Лаги – основание деревянных полов

Лаги – основание деревянных полов

Дерево всегда применялось в строительстве жилья. В деревянном зодчестве немалую роль играют полы. В связи с тем, что древесина – прекрасный теплоизоляционный материал, она обладает свойством поглощать влагу из атмосферы, стабилизируя естественные температуру и влажность в помещении. Деревянный пол весьма практичен и служит очень долго.

Основание для деревянного пола

Половая доска укладывается на лаги – деревянные брусы, образующие несущую обрешетку. Обрешетка создает горизонтальную плоскость, по которой впоследствии укладывается пол («черный» или «чистый»). По деревянным и железобетонным перекрытиям всегда выстилают лаги, поднимая плоскость пола до заданной отметки. В жилых помещениях лаги из бруса 40 х 80 укладывают с шагом от 40 до 60 см.

Масса половой конструкции при устройстве «высоких» полов всегда меньше по сравнению с массой цементно-песчаной стяжки. Еще одно достоинство обустройства деревянных полов – это отсутствие «мокрых» технологических операций, что в свою очередь сокращает временные затраты на укладку половых покрытий.

При проведении ремонтно-восстановительных работ дощатый пол может быть использован в качестве основания для укладки нового полового покрытия.

Текущий ремонт деревянных полов

Нормальное состояние дощатого пола не предполагает проведения капитального ремонта полов со снятием половой доски. Такой пол прекрасно послужит основанием для нового покрытия. Укладка «чернового» пола осуществляется листами OSB или другими материалами (влагостойкая фанера, МДФ, ДСП и пр.), а «чистого» – любым современным половым покрытием (паркетом, паркетной доской, линолеумом, ламинатом).


Незначительный ремонт существующего пола проводить проще всего вдвоем. Можно, конечно, и одному, но на определенном этапе работ помощник нужен будет непременно. И так, работы начинают с удаления плинтусов. Их аккуратно снимают, помечая с внутренней стороны. Это необходимо делать в случае возврата снятого плинтуса на место, если он подлежит замене, делать это не требуется. Расположение лаг определяем, разыскивая шляпки гвоздей на поверхности половиц. При скрытом креплении половой доски (шляпки гвоздей выявить не удалось) расположение лаг можно определить щупом из изогнутой наподобие буквы «Г» проволоки, пропуская ее в пристенную щель и перемещая щуп в направлении вдоль половой доски (доски по лагам укладываются всегда перпендикулярно). Места расположения лаг отмечаем с двух сторон непосредственно на полу мелом, карандашом или другим доступным методом. Противолежащие пары меток соединяем прямой линией, при нанесении которой вносим поправку, равную половине толщины лаг. Таким образом, срединная плоскость лаг будет нанесена на поверхность пола.

Для выполнения следующей операции нужен напарник. Самый тяжелый из ремонтников, постепенно перемещается по линии лаг, наступая на каждую половицу. Второй внимательно фиксирует реакцию половицы. Прогиб или поскрипывание половицы указывает на ослабленное место гвоздевого крепления ее к лаге. Дефектную половицу шурупами стараемся скрепить с лагой. Здоровая древесина оказывает заметное сопротивление вкручиванию шурупов. В случае закручивания шурупа без сопротивления (как бы шуруп проваливается в тело доски) половицу необходимо удалить, а на ее место вставить другую. Такая доска повреждена гнилью, и оставлять ее в теле полов не следует. При закручивании шляпки шурупов должны быть утоплены на 1 – 2 мм в тело доски с последующей шпаклевкой этих мест.

При удалении пораженного участка половицы в доске сверлят пару отверстий, в которые может быть заведено полотно пилочки электролобзика. Делая поперечные и продольные пропилы, удаляют поврежденный участок. При выполнении этой операции нужно следить за тем, чтобы лаги остались неповрежденными. Остатки половицы следует удалять с элементами замка (в четверть или в шип). Не следует пытаться выковырять поврежденное место при помощи топора или стамески. Половая доска может не выдержать таких воздействий и расколоться. В таком случае менять придется или больший участок, или всю доску. В данном случае торопиться нужно медленно.

Найти подходящий кусок доски на замену – не проблема. Доски сегодня распиливают с соблюдением прежних толщин. Подобрав доску, следует подрезать ее так, чтобы она плотно входила на свое место. В местах укладки половой доски, длина которой меньше шага расположения лаг, т.е. доска как бы висит в воздухе, следует установить поддерживающие деревянные бруски, скрепив их с лагами или с соседними половицами шурупами. Перед непосредственной установкой ремонтной дощечки ее обмазывают по периметру клеем и аккуратно вставляют на подготовленное место. Излишек клеевого состава, выступивший на поверхности пола, удаляют. После фиксации вставки шурупами дают клею время полимеризоваться. Щели по периметру дощечки будут заполнены клеем, клеевой шов будет поддерживать дощечку по ее периметру.

Если при извлечении пораженной половицы будет выявлено наличие серозеленой плесени, то вырезать необходимо пораженный участок по «живому» телу половой доски, т.е. не менее 300 мм от границы изменения цветовой окраски половой доски. При этом, естественно, будут затронуты соседние половицы.

Дефектные доски заменены. Следующий шаг – обновление креплений всех половых досок к лагам, для этого вкручивают по 2 шурупа в каждую половицу. При обтяжке половиц могут показаться шляпки гвоздей. Естественно, их нужно или утопить в тело доски, или вовсе удалить гвоздодером. Выковыривать шляпки гвоздей не следует – как правило, такие действия в любом случае повреждают лицевую поверхность доски.

Качество поверхности пола (ее плоскостность) определяется при помощи так называемого «правила» на просвет. Если просвет колеблется в пределах 1 – 2 мм при длине правила 2 м, такую неплоскостность считают удовлетворительной. Если просвет оказывается больше, то проводят дополнительно (в зависимости от величины просвета) или чистовую строжку, или шлифовку поверхности пола. В принципе, по такому полу можно «положить» выравнивающую стяжку цементно-песчаным раствором.

При проведении механической обработки со снятием стружки необходимо утопить головки шурупов и гвоздей на глубину, большую глубины резания (чтобы не загубить режущий инструмент – он не предназначен для строжки или шлифовки головок гвоздей и шурупов). В случае заливки стяжки щели между половыми досками следует «закрыть» шпаклевкой. В качестве шпаклевок можно использовать акриловые составы, а для полов под покрытие лаком следует использовать паркетные шпаклевки. Большие щели между досками закрывают деревянными клиньями, которые изготавливают из более мягкой древесины по размерам чуть-чуть больше места установки. После подгонки клина его по периметру обмазывают клеем и вставляют в щель. Киянкой осаживают клин, при этом над поверхностью пола может остаться выступающий на пару миллиметров клин. Излишек клеевого состава убирают и дают время клею полимеризоваться, после чего аккуратно рубанком удаляют выступающую часть клина.

Деревянные полы, не требующие основательного ремонта, очищают от старой краски, шлифуют и вновь покрывают современными половыми красками или лаками. Перед покрытием лаком можно обработать половицы морилкой. После покрытия лаком такой «мореный» пол будет смотреться как современная массивная доска.

Снятие старого лакокрасочного покрытия можно выполнять различными способами – механическим, термическим, химическим. При химическом методе удаления краски на старое покрытие наносят «смывку», которая размягчает слой старой краски. В таком состоянии старая краска удаляется обычным шпателем. При термическом способе лакокрасочный слой размягчают горячим воздухом из строительного фена. Размягченную краску удаляют шпателем. Достоинством этого способа является то, что основной материал половицы, подвергаясь термической обработке, освобождается от возможных спор вредных грибков. Процесс этот трудоемок, но в результате толщина половицы сохраняется полностью. При механическом способе удаление краски происходит за счет снятия поверхностного слоя половой доски с помощью шлифмашинки, но при этом образуется большое количество пыли. Поэтому перед проведением строжки или шлифовки посторонние вещи и мебель удаляют из комнаты. Те предметы, которые удалить не удается, следует тщательно укрыть защитной пленкой. Совершенно не лишним будет заклеивание щелей в дверных блоках малярной лентой, при этом окна должны быть открыты, а дыхательные пути ремонтника защищены марлевой повязкой.

Особенности шлифовки пола

Перед применением шлифовальной машины нужно ознакомиться с ее устройством, особое внимание обратить на метод крепления шлифшкурки. Подготовленную машину перед непосредственным включением наклоняют несколько назад, чтобы исключить самопроизвольное шлифование. Электрошнур во время шлифования всегда должен находиться вне зоны движения машины. Включенную машину опускают на пол, крепко удерживая ее от хаотичных самопроизвольных движений. Шлифование пола начинать следует из одного угла комнаты, и двигаться по диагонали, поступательная скорость машинки при этом должна быть постоянной. Нарушение этого правила может привести к излишнему снятию стружки и образованию на поверхности пола «вмятины». Пройдя в таком возвратно поступательном режиме всю площадь пола, повторяют операцию, изменив направление поступательного движения машинки на другую диагональ обрабатываемой поверхности.

Предварительная шлифовка крупнозернистой шкуркой может быть заменена на строжку, но применять для этой операции ручной электрорубанок не рекомендуется в силу того, что получить приемлемую плоскостность поверхности в результате такой обработки вряд ли удастся. Черновая шлифовка может считаться финишной, если на эту поверхность будет укладываться напольное покрытие (паркет, ламинат и т.п.). Если же половицы остаются основным полом, то следует провести шлифовку более мелкой шлифшкуркой. Перед вторичной шлифовкой убирают пылесосом стружку и, что самое главное, осыпавшиеся со шлифшкурки абразивные зерна. Оставшиеся крупные зерна могут оставить глубокие борозды на поверхности чистого пола. Естественно, следует «осадить» показавшиеся головки шурупов и гвоздей, и только после этого проводить шлифовку среднезернистой шкуркой. Проходы шлифмашинкой следует проводить вдоль половиц. Окончательную шлифовку проводят мелкозернистой шкуркой по поверхности пола, очищенной от абразивной и деревянной пыли после шлифовки среднезернистой шкуркой. Финишное шлифование тоже ведется вдоль половиц.

Шлифование в местах примыкания пола к стенам шлифмашинкой (шлифование фриза) затруднительно. Поэтому следует применять кромкошлифовальный станок. Можно также использовать ленточный станок. Поступательное движение шлифовального станка следует производить вдоль стены по периметру комнаты (плинтус при этом должен отсутствовать). Первичный проход выполняют среднезернистой шкуркой, а финишный – мелкозернистой. В места, где механическим способом снять стружку не удастся, следует воспользоваться ручной циклей, после которой поверхность следует обработать шлифовальной шкуркой.

После окончания механической обработки поверхности пола проводят тщательное ее обеспыливание (сначала пылесосом, а затем влажной тряпкой). После высыхания поверхность пола готова для последней стадии работ. На нее можно укладывать напольное покрытие или покрывать ее лаком. При вскрытии лаком рекомендуется наносить несколько слоев. Каждый вновь нанесенный слой лака должен высохнуть, затем рекомендуется его прошлифовать мелкозернистой шкуркой с последующим обеспыливанием перед нанесением следующего слоя лака. Лаковое покрытие, нанесенное по такой технологии, придаст полам блеск и долговечность.

Добавить в социальные сервисы:

По материалам сайта: http://expodesign.org.ru