Устройство теплого водяного пола — нюансы при монтаже на деревянный пол

Проблема утепления полов часто встает и перед обитателями первых этажей городских домов, и перед владельцами загородных коттеджей.

Для деревянных домов один из лучших способов подогрева – водяные полы: в их конструкции не используется электричество.

Это снижает риск спалить дом и экономичнее в плане энергозатрат: котел для обогрева не обязательно должен быть электрическим, подойдет дровяной или газовый, выбирать хозяевам с позиции рентабельности.

У владельцев коттеджей есть преимущество перед жителями городских квартир: им не нужно получать разрешение на подключение теплого пола к коллектору.

Подача горячей воды

В доме должен быть котел для подогрева воды (газовый, угольный, электрический, дровяной и т.д.) с терморегулятором. Контуров отопления у котла лучше сделать два: отдельно для пола, отдельно для остального дома.

Напольные трубы должны размещаться ниже котла. Вода к ним подается через спаренные коллекторы. Один имеет специальные клапаны для ручной регулировки подачи воды для теплого пола, к нему же можно подсоединить автоматический привод.

На втором установлены балансировочные клапаны, его задача обеспечивать равномерность гидравлических контуров. Система оснащается электрическим насосом и контрольным манометром.


Если полы делаются сразу в нескольких комнатах, имеет смысл установить магистральный коллектор и автоматическое регулирование потока.

Нужно следить за температурой воды для пола. Он должен разогреваться не более чем до 30 градусов: если будет теплее, деревянное покрытие начнет пересыхать и растрескиваться.

Крайне желательно установить смесительный узел. он поможет на автомате регулировать температуру в контуре, отвечающем за теплый пол.

Выбор труб

  • Полипропилен. Дешево, но низкая теплопроводность.
  • Металлопластик. Проводит лучше, цена относительно невысокая.
  • Медь. Хорошо проводит тепло, но дорого стоит.
  • Гофрированная труба из нержавейки. Хорошо проводит, стоит дороже, чем металлопластик.

Варианты монтажа водяного пола

  1. Цементная стяжка.
  2. Модульная система (ДСП).
  3. Реечная система (ДСП).
  4. Полистирольная система.

Первый вариант возможен, если система обогрева монтируется на цокольном этаже, непосредственно на грунте, без подвала.

В других случаях он не подойдет: для перекрытий деревянного дома цементная стяжка – слишком тяжелый элемент.

Две технологии с применением ДСП позволяют установить систему утепления непосредственно на лаги (можно также на черновой пол, расположенный на лагах):

  • модульная система: применяются готовые модули из ДСП, в которых уже предусмотрено замковое крепление самих древесных элементов и каналы для труб.
  • реечная система: устанавливаются доски ДСП, трубы укладываются между досками.

Полистирольная система: пластины из полистирола с готовыми пазами для труб. В пазах размещаются оцинкованные элементы, назначение которых – распределение тепла. Можно монтировать на любую ровную поверхность – на бетонное основание, на черновой пол.

Система выпускается только с шагом в пятнадцать и тридцать сантиметров. Она достаточно практична – легкая по весу и небольшая по толщине, но требует профессиональной укладки: точного соответствия чертежам, выравнивания пола уровнем.

Оценка и подготовка основания пола

Для монтажа на стяжке — бетонное основание непосредственно на грунте

  1. Насыпать слой гравия или щебня.
  2. Сверху присыпать песком.
  3. Положить гидроизоляцию (подойдет обычный полиэтилен).
  4. Залить бетон (10 см), разровнять, дождаться пока схватится (до месяца). Поверхность готова.

Для монтажа без стяжки

  1. Оценить состояние уже существующего покрытия (чернового пола). Линолеум, паркет и т.д. нужно снять.

Если под полом есть утеплитель, сами доски лежат плотно, зазоров и сквозняков нет, можно приступать к монтажу.

Если пол лежит на лагах, расстояния между лагами большие (больше полуметра), утеплителя нет, есть сквозняки, зазоры – покрытие лучше демонтировать.

Для полистирольной системы необходима ровная поверхность. Перепад высот больше чем 2 миллиметра на метр недопустим.

  1. Оценить состояние утеплителя, если он есть. Если нет – положить.

Подойдет плитная минеральная вата, с обеих сторон закрытая гидроизолирующей пленкой.

Внимание: использовать в качестве гидроизоляции полиэтилен в данном случае нельзя, т.к. на нем будет скапливаться конденсат.

Рекомендуется полипропиленовая пленка с антиконденсатным слоем и низкой паропроницаемостью (Sd =100 м) или полиэтиленовая с экранирующим алюминиевым слоем (Sd =200). Экранирующий слой должен смотреть наружу; у антиконденсатной пленки гладкая поверхность поворачивается к утеплителю, шершавая – наружу.

Перед укладкой следует ознакомиться с инструкцией (прилагается к пленке), т.к. правила различны для разных модификаций пленок и мембран.

Зачем нужна гидро и пароизоляция?

В жилом доме насыщение воздуха водяными парами неизбежно: люди дышат, вода используется в хозяйстве, в процессе приготовления пищи и т.д. Скапливающаяся влага преобразуется в конденсат.

Конденсат необходимо отводить из помещения, т.к. иначе поверхности начинают разрушаться, гнить, на них образуется грибок. Касается любых поверхностей, деревянных в первую очередь.

После укладки утеплителя и пленки можно приступать к монтажу труб.

Укладка труб без стяжки

Полистирольная система: конструкция располагается на полу строго по чертежам, в нее помещаются трубы. Пол готов к укладке финишного покрытия.

Модульная система. Заготовки ДСП толщиной 2,2 см имеют замки для соединения между собой. Модули размещаются на полу, трубы укладываются в прорезанные для них каналы.

Реечная система. Используются рейки из ДСП 2,8 см, кладутся в двух сантиметрах друг от друга. На торцах (где будут загибаться трубы) паз должен быть круглым.

Устанавливать систему желательно по предварительной разметке.

Располагают трубы змейкой или по спирали. Специалисты рекомендуют размещать трубы по спирали, т.к. змейка распределяет тепло неравномерно.

Важно! Трубу использовать цельную, без стыков. Только так можно гарантировать отсутствие локальных протечек.

От внешнего витка трубы до стен должно оставаться не меньше семи сантиметров.

  1. Раскатать по всей поверхности алюминиевую рулонную фольгу, нарезанную полосами. Это нужно для лучшей теплопроводности.
  2. Уложить на фольгу в пазы ДСП трубы (подойдет металлопластик 16 мм, оптимальный по цене и качеству).
  3. Обернуть трубы фольгой, прикрепить ее края степлером к доскам.
  4. Поперек пазов укрепить узкие алюминиевые пластинки (для фиксации труб, чтобы не выскальзывали). Обязательно зафиксировать пластинками повороты трубы.
  5. Подключить готовую конструкцию к коллектору. Убедиться, что все работает, протечек и дефектов нет.
  6. На ДСП укладывается подложка под ламинат. Подойдет тонкий картон или полипропилен.
  7. На полистирольную систему ламинат можно (и нужно) класть сразу. Оставлять такой пол открытым надолго не следует, он чувствителен к механическим воздействиям.

На стяжке

  1. Поверх бетонного основания кладется теплоизолятор (минеральная вата, плиты), слой 10 см.
  2. Гидроизоляция (специальная пленка или мембрана, полиэтилен не подойдет).
  3. Демпферная лента для стяжки пола .

Это необходимо для температурной компенсации, иначе стяжка может растрескаться из-за термического воздействия.

Лента кладется по периметру комнаты. Если длина стены больше 8 метров, нужно положить еще одну полосу ленты посередине.

  1. Армирующая сетка.
  2. Труба кладется по спирали, крепится к арматуре хомутами приблизительно через 30 см. Шаг укладки 10-30 сантиметров. Вы закрепляете свободный конец на коллектор и движетесь в соответствии с разметкой от стены к центру комнаты. Оттуда, опять же по спирали, возвращаетесь назад, двигаясь параллельно уже проложенным линиям.
  3. Подключить трубы к коллектору компрессионными фитингами, убедиться в работоспособности системы.
  4. Залить пол строительным раствором, разровнять. Дождаться застывания.
  5. Настелить подложку под ламинат (полипропилен).

Финишное покрытие пола

Если вы хотите именно деревянный пол (линолеум и керамическая плитка не устроят), имеет смысл предпочесть ламинат или струганную деревянную доску.

Паркет или паркетная доска не рекомендуются: при обработке, которой они подвергаются в процессе производства, часто используются токсичные компоненты, которые начинают выделяться в виде газов при температурах свыше 25 градусов.

Ламинат тоже существует разный. Есть разновидности, предназначенные для теплых полов, рекомендуется выбрать одну из них.

Доски укладываются с зазорами, в противном случае температурное расширение приведет к их деформации вплоть до вскрытия пола.

Выводы

  1. Для теплого пола следует предусмотреть отдельный контур отопления.
  2. Наиболее эргономичным способом устройства теплого водяного пола в деревянном доме представляется монтаж по одной из технологий с применением ДСП: бетонная стяжка – трудоемко и долго, у полистирольных плит слишком высокие требования к укладке.
  3. Правильный выбор пароизоляции необходим для долгой службы напольного покрытия.
  4. Во избежание локальных протечек желательно использовать цельные трубы, без соединительных элементов.
  5. При выборе материалов нужно учитывать их термическое расширение.

По материалам сайта: http://nastilaem.com