Если потёк стык унитаза. Крепление унитаза на деревянный, плиточный и бетонный полы. Крепление унитаза цементированием.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", технических условий и инструкций заводов - изготовителей оборудования.

Приборы санитарно-технические выпускаются согласно ГОСТ 23289-94 "Арматура санитарно-техническая водосливная", ГОСТ 18297-96 "Приборы санитарно-технические чугунные и эмалированные" и др.

1. Если потёк стык унитаза.

Обычно подтекает старый унитаз в соединениях с чугунными отводами канализационных труб.

В новых соединениях унитаза с канализацией обычно используют гибкие гофрированные подводки с резиновыми уплотнителями (5), которые плотно обхватывают выпуск унитаза (8) и проблем с подтеканием не происходит.

Если унитаз с косым выпуском (8) и на стыке с чугунной канализационной трубой (6) потёк, в первую очередь необходимо устранить зазоры на стыках. т.к. при наличии мелких щелей вода из унитаза обычно попадает на пол .

Чтобы устранить щели в стыке для этого нужно выполнить следующее:


    1. возьмите пряди льна или пакли, можно и мешковину, в крайнем случае, годятся хлопчатобумажные тряпки, свернутые в жгутики;
    2. эти пряди (жгутики) протолкните лезвием отвертки в кольцевой зазор между раструбом (6) канализационной чугунной трубы и выпуском унитаза (8), чтобы хлопчатобумажные тряпки быстро не перепрели, смажьте их любым жиром;
    3. зазор предварительно нужно очистить, по возможности, от прежнего уплотнения.

Уплотнение выполняют так, чтобы осталась кольцевая канавка глубиной в 8…10 мм. Замажьте эту канавку или разведенным водой чистым цементом, или смесью цемента с песком в соотношении 1:1 по объему.

Чтобы цемент или раствор после высыхания не крошился. уложите на свежий раствор шва (оберните вокруг) обыкновенную увлажненную хлопчатобумажную ленту (лучше увлажненный санитарный бинт), шириной в ладонь, он будет служить как армирующая сетка.

Поверх ленты (бинта) нанесите слой очень жидкого цемента с водой и загладьте раствор в направлении наворачивания ленты (бинта).

Если под рукой нет цемента, а есть пластилин - можно воспользоваться ним. Однако надо учесть, что кольцевая канавка над жгутиком в этом случае должна быть сухой и без песчинок и грязи. иначе пластилин вывалиться.

Если есть возможность, купите санитарный герметик на основе ацетатного силикона для эластичного герметического склеивания (продается в специальных тубах для склеивания швов). Хорошо приклеивается к керамике и другим гладким поверхностям. Инструкция по применению на упаковке. Через 10…15 мин. клей подсыхает, шов герметизирован и сантехнику можно использовать по назначению.

2. Крепление унитаза на деревянный пол.

Унитазы любого типа крепятся к полу через отверстия в его основании - приливе или постаменте. Через них пропускаются шурупы. завертываемые в пол или в деревянную доску. которая вделана в бетон. Доску еще называют тафтой .

Дерево вокруг отверстия, куда заворачивать шурупы, как и сама тафта. часто перепревают из-за проточек. и унитаз начинает шататься .

А. Если расшатался унитаз - малый ремонт.

Для начала попробуйте осторожно, чтобы не отколоть прилив или постамент. довернуть шурупы. Если шурупы не вворачиваются, вынимаем их. Через отверстия в постаментах заложим мелкие щепочки в отверстия тафты. Подложим под головки шурупов кусочки кожи или резины, смажем обильно жиром и снова завернем.

Чтобы кусочки кожи или резины были меньше видны, подложим под головку латунные и пластмассовые шайбы. Если шурупы при попытке их завернуть не поддаются, попытаемся подложить что-нибудь в зазор между тафтой и торцом постамента. чтобы уменьшить качание унитаза (клинообразную щепку ли обрезок листовой пластмассы).

Б. Если расшатался унитаз - большой ремонт.

Более основательный ремонт потребует довольно трудоемкой работы:

    1. Ножовочное полотно (по металлу) без рамки пропустите между торцом постамента и полом.
    2. Перережьте полотном шурупы .
    3. Отсоедините гибкую или жесткую подводку от смывного бачка. закрыв при этом вентиль.
    4. Вдвоем снимите, вернее, выньте, унитазный выпуск из канализационного раструба.

При работе в одиночку это легче сделать, предварительно отсоединив смывной бачок. Прислоните всю конструкцию к стене, подложив под выпуск тряпку. Из тафты плоскогубцами выньте остатки шурупов. Если тафта сгнила, смените её. Для замены лучше всего взять дубовую доску.

После удаления из тафты остатков шурупов необходимо поработать с выпуском унитаза :

    1. следует очистить его от остатков прежнего уплотнения;
    2. насухо протереть и промазать канавки загущенной масляной краской или суриковой замазкой;
    3. поверх краски намотайте туго пряди уплотнения.

Чтобы уплотнение не развернулось, сделайте поверх него несколько витков любой бечевкой.

Следует помнить, что уплотнение должно не доходить до края выпуска несколько миллиметров. Вновь промажьте выпуск с уплотнением краской или суриковой замазкой.

Если новые шурупы. которыми Вы будете крепить унитаз. в сечении меньше ранее применяемых, вложите в отверстия тафты обрезки телефонного или электрического провода в пластмассовой изоляции. Пригодна и хлорвиниловая трубка. Если она достаточно большого размера (более 5 мм), разрежьте её вдоль и, свернув, введите в отверстие так, чтобы в середину можно было вставить шуруп. Так же заполните отверстия, просверленные в полу, если унитаз крепиться без тафты .

Наконец проведите последнюю операцию - опустите выпуск унитаза в раструб канализационной трубы и заверните шурупы.

В. Несколько рекомендаций по замене тафты.

Тафта может быть расположена заподлицо с полом или выступать из него. Для изготовления новой тафты измерьте размеры старой или определите эти размеры по выемке. Самое большое отверстие в тафте, которое служит для прямого выпуска. следует обработать дрелью. Перемычки между отверстиями частично убирают тем же сверлом, ставя его под углом. Оставшиеся перемычки можно перерубить стамеской. Будет лучше, если тафту проолифить.

После примерки набейте гвозди с тыльной стороны тафты. а с лицевой просверлите отверстия под шурупы. Заполните выемку цементным раствором и погрузите в неё тафту стороной с гвоздями.

Установите унитаз с бачком. Постарайтесь день или два не оказывать на унитаз боковых нагрузок.

3. Крепление унитаза на плиточный пол.

На плиточный пол унитазы крепят при помощи шурупов (дюбелей) с головкой под ключ. Часто применяют такой способ установки унитазов:

А. Крепление к полу унитаза с косым выпуском -

    1. отключают подачу воды в бачок и спускают воду из бачка, чтобы унитаз легче было сдвинуть с места;
    2. отсоединяют гибкую гофрированную трубу (5) от слива унитаза (8);
    3. через монтажные отверстия (18) в основании постамента унитаза делают наметку отверстий под шурупы и отодвигают унитаз;
    4. по отмеченным точкам сверлят перфоратором отверстия диаметром на 1 мм меньше шурупов-дюбелей, которыми будет крепиться унитаз;
    5. в просверленные отверстия наливают по 2…3 капли силиконового клея и вставляют пластмассовые футляры под шурупы длиной не менее 60 мм;
    6. нижний край дна унитаза (постамента) также промазывают силиконовым (белым) клеем и устанавливают так, чтобы отверстия в постаменте унитаза совпали с просверленными отверстиями;
    7. чтобы силиконовый клей во время установки не выдавился под тяжестью унитаза из-под намазанных краёв днища, подложите под него 3…4 пластинки фанеры или пластика толщ. 2-3 мм;
    8. затем вставляйте через отверстия (18) в просверленные отверстия в полу шурупы с головкой под ключ и завинчивайте их, не дотягивая 1…2 оборота;
    9. после подсыхания клея через 1-2 дня вытаскивайте пластины из-под днища и доворачивайте шурупы до плотного стыка унитаза с полом.

ВНИМАНИЕ! Заворачивать шурупы нужно с большой осторожностью, так как можно легко отколоть край унитаза .

Б. Крепление к полу унитаза с прямым выпуском -

    1. отключают подачу воды в бачок и спускают воду из бачка, чтобы унитаз легче было сдвинуть с места;
    2. через монтажные отверстия (18) в основании постамента унитаза делают наметку отверстий под шурупы и отодвигают унитаз;
    3. по отмеченным точкам сверлят перфоратором отверстия диаметром на 1 мм меньше шурупов-дюбелей, которыми будет крепиться унитаз;
    4. в просверленные отверстия наливают по 2…3 капли силиконового клея и вставляют пластмассовые футляры под шурупы длиной не менее 60 мм;
    5. между полом и унитазом укладывают листовую резину с отверстиями для выпуска унитаза (2) и отверстиями под шурупы;
    6. выпускной отросток с наружи канавки необходимо смазать суриком и намотать на него льняную прядь, предварительно до этого просмоленную (продаются готовые просмоленные пряди-канаты);
    7. прядь не доводить до конца отростка (2) с тем, чтобы её концы не попали в отверстие стока и не засорили его;
    8. прядь также следует обмазать суриком;
    9. затем устанавливают унитаз выпускным отверстием в раструб канализационной трубы ;
    10. если унитаз стал нормально, можно завинчивать шурупы.

4. Крепление унитаза с прямым выпуском цементированием.

Гораздо легче зацементировать в полу приливы унитаза (выпуск). Но тогда унитаз нельзя будет демонтировать при засорении. Придется разбивать цемент вместе с выпуском. поднимать оставшуюся часть унитаза и, прочистив канализационную трубу. ставить новый унитаз. В этом случае даже рядом расположенная ревизия (прочистка) не спасет унитаз.

Да и зацементировать унитаз не так легко. Цемент плохо пристает к блестящей ровной глазурованной поверхности выпуска унитаза. Следовательно, при заливке прилива цементом он должен находиться ниже уровня пола. Вокруг выпуска необходима канавка, которую и заполняют цементом.

Любое изменение типа крепления унитаза к полу может потребовать ряд переделок пола, жесткой подводки и т.п.

5. Крепление унитаза к бетонному полу.

Непосредственно к бетонному полу опорную часть унитаза (постамент ) можно и приклеить. Для этого очистите со склеиваемых поверхностей грязь и обезжирьте растворителем или ацетоном. Затем приготовьте клей такого состава:
    1. эпоксидная смола (ЭД-6-100) + растворитель (лак "Кукурсоль") + отвердитель (кубовые остатки ГМД) + наполнитель (цемент).
    2. Приготовление клея:
  • разогреть эпоксидную смолу в банке с водой (на водяной бане), температура воды 50…60°С;
  • добавить растворитель в соответствии с инструкцией к эпоксидной смоле.
  • если температура в санузле не превышает 15°С, то при приготовлении клея в него добавляют 20 частей наполнителя. для более теплых санузлов - 30 частей;
  • в металлической ёмкости перемешивают растворитель с отвердителем, к которым добавляют наполнитель и всё перемешивают до отсутствия комочков.

Время схватывания клея не более 1,5 часов, в этот период времени он должен быть применен.

Для укрепления унитаза на опорную поверхность унитаза наносят металлической лопаткой слой клея толщиной 4…5 мм по углам, так чтобы общая площадь, покрытая клеем, была не менее 20…25 см?.

Унитаз устанавливают выпускным отверстием в раструб канализационной трубы и плотно прижимают к полу. При температуре не ниже +5°С клей отвердевает в течение 10…12 часов .

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ КЛЕЯ НА КОЖУ !

Вернуться к содержанию раздела:

По материалам сайта: http://www.camremont.ru