Укладка деревянного пола

При укладке деревянного мозаичного настила или паркетной доски первым делом приготовьте пол. Сплошные полы могут потребовать гидроизоляции и нанесения самовыравнивающегося состава. Подвесные деревянные полы надо исправить, сделав их добротными, а затем покрыть древесноволокнистыми или фанерными плитами, чтобы они стали ровными. Новые бетонные полы надо оставить на пару месяцев, чтобы они достигли необходимой прочности. И только после этого укладывать покрытие. Вы добьетесь лучших результатов, если прежде снимите плинтусы, а затем уже будете класть деревянный пол. Дело в том, что в процессе укладки вы можете повредить их, что будет означать замену (и новую отделку).

ИЗМЕРЕНИЕ РАЗМЕРА ПОЛА

Вам придется уточнить размер пола, который вы собираетесь покрывать. Деревянные покрытия (особенно, из твердых пород древесины) стоят дорого, и вам не захочется покупать больше, чем необходимо для ваших работ.

Прежде чем измерять пол, снимите размер выбранного вами деревянного настила и посмотрите, в каком виде он продается, чтобы вам в точности оценить, сколько реек или сколько упаковок следует покупать.

Чтобы точно подсчитать, сколько на самом деле вам нужно, аккуратно начертите план комнаты (наилучшим масштабом можно считать 1:20), измерив ширину и длину комнаты в нескольких местах. Помните, что доски настила и толстая паркетная доска кладутся под прямым углом к ригелям, а тонкая паркетная доска кладется под прямым углом к имеющимся доскам настила. Для мозаичных полов и некоторых видов паркетной доски определите, какую площадь вы будете покрывать, поскольку стоимость упаковки обычно указывается в расчете на квадратуру.

При любых типах настила покупайте примерно на пять процентов больше материала, чем вам требуется, потому что некоторое количество уйдет в отходы, а какая-то часть вам понадобится для будущего ремонта.

Прежде чем укладывать деревянный настил, распакуйте панели и оставьте их в комнате, в которой они должны быть уложены, на пару дней, чтобы они впитали в себя влажность комнаты. Это предотвратит образование зазоров и неровностей в результате расширения или сжатия в дальнейшем.


УКЛАДКА ДЕРЕВЯННОГО МОЗАИЧНОГО НАСТИЛА

При покупке мозаичных панелей убедитесь в том, что они все одинакового размера. Даже незначительные отклонения от нормы оставят неприглядные зазоры в законченном полу. Совет - покупайте напольные покрытия в магазинах, а не на рынках, чтобы быть уверенным в качестве Вашего будущего нового пола.

Прежде чем по-настоящему укладывать мозаичные панели, разложите их в ряд, не нанося на них клей, по длине комнаты, чтобы проверить их размещение. Не забывайте о том, что надо оставить зазор в 12,5 мм с краю (на случай расширения). Попытайтесь выполнить настил таким образом, чтобы первая и последняя панели были примерно одинакового размера. Позаботьтесь также о том, чтобы распиловка осуществлялась по бокам "пальцев", а не по центру "пальца". Если панели имеют джутовую основу (мешковину), то это легко сделать обрезочным ножом. Если вы имеете дело с проволочной панелью, то перережьте проволоку ножовкой и сломайте клеевое соединение. Если "пальцы" не надо прорезать, крепко зажмите панель в тисках и осторожно перепилите "палец" шипорезной пилой (ножовкой с обушком).

Если вы довольны положением панелей, удалите все, кроме центральной, и очертите ее спереди и сзади. Продлите линии разметки значительно дальше концов панели, потому что клей наполовину сотрет их, когда вы начнете укладывать панели. Повторите процесс, идя поперек комнаты, и теперь у вас появилась отправная точка для центральной панели, центральной пары панелей или четырех центральных панелей.

Панели сажаются на клей на битумной основе, начиная с центра комнаты (как вы определили в "сухом" плане размещения). Насеченным помазком размажьте клей по полу, чтобы положить первую панель (или первые две или четыре панели), и установите ее на нужном месте. Избегайте попадания клея на лицевую сторону панели. Слегка постукивайте по панелям резиновым молоточком, чтобы они вставали на место, пользуясь деревянной прокладкой для защиты поверхности.

Если вы укладываете самоклеящиеся мозаичные панели, никакой клей вам не понадобится - просто снимите бумагу на изнаночной стороне и пригоните плитку на место.

Двигайтесь от центра к краям, пока не окажетесь на расстоянии ширины одной панели от стены. Позаботьтесь о том, чтобы шпунтовые соединения туго вошли друг в друга. Чтобы отрезать последнюю панель нужного размера, положите ее поверх последней целиком уложенной панели, затем положите сверху еще одну панель таким образом, чтобы она на 12,5 мм отстояла от стены. Там, где край верхней панели проходит под нижележащей панелью, будет проходить линия отреза. Прочертите ее карандашом. А теперь обрежьте эту панель по линии, и тогда она точно заполнит имеющееся пространство.

После пригонки боковых панелей вгоните пробковые расширительные рейки в оставшиеся зазоры и восстановите плинтус, если вы предварительно сняли его. Там, где плинтус оставался на месте, закройте температурный зазор фасонной планкой.

УКЛАДКА ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ

Для укладки паркетной доски требуется сплошная твердая основа (особенно для тонкой доски). Для этого следует нанести состав для выравнивания пола на сплошной пол и уложить древесноволокнистые плиты или фанерные листы на подвесной деревянный пол. Если деревянный пол имеет покатость (что довольно часто встречается в старых домах), то после укладки древесноволокнистой плиты или фанерных листов на него надо нанести состав для выравнивания пола. Не забудьте оставить смотровые проемы для доступа к трубам и проводке.

Есть разные виды паркетной доски и разные способы ее пригонки, поэтому перед началом работы обязательно прочитайте инструкцию изготовителя. Под некоторые толстые паркетные доски необходимо подкладывать влагонепроницаемую мембрану. Тонкие виды могут укладываться непосредственно на древесноволокнистую плиту или фанерные листы.

Каким бы методом вы ни пользовались, прикиньте, сколько планок (досок) вам понадобится для того, чтобы покрыть комнату, оставив 10-мм зазоры у стены или у плинтусов, если плинтусы не снимались. Паркетная доска укладывается под прямым углом к доскам настила и параллельно самой длинной стене. Прикиньте, сколько досок вам понадобится для того, чтобы укрыть весь пол. Если последняя доска в ширину будет менее 25 мм, обрежьте и первую доску на такую же ширину, чтобы первая и последняя доски были одинакового размера.

Паркетная доска имеет шпунтовые соединения, и первый ряд планок (которые, если в этом есть необходимость, надо сделать поуже) кладется в 10 мм от одной из более длинных стен, так чтобы ее паз (или обрезанный конец) был повернут к стене, а шпунт смотрел внутрь комнаты. Чтобы правильно разместить первый ряд, нарежьте брусок дерева сечением 25 х 12 мм (законченная толщина 10 мм) на 100-миллиметровые рейки и вставьте их между первым рядом и стеной. Вам, очевидно, придется разрезать один или более кусков настила в длину, чтобы ряд простирался вдоль всей стены. В концах ряда также оставьте 10-миллиметровые температурные зазоры.

Когда первый ряд установлен, ставится второй ряд - таким образом, чтобы оконечные швы между планками не совпадали со швами в первом ряду и чтобы пазы планок второго ряда надевались на шпунты первого ряда. Вам придется молотком плотно пригонять второй ряд к первому. Когда вы дойдете до последнего ряда, планки надо обрезать до нужной ширины (оставляя температурный зазор), затем установить их на место так, чтобы паз совместился со шпунтом предыдущего ряда, и, наконец, с усилием вогнать на место с помощью рычага или лома, защищая деревянным бруском стену или плинтус.

Заполните температурные зазоры пробковыми планками и по желанию накройте фасонной планкой (или поставьте на место плинтусы).

КРЕПЛЕНИЕ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ

Существует три метода крепления паркетной доски:
  • потайное крепление гвоздями
  • клей
  • зажимы

ПОТАЙНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ГВОЗДЯМИ

По материалам сайта: http://www.parket-m.ru