Как отремонтировать деревянный пол различной степени износа в своей квартире

Ремонт деревянного пола начинается с внимательного осмотра поверхности и определения степени разрушения. В начальной стадии необходимо принять верное решение, чтобы не потратить деньги и силы впустую. Возможно, частично выполненная реставрация уже через некоторое время окажется бесполезной. Например, если сразу не замечены повреждения балок или большие образования древесной гнили, присутствие вредных насекомых.

При сильных разрушениях целесообразно перестелить деревянное покрытие полностью, заменить все половые доски, плинтус, а в некоторых случаях и поврежденные лаги. В этом случае можно параллельно ремонтным работам провести недостающие коммуникации, электропроводку, водяной обогрев или же установить утеплитель. Такой капитальный ремонт деревянного пола обойдется в солидную сумму и потребует много времени, длительного выселения жильцов и вывоза мебели, а также почти профессионального подхода к работам.

Если первичный осмотр выявил незначительные (устранимые) повреждения, с работой может справиться и сам хозяин или специалист, знакомый со столярным делом. Какие же дефекты свидетельствуют о том, что необходим капитальный ремонт пола?

Дефекты деревянного пола, требующие ремонта в квартире

Прежде всего, есть масса скрытых дефектов, которые трудно заметить. Вода, просачиваясь крохотными порциями сквозь щели, может вызвать активное гниение древесины, но снаружи доска остается сухой и гладкой. Чтобы выявить эти очаги, придется простучать всю поверхность пола молотком. Если звук от удара будет глухим, не исключено, что доска гниет с обратной стороны. Ее придется выбросить и поставить на ее место половицу такого же размера и из аналогичной породы древесины.

Есть и очевидные дефекты, к которым относятся:

  • Рассохшиеся доски
  • Коробление половиц
  • Прогиб досок
  • Выходящие наружу гвозди
  • Перекосы половиц
  • Глубокие поверхностные трещины
  • Трухлявость и шероховатость
  • Увеличенные зазоры между досками
  • Скрип пола при ходьбе

Все эти деформации устранимы. Необходимо провести локальный демонтаж, то есть снять те половицы, которые явно изношены до стадии абсолютной негодности. Перед началом работ снимаем плинтус.


Снятие плинтуса

Ремонт старых деревянных полов начинается с демонтажа плинтуса. Это делается при помощи деревянных клиньев, лопатки, гвоздодера и ломика. Правила работ таковы:

  • Гвоздодером отрывают плинтус, укрепленный «башмаком», то есть четвертным сегментом бревна
  • Двумя рычагами удаляют плинтус стандартной конструкции. В качестве рычагов используется лопатка, просунутая плоским лезвием под плинтус, и ломик, вставленный между стеной и бруском.
  • Во избежание поломки плинтус отделяется от стены не целиком по всей длине, а поэтапно от конца к концу
  • При отделении усилие к верхнему и нижнему рычагам прилагается во встречном направлении, и плинтус отодвигается постепенно
  • Для защиты пола и нижней части стены при демонтаже кладут деревянные клинья под рычаги

Итак, плинтус снят. Теперь демонтируем проблемные доски. Рассматриваем их изнаночную сторону. Не исключено, что она имеет цельную структуру и вполне достойный внешний вид. Такую доску можно использовать вторично, перевернув обратной стороной на лицевую часть. Если же и тыльная сторона сильно повреждена, берем новую доску. Новая половица кладется на предварительно подложенный рубероид или толстый картон. При различии толщины новой половицы и старых досок, в месте стыковки делаем паз, после чего тщательно подгоняем материал на место, шпаклюем соединения.

Замена отдельных досок

Если старые половые доски имели прямые кромки, вы можете и не менять поврежденную половицу целиком, а реставрировать только разрушенный фрагмент. Такой локальный ремонт можно произвести с помощью молотка, ломика, пилы, деревянных обрезков, гвоздей с маленькой шляпкой. Потребуется также разметочный карандаш. Дощатый пол с прямыми кромками уложен стык в стык, поэтому не составит труда приподнять половицу и проверить, не проходят ли под ней трубы или кабельные коммуникации. Далее производим такие операции:

  • Определяем место прохождения балок под полом
  • Очерчиваем линию разреза в точном центре балки
  • Приподнимаем с помощью ломика поврежденную половицу, упирая рычаг на обрезок дерева
  • Подкладываем под приподнятую высоко доску обрезки кубической формы, фиксируем ее в этом положении
  • Делаем пропил по очерченной линии, извлекаем поврежденный фрагмент половицы
  • Для извлечения целой доски продолжаем делать подъемы и пропилы, постепенно удаляя всю половицу
  • Для замены поврежденного фрагмента вырезаем по нему, как по шаблону, новый кусок, кладем на место, прибиваем гвоздями и утапливаем шляпки в древесине. Если новый кусок тоньше основной доски, под него надо подложить подставки на балку соответствующей толщины для компенсации.
  • Новая доска должна быть зафиксирована на дополнительных опорных брусках

Если скрипят половицы

В случае незначительных дефектов можно произвести ремонт деревянных полов и без разборки. Например, если появились неприятные, раздражающие скрипы на отдельных участках поверхности пола. Это случается, когда использовались доски разного размера, или когда лаги были смонтированы слишком далеко друг от друга. В такой ситуации можно применить несколько способов устранения скрипов, не прибегая к вскрытию поверхности:

  • Можно забить бруски между досками. Они зафиксируют в состоянии распора подвижные доски.
  • Можно также высверлить отверстие диаметром 1-1.5 мм в месте локализации скрипа. Удобно для поврежденного участка, на котором звук раздается над лагой. В дыру заливается водно-цементный раствор, составленный в пропорции 1:1. Должно пройти немного времени, пока смесь просохнет. После этого изготовляется деревянная пробка, пропитывается клеевым составом и забивается в заделанное отверстие молотком. Поверхность на этом участке выравнивается и зачищается.
  • Можно насыпать тальк в щели между половыми досками
  • Если причина скрипа – расшатывание гвоздей, скрепляющих доски с лагами, старые крепежи выдергивают и вколачивают с небольшим уклоном более длинные новые гвозди.

Если на старых половых досках образовались щели, можно решить проблему, вкрутив шурупы в места, где треснул пол. Отверстия замазывают шпаклевкой. Для устранения сквозных прорех в половой древесине используют шпагат с клеевой пропиткой. Его вставляют в образовавшуюся межволоконную пустоту, дожидаются полного высыхания, после чего место реставрации маскируют шпаклевкой.

Прогибы образуются из-за редкой укладки лаг или от того, что какие-то из них пришли в негодность. В этом случае не обойтись без демонтажа покрытия. Убрав старые половицы, внимательно осмотрите лаги. Если одна или несколько изношены, замените их новыми. Когда толщина доски не выдерживает тяжести из-за слабой опоры, нужно положить дополнительные лаги.

Выравнивание деревянного пола

Если все проблемы со старым покрытием базируются на неэстетичной поверхности пола, локальной деформации, неровностях, то доски тщательно выравнивают. После укладки новых досок, заделывания щелей или отверстий, вбивания клиньев-брусков, поверхность также обрабатывают вручную или с помощью техники. Для отдельных участков используют рубанок, действуя им максимально аккуратно. С его помощью производят стачивание, стесывание лишней древесины. Чрезмерное усилие, прилагаемое на инструмент, или неправильное положение резца могут привести к порче покрытия.

Удобно выравнивать пол циклевальным аппаратом. Поскольку это – дорогостоящая техника, можно взять машинку напрокат. Производя ремонт деревянного пола в квартире, прежде всего, надо его подмести и пропылесосить. При необходимости, с помощью проволочной мочалки и уайт-спирита с поверхности снимают старые слои красок и мастик.

Затем циклевальный аппарат подключают к сети, перекинув через плечо сетевой кабель. Обработка пола начинается из угла. Машину ставят на пол с уклоном назад и направляют ее движение по диагонали комнаты. Обработанные дорожки должны располагаться внахлест. Без навыка трудно избежать вгрызания аппарата в поверхность пол. Чтобы этого не происходило, машинку нужно во время работы слегка оттягивать к себе.

Пройдя одну диагональную линию с применением крупнозернистой наждачной бумаги, операцию повторяют из противоположного угла. Затем шкурку надо сменить на мелкозернистую и продолжить циклевку по горизонтали, двигаясь параллельно плинтусам. Машинку необходимо постоянно очищать от скопившейся древесной пыли, а истершуюся абразивную бумагу своевременно менять. Закончив циклевку по горизонтали, пол обрабатывают вдоль древесного волокна, меняя последовательно зернистость шкурки в порядке уменьшения: сначала проходят среднезернистой бумагой, потом мелкозернистой. При обработке зон вокруг отопительных труб и углов помещения используют также и скребок.

Циклевальные работы проводятся с соблюдением техники безопасности. Двери в помещение лучше закрыть, на голову надеть защитный колпак, в уши вставить ватные тампоны. Дыхательные пути защищаются респиратором.

Отделка лаком

Заканчиваются ремонтные работы декоративно-защитной отделкой поверхности. Когда половое покрытие окончательно выровнено, можно приступить к его лакировке. В продаже представлены составы на водной основе с добавками акрила или полиуретановой смолы, а также полиуретановые лаки на растворителе. Слои наносятся поочередно, с интервалом примерно в полчаса, для высыхания предыдущего слоя. Полы покрывают не менее 3 раз, для достижения идеального блеска поверхности.

В течение нескольких последующих дней рекомендуется не эксплуатировать помещение. Есть еще одна альтернатива отделки пола после циклевки – покрытие досок морилкой желаемого цвета.

  • Ремонт на кухне полы
  • Как отремонтировать деревянные полы
  • Деревянные полы в своей квартире: выгодные методы обустройства
  • Как сделать ремонт полов в своей квартире своими силами?
  • Как сделать качественный наливной пол в своей квартире — выбирай сам!

По материалам сайта: http://tvoy-pol.ru