Укладка квадратной ПВХ плитки на пол. Часть 1 - подготовка основания, разметка

Подготовка основания:

  • Старые деревянные полы из досок с явно выраженными неровностями или щелями между досками выравниваются листовыми материалами .
  • Если существующее покрытие пола - паркет, линолеум, ламинат, ковролин, то все эти покрытия перед укладкой ПВХ плитки необходимо удалить.
  • Если существующее покрытие пола - старая керамическая глазурованная плитка, то на такой плитке для лучшей адгезии стяжки желательно сделать молотком или болгаркой насечку.
  • Если существующее покрытие пола - старая керамическая неглазурованная плитка, то на такое основание можно сразу делать стяжку.
  • Если цементное, железобетонное, гипсобетонное или гипсоволокнистое основание пола очень неровное или недостаточно прочное, например, цементная стяжка, состоящая в-основном из песка, то основание нужно усилить или выровнять. Перед укладкой дешевой отечественной плитки можно сильно не стараться, достаточно затереть явно выраженные ямы цементным раствором и при необходимости срубить явно выраженные наплывы и также затереть эти места цементным раствором. А если будет клеиться плитка ценой 25-40$ за м 2. то затраты на новую стяжку в пределах 2-15 $ за м 2 не сильно скажутся на общем бюджете ремонта, да и укладывать ПВХ плитку на ровное основание намного проще и быстрее.
  • Если основание пола вогнутое или выпуклое, но при этом не имеет явно выраженных дефектов и выравнивать его не хочется, то при укладке плитки для сохранения рисунка может потребоваться подгонка плитки по размерам. К дешевой отечественной плитке это не относится, она еще на заводе порезана не идеально, а потому и подгонять ее по размерам бессмысленно. При укладке дорогой плитки в помещениях шириной до 2-2.5 м подгонка плитки - относительно небольшая проблема, а в больших помещениях основание все-таки лучше выровнять.

Перед выравниванием основания иногда имеет смысл немного срубить существующую стяжку или частично удалить гипсобетонные плиты, чтобы потом не укладывать кубометры цементного раствора. Цементная стяжка толщиной 10 см увеличивает нагрузку на основание на

200 кг/м2, если учесть, что стандартные пустотные плиты перекрытия жилых домов рассчитаны на нагрузку до 400-450 кг/м2, и на плитах уже, как правило, есть стяжка, то чтобы не испытывать плиты перекрытия на прочность, лучше не рисковать. А в панельных домах с плитами перекрытия на комнату делать новую стяжку толщиной более 3 см поверх старой или для выравнивания железобетонной плиты перекрытия точно не стоит. Другое дело, если Вы точно знаете, что плиты перекрытия выдержат 800 или даже 1200 кг/м 2. Определить несущую способность плит перекрытия можно по паспорту или по маркировке. Например, 6 метровая пустотная плита, высотой 22 см и шириной 1.5 м с несущей способностью 800 кг/м 2 будет иметь приблизительно следующую маркировку - ПК60.15-8.

Перед укладкой плитки ПВХ на земляной пол основание необходимо уплотнить, сделать подсыпку из граншлака или песка 7-15 см, еще раз уплотнить основание и после этого делать укрепляюще-выравнивающую стяжку толщиной 5-10 см. Использование армирующей сетки при небольших объемах работ (в помещениях до 10 м 2 ) и при небольшой толщине стяжки не обязательно, но желательно.

Для улучшения звуко и теплоизоляционных свойств нового покрытия можно на стяжку уложить слой фанеры, ДСП или другого листового материала. Я предпочитаю водостойкую фанеру. В этом случае листовой материал крепится к существующей стяжке или плитам перекрытия, а стыки между стыками листов и ямы в местах крепления шпаклюются акриловым герметиком.

Разметка пола:

1. Простая укладка

или укладка одного вида плитки. В больших помещениях, если начинать укладывать плитку от какой-либо стены, не проверив прямоугольность помещения, в конце может набежать 3-10 см отклонения, потому что помещения часто бывают параллелограммные, конусные, неправильные четырехугольные и очень-очень редко прямоугольные. Перед началом разметки в больших помещениях желательно определить прямые углы между стенами.

Следующий важный момент - определение рисунка при простой укладке. Как правило любая плитка, и керамическая, и ПВХ укладывается 5 способами:

  1. Как придется, этот способ хорош тем, что ничего рассчитывать не надо, как получится, так получится. Для дешевой отечественной плитки - оптимальный вариант.
  2. От какого-нибудь прямого угла (если такой есть) вплотную к стенам.
  3. С максимальным количеством целых плиток.
  4. С минимальным количеством целых плиток.
  5. Под углом 30-45 о к какой-либо из стен. Этот способ хорош, если помещение не прямоугольное, но и отходов плитки может быть достаточно много.

Так как размеры плитки бывают разные, и помещения бывают разные, то для наглядности и упрощения восприятия даны схемы простой укладки ПВХ плитки 45х45 см по 2-5 вариантам, в непрямоугольном помещении 2х2 м: (в помещениях с большей площадью принципы укладки абсолютно такие же, швы между плитками показаны условно)


Как видно из вышеприведенных схем, если помещение непрямоугольное и размеры плитки и помещения не позволяют укладывать плитку без прирезки, то лучше всего смотрятся варианты 4 и 5, хотя и варианты 2 и 3 имеют право на жизнь, например, если это кухня, и потом в одном из углов будет стоять собственно кухня, а в диаметрально противоположном - стол. В прямоугольных помещениях любой вариант будет смотреться хорошо.

2. Комбинированная укладка

или укладка нескольких видов плитки.

Использование нескольких видов плитки имеет смысл только в больших прямоугольных помещениях, где контраст между плитками будет заметен. В непрямоугольных помещениях комбинированную укладку лучше не использовать. Тут количество возможных вариантов ограничивается только Вашей фантазией и размерами помещения. Даже в помещении 3х3 м количество возможных вариантов исчисляется сотнями. Так, для примера, привожу несколько из возможных вариантов для помещения 3х3 м:

А ведь можно использовать и больше 2 цветов и тогда количество возможных вариантов возрастает в тысячи раз.

3. Укладка с фигурной прирезкой

Для тех, кому даже комбинированная укладка кажется довольно простой и скучной и тысяч возможных вариантов схем укладки недостаточно, есть возможность максимально проявить свои дизайнерские способности. Плитка ПВХ это позволяет, так как из такой плитки можно выкладывать не только прямолинейные рисунки, ограниченные размерами растра - плитки, но и криволинейные с гранями любой сложности - круги, овалы, звезды, любые другие геометрические рисунки, орнаменты и все остальное. При такой укладке количество возможных вариантов, действительно бесконечно. Себе я делал такой рисунок:

В данном случае рисунок только на одной плитке, но при желании нечто подобное можно сделать и на весь пол (если спешить некуда).

Инструменты и материалы:

  1. ПВХ плитка. Перед укладкой плитка должна пару дней вылежаться в помещении. Складировать упаковки с плиткой ПВХ нужно очень аккуратно, плитка должна находиться только в горизонтальном положении. Если, например, поставить упаковки к стене под небольшим наклоном или если пачки не полные, то эластичная плитка немного согнется вместе с упаковкой или внутри упаковки и наклеить такую плитку будет не просто.
  2. Клей для плитки. В местах, где продается ПВХ плитка, можно купить и клей, стоит он около 10-20$ за кг, минимальная упаковка около 5 кг. Обычно это клей Thomsit, Homakoll, Artelit, Knauf, Uzin, Kiilto. Но никто не запрещает использовать любой другой клей, пригодный для приклеивания ПВХ плитки, и полиуретановый и на водной основе, достаточно, чтобы на упаковке указывалось, что этот клей пригоден для приклеивания ПВХ плитки к Вашему основанию. Однажды мне не хватило около 1 кг дорогого клея и я доклеивал на дешевый вододисперсионный, толи Бустилат, толи КС, сейчас точно не помню. Держит дорогой клей лучше (специально клеил несколько образцов перед применением), но так как никто оторвать напольное покрытие не пытается, то вроде бы разницы нет.
  3. Цементно-песчаный раствор. сухая смесь или отдельно цемент и песок. Для выравнивания основания. Вместо обычного цементно-песчаного раствора для выравнивающей стяжки можно использовать нивелирующую смесь, так называемые самовыравнивающиеся полы, если перепады высот не превышают 2 см.
  4. Армирующая сетка. Если основание недостаточно прочное и нужно делать укрепляющую стяжку. Или если нужно поднять уровень пола на 7-15 см.
  5. Листовые материалы. Для выравнивания старых деревянных полов.
  6. Зубчатый или резиновый шпатель. Для нанесения клея. Вообще рекомендуется использовать пластмассовый зубчатый шпатель №1 или №2 (высота зубцов 1-2 мм), но я все чаще пользуюсь резиновым, его мыть после использования легче, а пластиковые шпатели - одноразовые.
  7. Обойный нож. ПВХ плитка достаточно легко режется обычным обойным ножом по лицевой поверхности за 2-3 прохода, после этого плитка сгибается и прорезается подложка. Для прирезки плитки можно также использовать электролобзик. А если плитка нуждается в подгонке то понадобится
  8. Ручная или электрическая шлифовка. Впрочем при работе с ПВХ плиткой даже рубанок и стамеска могут пригодиться.
  9. Строительный уровень. правило или любая другая ровная планка для разметки рисунка на полу.
  10. Рулетка, плотницкий уголок, карандаш или маркер для разметки.
  11. Грунтовка для обработки основания. Если основание цементное, впрочем и деревянное основание можно грунтовать для уменьшения расхода клея.
  12. Кисточка или валик для нанесения грунтовки.
  13. Тряпки из натуральных волокон. лучше хлопковые или льняные, для стирания излишков клея. Излишки свеженанесенного клея на водной основе, а это большинство клеев для плитки ПВХ, относительно легко удаляются тряпкой, смоченной в воде.
  14. Резиновые перчатки и мягкая одноразовая обувь. Когда работаешь, обязательно пару раз вступишь в свеженанесенный клей, а когда клей подсохнет, отмыть его практически невозможно.

По материалам сайта: http://doctorlom.com