Укладка деревянного пола и его преимущества

Ничего нет лучше натуральных природных материалов для отделки жилых помещений. Деревянные полы продолжают пользоваться заслуженной популярностью, несмотря на большое разнообразие недорогих искусственных покрытий. Укладка деревянного пола не представляет собой ничего особенно сложного. Важно закупить качественный материал и правильно рассчитать его количество.

Деревянный пол монтируют из шпунтованной половой доски. Она производится в виде струганных деревянных брусков толщиной 25-50 мм, шириной от 10 см и длиной от 3 м. Отличительной особенностью такой доски являются шпунт с одного бока и паз с другого. С их помощью доски жестко скрепляются друг с другом, кроме того можно прикручивать доски к лагам наискосок через паз. Это позволит полностью скрыть шляпки саморезов.

Есть два основных способа укладки деревянного пола.

Укладка деревянного пола Первый способ - укладка досок непосредственно на основание пола. Этот способ хорош для комнат с низкими потолками. Для качественного монтажа очень важно создать ровное и надежное основание. Вначале делается бетонная стяжка. В некоторых случаях можно высохшую стяжку дополнительно выровнять с помощью специальной самовыравнивающейся смеси. Если стяжка достаточно ровная - это делать не обязательно. После этого на стяжку укладывается гидроизоляция - полиэтиленовая пленка. Пленку нужно выстилать кусками с нахлестом не менее 20 см. Далее кладется влагостойкая фанера, толщиной 20 мм. Фанеру необходимо прикрепить к стяжке с помощью дюбельгвоздей длиной 50-80 мм. Нужно высверлить отверстия сквозь фанеру в толще бетона, потом их нужно отзенковать (расширить сверху), чтобы скрыть шляпки дюбельгвоздей и прибить фанеру к стяжке. Крепить нужно и по краям и по всей площади с шагом 25-40 см. Между листами нужно оставлять зазор в 10 мм.

После того, как фанера уложена и прибита, можно на нее укладывать доску. Укладывать можно от любой стены. Можно учесть направление света из окна и выложить доску параллельно свету. Тогда места соединений будут менее заметны. Сначала укладывается первая линия досок вдоль стены. Торцы нужно прижимать друг к другу плотно. От стен нужно оставлять температурный зазор 5-10 мм, как при укладке ламината. Доски нужно прибить гвоздями или прикрутить саморезами к фанере. Прикручивать можно прямо сверху, это удобнее, а можно вкручивать саморезы наискось прямо в паз, что позволит спрятать шляпки. Это сложнее, но приспособиться можно. Если вы вкручиваете в паз, обязательно сначала просверлите отверстия сверлом 2-3 мм толщиной, иначе доска может треснуть. При необходимости отверстия можно отзенковать, чтобы шляпка самореза не мешала соединению досок. Саморезы надо брать длиной 25-40 мм, в зависимости от толщины доски.

Следующую линию надо класть таким образом, чтобы стык оказался примерно в середине предыдущей доски. Как в шахматном порядке. Доски следует аккуратно подбивать, чтобы шпунты плотно входили в пазы. Ни в коем случае не бейте молотком прямо по доске. Используйте обрезок той же шпунтованной доски длиной 15-20 см в качестве добойки.

Имейте в виду, что если у вас не просохшая половая доска, закреплять нужно только каждую пятую или шестую полосу. Через несколько месяцев, когда доски хорошо высохнут, пол следует разобрать и собрать заново, но уже закрепляя каждую доску.

Второй способ отличается от первого только тем, что половая доска укладывается на лаги, а не на ровное основание. Этот способ гораздо дешевле, но требует запаса комнаты по высоте, так как общая толщина пола получается около 10 см.


Прежде всего, на основании пола закрепляются лаги - длинные деревянные брусья сечением 50х100 мм. Не забудьте настелить гидроизоляцию. Количество лаг зависит от ширины и толщины половой доски. Если у вас доска толщиной 25 мм и шириной 15 см, шаг между лагами должен составлять не менее 35-40 см. Лаги укладываются на пол и выравниваются с помощью уровня по горизонтали. Для выравнивания используют деревянные подкладки под лаги. При желании их можно жестко прикрепить к фундаменту с помощью длинных дюбельгвоздей. Половые доски укладываются по тому же принципу, что и в первом способе, только прикручиваются не к фанере, а к лагам.

Если вы хотите звукоизолировать пол, вы можете заполнить пространство между лагами специальными материалами. Также не забывайте, что необработанное дерево боится воды и огня и поэтому бруски желательно обработать влаго- и огнезащитным составом.

После того как деревянный пол собран, его нужно отшлифовать и покрыть лаком либо покрасить. При шлифовании удобно использовать электрическую шлифмашинку. Для заделывания щелей, если возникнет такая необходимость, нужно применять только специальную шпаклевку по дереву. Но это всё нужно делать, конечно, лишь в том случае, если вы изначально использовали необработанную доску.

Одна из разновидностей деревянных полов – паркет.

Его можно укладывать на стяжку, если она достаточно качественная (это может определить специалист), или на черновой пол. В первом случае, конечно, речь не идет об укладке прямо на выровненный пол, между ним и паркетом обязательно должны быть промежуточные слои, например, «бетон – клей – паркет» или «бетон – гидроизоляция – фанера – клей – паркет». При этом нужно понимать, что крепить паркет к водостойкой фанере клеем и гвоздями, а фанеры, в свою очередь, к бетонному основанию дюбелями или винтами через гидроизоляцию предпочтительнее, нежели попытка соединить три разнородных материала: дерево, клей и бетон.

Процесс создания многослойной качественной подосновы осуществляется следующим образом. Сначала готовую стяжку покрывают клеевым праймером (он пропитывает, обволакивает поверхность стяжки и является, по сути, первым слоем парогидроизоляции). Далее на пол укладывают слои толстой полиэтиленовой или специальной фольгированной и армированной полипропиленовой пленки. Эти слои должны быть наложены друг на друга с перекрытием не менее 10 см. По краям пленку с некоторым запасом выводят на нижнюю часть стены – под будущий плинтус. Далее на пленку наносят клеевую мастику. Следующий этап – укладка листов влагостойкой фанеры толщиной 10–18 мм. Листы берут квадратные (примерно 40x40 см), фанеру пристреливают дюбелями к стяжке либо крепят саморезами через просверленные заранее отверстия. И только непосредственно на фанеру наносят паркетный клей.

В качестве подосновы паркета также используются лаги в виде бруса или толстых досок, которые крепят к основанию, а поверх них укладывают черновой пол из досок или фанеры. Горизонтальность поверхности при этом обеспечивается простругиванием лаг и креплением к ним специальных клиньев, а также шлифованием поверхности чернового пола. Лаги могут быть регулируемыми. Данный метод предусматривает установку лаг с определенным шагом на вкручиваемых в них пластиковых болтах-стойках. Система лаг выравнивается по уровню путем вращения болтов-стоек вокруг своей оси при помощи специального ключа. По окончании выравнивания лаги жестко крепятся к основанию через болты-стойки металлическими дюбель-гвоздями в предварительно просверленные отверстия, а выступающий излишек пластиковых стоек срезается. Затем к лагам крепится фанера.

Данный метод выравнивания, по сравнению с цементной стяжкой, позволяет исключить мокрые и грязные работы и длительный процесс сушки стяжки и уже через 1–2 дня укладывать нужное напольное покрытие. Он дает возможность улучшить тепло- и звукоизоляцию полов, уложив между лагами специальные материалы.

По материалам сайта: http://silo-z.ru