов, в то время как ноги, стоящие на полу, будут замерзать из-за недостатка тепла на нижних уровнях.

У теплых же полов наблюдается совсем другая картина. Здесь нагревательные элементы равномерно распределены по всей площади пола, поэтому излучение будет одновременно происходить сразу со всей поверхности. В результате самый теплый воздух будет находиться у поверхности пола, на уровне 1,5-2 м температура воздуха немного снизится, и, наконец, в районе потолка сосредоточатся самые холодные объемы. Такое распределение тепла будет ощущаться человеком как более комфортное. Кроме того ноги, которые постоянно контактируют с полом, теперь будут находиться на более теплой поверхности, что позволит значительно уменьшить потери тепла через стопы.

Система «Теплый пол» может использоваться не только для комфортного подогрева пола, но и как основной источник тепла, заменяя стандартную радиаторную схему.

Существует несколько систем нагрева полов: с помощью электрического нагревающегося кабеля; инфракрасный нагрев; нагрев при помощи теплой воды.

Преимущества от использования водяных полов, по сравнению с электрическими в загородном строительстве, неоспоримы. Прежде всего - это снижение мощности электроустановки дома и, как следствие, снижение затрат на оплату астрономических счетов за электроэнергию (для обогрева небольшого дома площадью 150-200 м2 потребуется порядка 10000 кВт· ч электроэнергии в год, стоимость которой составит около $ 1000). По поводу мощности электроустановки вообще разговор отдельный. Иногда такую мощность просто неоткуда взять. Допустим, если электроустановка дома имеет выделенную мощность 5 кВт, а теплый пол планируется уложить на площади 100 м2 и использовать в качестве основного отопления с удельной мощностью 100 Вт/м2, то несложно подсчитать, что суммарная мощность такой системы будет составлять 10 кВт. Другим преимуществом водяных полов является полное отсутствие электрических и магнитных полей, о вреде которых до сих пор ведутся споры.

Подогрев полов с помощью электричества оправдан только в квартирах и при обогреве маленькой площади.


В случае использования в качестве источника тепла горячую воду, принцип работы системы довольно простой. Вместо радиаторов отопления на поверхность пола монтируется специальная гибкая труба, по который циркулирует горячая вода. Источником горячей воды служит газовый либо топливный котел.

Классическая схема водяного теплого пола подразумевает укладку трубы в песчано-цементную стяжку, делается это по нескольким причинам. Во-первых, она выдерживает довольно большие нагрузки и тем самым препятствует механическому повреждению трубы. Во-вторых, сами по себе трубы имеют не такую уж и большую поверхностную площадь, а воздух является довольно хорошим теплоизолятором. Поэтому трубы непосредственно контактируют со стяжкой пола, которая работает как одна большая нагревающая поверхность.

Выбор теплоизоляции.

Для того чтобы уменьшить потери тепла на нагрев земли, если пол первого этажа, или на бесполезный нагрев плит перекрытия. если пол второго этажа, применяют теплоизоляцию.

В качестве утеплителя для пола можно использовать такие материалы как экструдированный пенополистирол, минеральная вата, пенобетон, техническую пробку и т.д. В продаже можно также найти специально изготовленную для водяных теплых полов теплоизоляцию. На одной из сторон таких плит находятся выступы, между которыми удобно прокладывать нагревательную трубу.

Коэффициент теплопроводности современных теплоизоляционных материалов примерно одинаковый, хотя в зависимости от производителя может немного изменяться:

  • пенополистирол: 0,03-0,042 Вт/(м*К);
  • минеральная вата: 0,032-0,056 Вт/(м*К);
  • стекловата: 0,033-0,042 Вт/(м*К).

Ранее в качестве теплоизолятора использовался прессованный пенополистерол, так как экструдированный пенополистирол был довольно дорог. На сегодняшний момент, на мой взгляд лучше использовать экструдированный пенополистирол, который обладает повышенной стойкостью к давлению и малой влагопроницаемостью. При его использовании нет необходимости в дополнительной пароизоляции пола.

Про толщину слоя теплоизоляции можно сказать только одно – чем толще тем лучше, однако чтобы чрезмерно не увеличивать толщину пола достаточно использовать пенопласт толщиной от 3 до 5 см.

Трубы для пола бывают двух типов: металлопластиковые и трубы из сшитого полиэтилена( типа PEX или PE-RT). Диаметр трубы обычно 16мм.

При выборе металлопластиковой трубы необходимо обратить каким образом соединен алюминий ( встык или внахлест ), а также на его толщину ( толще лучше). Сварка алюминия встык считается более технологичной, ее не применяют маленькие производственные фирмы.

При выборе трубы я бы посоветовал ориентироваться на средне ценовой сегмент, зачем переплачивать за бренд.

Технология монтажа водяного пола.

Подготовка основания.

Основание, на котором будет монтироваться теплый пол должно быть твердым, ровным. Нельзя монтировать непосредственно на земле, иначе при циклических прогревах пол начинает опускаться.

Затем производится деление помещений на прямоугольные участки(поля). Количество участков зависит от площади помещения и его геометрии. Максимальная площадь участка составляет 40 м 2. Обязательность создания таких участков вызвана температурными расширениями стяжки, которые безусловно нужно компенсировать иначе произойдет ее растрескивание.

Если пол имеет неровности, можно выровнять его с помощью слоя песка.

Затем для пароизоляции утеплителя по всей площади укладывается пленка.

По периметру участков укладывается демпферная лента, или тонкий пенопласт, для компенсирования теплового расширения.

И только после этого на подготовленное основание укладывается теплоизоляционный слой. Если будут щели при стыковке плит, необходимо заклеить их скотчем для устранения возможности появления «мостиков холода» после заливки стяжки.

Способы укладки .

При протекании через трубы горячая вода отдает часть своей энергии окружающему пространству, в результате чего и происходит падение температуры. Поэтому для того чтобы одна часть комнаты не обогревалась сильнее другой, необходимо соблюдать некоторые правила.

Во-первых, длина уложенного контура трубы не должна превышать 80-90 м. Рекомендуемое значение 50-60 м. Если в это расстояние уложиться нельзя, необходимо укладывать новый контур.

Для того чтобы компенсировать потери тепла существуют разные способы укладки труб.

Параллельный способ подразумевает укладку труб друг за другом в виде «змейки». При этом самая большая температура будет находиться в начале трубы, поэтому укладку лучше всего начинать со стороны окон или стен, которые выходят наружу дома. Этот способ укладки достаточно хорошо подходит для большинства помещений небольшой площади.

При укладке «улиткой» подающие и возвратные части трубы находятся параллельно друг другу, поэтому охлаждение одной из труб, компенсируется нагревом соседней. Этот способ укладки обычно применяется в помещениях с большой площадью или в местах с повышенным теплопотреблением и является более предпочтительным, так как снижает тепловые нагрузки на стяжку могущие привести к ее разрушению.

Стандартный шаг укладки труб: 10 см, 15 см, 20 см, 25см, 30 см, 35 см.

Расстояние от трубы до ближайшей стены должно составлять не менее 7 см.

Также не забудьте, что в местах прохождения трубы, через деформационный шов на нее необходимо одеть защитную гофрированную трубу, который можно найти практически в любом хозяйственном магазине. Ее длина должна составлять около 40-50 см.

При укладке обычно используются полипропиленовые или металлопластиковые трубы. Если впоследствии вы решите использовать в качестве переносчика тепла незамерзающие жидкости, то предпочтение лучше отдать полипропиленовым вариантам, так как они более стойки к агрессивным средам.

Примечание. По опыту могу заметить, что оптимальный шаг 15см. При большем шаге для полного обогрева помещения приходится чрезмерно повышать температуру носителя и к тому же стяжка прогревается локальными участками в тех местах где проложены трубы. Около входных дверей и окон рекомендуется шаг уменьшить.

Монтаж пола.

Крепеж трубы может осуществляться несколькими способами. Так, например, на слой теплоизоляции можно уложить арматурную сетку, к которой при помощи пластиковых хомутиков будет прикреплена труба. Помимо удобного способа разметки, сетка является еще и армирующим элементом будущей стяжки. Также в продаже можно еще найти всевозможные специальные клипсы и крепежные ленты, которые будут удерживать трубу на слое теплоизоляции.

Но дешевле разметить теплоизоляционный слой фломастером, а крепление трубы к нему осуществлять скотчем.

Затем поверх трубы укладывается металлическая армирующая сетка с размером ячейки не более 150х150мм и толщиной прутка не менее 5мм, к которой с помощью пластиковых хомутков, это если труба крепилась к основанию скотчем, прикручивается труба с шагом около метра.

После того как труба уложена устанавливаются маячки по которым производится заливка стяжки. Заливка бетонной стяжки производится при комнатной температуре, при этом система находится, как правило, под давлением 3-4 бар в течение 24 часов. Рекомендуется оставлять систему отопления под давлением до завершения всех монтажных работ теплого пола.Бетонная стяжка в системе теплого водяного пола является теплораспределительным материалом. Для производства бетонной стяжки обычно применяют цементно-песчаный раствор или пескобетон, рекомендуемая марка бетона не ниже М-250. Толщина стяжки водяного теплого пола должна быть не менее 30мм над трубой, рекомендуется 50мм.

Включать систему можно только после полного "созревания" раствора (для составов на основе цемента этот процесс занимает не менее 28 дней). И лишь после того как раствор полностью наберет прочность, следует постепенно и плавно повышать температуру воды в системе - с постепенным выходом на рабочий режим в течение трех суток.

На заключительном этапе чистовое покрытие, укладывается поверх бетонной стяжки. Особого внимания заслуживает материал который должен обладать коэффициентом сопротивления теплопередаче не более 0,15 м2

· К/Вт. С керамической плитой и другими подобными материалами никаких проблем не возникнет, а материалы как паркет, ковровые и эластичные покрытия должны иметь специальные обозначения, предназначенные для систем напольного отопления.

Примечание. Хочу заметить, что не всякая половая плитка подходит для теплого пола из-за различных коэффициентов теплового расширения плитки и бетона. Предпочтения нужно отдать керамограниту, причем использовать специальные клеи, но это отдельная история.

Подключение водяного пола к системе отопления.

Для подключения теплого пола к системе отопления необходим шкаф для коллекторов. Размеры коллекторного шкафа составляют приблизительно 60х40х12 см и он утапливается в стену. Место установки обычно находится непосредственно у поверхности пола.

Располагать шкаф необходимо в одном из помещений находящемся посреди отапливаемых площадей чтобы было удобно завести в него все трубы от теплых полов.

После того как коллекторный шкаф установлен, в него заводят подающую и возвратную трубу. Подающая труба занимается поставками теплоносителя, и содержит внутри себя горячую воду, идущую от системы отопления. Возвратная труба занимается прямо противоположенными функциями: она собирает воду, которая уже прошла по нагревательной системе пола и отдала песчано-цементной стяжке часть своей энергии. Собранная вода направляется обратно в котел, где опять-таки происходит ее нагрев, и она вновь попадает в подающую трубу. Непрерывный поток воды обеспечивается циркуляционным насосом.

В шкафу монтируются коллекторы, прямой и обратный, через которые подключаются все трубки от теплых полов через вентили, а также находиться сливной кран и автоматический воздухоотводчик. Сливной кран может пригодиться на случай непредвиденного ремонта, а воздухоотводчик будет избавлять систему отопления от случайно попавших в нее пузырьков воздуха. Кроме того возможна установка дополнительного циркуляционного насоса.

Но это еще не все. Так как температура подаваемая от котла к радиаторам обычно значительно выше температуры необходимой водяным полам, не более 50*С, для понижения температуры устанавливается устройство термостатический клапан (термостат). Идея работы этого клапана заключается в том, что он входом подключен к системе отопления и вначале открыт, горячая вода поступает в контур теплых полов до тех пор пока там вода не нагреется до определенной заданной температуры, после чего клапан закрывается и вода под действием циркуляционного насоса отдает тепло стяжке, после ее охлаждения клапан вновь открывается и происходит следующий цикл нагрева.

Примечание. Имеется много видов термостатических клапанов: механических, электрических, управляемых от внешних датчиков температуры, но чем сложнее клапан тем он дороже в разы, поэтому я бы посоветовал самый простой трехходовой смесительный клапан.

Конструкция теплого пола

По материалам сайта: http://domdizayn.narod.ru