Утепление деревянных полов – основные технологии

Утепление деревянных полов нужно делать, если холоду препятствует всего лишь толщина одинарной доски. Здесь мы рассмотрим утепление деревянных полов именно в таком случае.

Чистовой пол из одинарной доски без дополнительной теплоизоляции будет попросту холодными. Что бы он стал приятным и не пропускал бы в дом холод от грунта, нужно сделать утепление деревянного пола достаточным слоем утеплителя.

Чем утеплять деревянные полы

Для изучения вопроса, сколько и какого утеплителя будет достаточно для утепления полов, можно ознакомиться со Строительными Нормами и Правилами (23-02-2003 ) и в соответствии с ними делать расчеты. Но, это будет лишним. Лучше взять за основу уже готовые сведения и строительный опыт.

Что бы утеплить пол, нужно применить утеплитель достаточной толщины. Утеплитель с коэффициентом теплового сопротивления 0,035 Вт/мС толщиной 10 см подойдет для средней полосы, а 15 сантиметров для северных регионов. Но это речь о пенопласте.

Для ватных утеплителей (0,045 Вт/мС) необходимая толщина возрастает до 12 см и 20 см соответственно.

Если применяем опилки, листья, солому, керамзит - потребуется толщина слоя 25 - 35 см.


Проще всего поддаться рекламе и купить то, что под различными лозунгами на утеплительную тему и за хорошие деньги, очень навязчиво предлагается потребителю. А это продаются в несколько модернизированных вариантах (с отражателями, с уплотнением, с паробарьером и др.) все те же пенопласты и стекло-минеральные ваты.

Очень легко и удобно можно выбросить кучу денег в строй-гипер-маркете и приобрести какой-нить "пепсотепсолепсоплен-утеплен". А если выбрасывать деньги не хочется, то тогда для утепления полов нужно будет подобрать по оптовикам вполне прозаические вещи:

  • пенопласт,
  • стекловату,
  • опилки с известью,
  • керамзит.

    Или любой другой материал, который хранит тепло, - войлок, например.

    Главное что бы он был нужной толщины по достаточности утепления, в соответствии с примерами приведенными выше. Т.е. для утепления деревянных полов можно использовать все что угодно.

    Как можно утеплить деревянный пол на лагах

    Классических вариантов всего лишь два:

    • 1. Поверх имеющегося чистового пола строится еще один пол на небольших лагах, между которыми размещается слой утепления. Высота помещения при этом уменьшается минимум на 14 см.
  • 2. Утеплитель размещается между имеющимися лагами под чистовым полом.

    Первый вариант используется редко. И лишь тогда, когда имеется излишняя высота потолков в доме. Как известно, каждый лишний сантиметр высоты помещения требует затрат на отопление особенно выше 2,5 метров. Поэтому строительством двойных полов можно убить сразу двух "зайчиков" - уменьшить высоту помещения до разумных пределов и утеплить полы.

    Второй вариант предполагает немного меньше затрат, ведь новые полы настилать не нужно. Но зато необходимо между лагами обустраивать короба для утеплителя, защищающие его от двух врагов, - от грызуна, и от влажности.

    Нужно заметить, что подполье в доме может быть высоким в виде подвала. Тогда работы можно будет выполнять снизу.

    А может быть и низким. Тогда придется разбирать чистовой пол для закладки утеплителя под ним.

    Рассмотрим подробнее варианты утепления деревянного пола.

    Выполнение работ по утеплению деревянных полов

    Опишем приблизительный порядок работ по утеплению деревянных полов. Начнем с низкого подполья. Нам нужно разбирать деревянный пол, что бы его утеплить.

    1-лаги, 2 – черепной брусок, 3- утеплитель, 4 – настил из досок, 5, 6 – чистовой пол и покрытие, 7 – гидроизоляция, 8 – мет. сетка.

    1. Комната освобождается от мебели, срываются плинтуса. Затем срываются половицы. Снятые части подписываются-нумеруются и складываются в порядке удобном для будущей укладки.
  • Лаги обследуются на наличие гнили, плесени, производится их замена или обработка антигрибковым составом.

    Зачастую при утеплении деревянных полов можно одновременно решить и вопрос их устойчивости, путем возведения дополнительных опорных столбиков из кирпича под лагами. Материал берется водоустойчивый, лаги от подпорок гидроизолируются рубероидом.

  • На боковины лаг набиваются брусы 3х4 см. Они будут служить опорой для щитов, в которых разместится утеплитель. Еще такие щиты называют черепковым поддоном. Но если подполье сильно влажное, то лучше вместо брусов установить оцинкованные профили.

  • На брусья укладываются дешевые необрезные доски 20 мм. Они обпиливаются на 1 - 2 см короче, чем расстояние между лагами, не прибиваются к брусам, укладываются неплотно вразбежку, образуя собой черепковый пол. Конечно, можно использовать и любой другой доступный, но влагостойкий настил.
  • На дно получившегося короба рекомендуется положить мелкоячеистую металлическую сетку, или прибить ее снизу к лагам сплошным слоем. Грызун, - он весьма сильный грызун. Иначе не спастись, и мыши построят гнезда прямо в утеплителе.
  • Лаги с получившимися коробами выстилаются сплошным слоем гидропароизолятора, например рубероида, или специальной (долговечной (не полиэтилена) мембраны). Отрезки рубероида скрепляютя между собой с нахлестом, и заводятся на стены выше будущего плинтуса. Т.е. необходимо образовать рубероидом сплошной барьер, препятствующий поступлению влаги из под пола. Обычно полосы укладываются поперек лаг, скрепляются скотчем, прибиваются степлером по верху к лагам, к стенам.

    Вне зависимости от наличия воды под полом и применяемого вида утеплителя, рекомендуется сделать полную гидроизоляцию уложенного утеплителя от воздуха находящегося под полом.

    Пенопласт слегка впитывает воду и при это теряет свои качества, разрушается со временем. Не допускается применять пенопласт в контакте с водой или при постоянной повышенной влажности без гидроизоляции. В контакте с водой могут находиться лишь экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, пеностекло.

  • Утеплитель должен быть уложен таким образом, что бы между ним и досками чистового пола оставался бы воздушный зазор в 1 - 2 см. Это будет способствовать движению воздуха, выводу водяных паров из утеплителя, его осушению.

    Таким образом, высота установки брусов на боковинах лаг рассчитывается под конкретный слой утеплителя с учетом этого зазора.

  • Утеплитель укладывается в образовавшиеся короба.

    Если в качестве утеплителя используется стекловата, то ее нужно обязательно герметизировать путем накрытия сплошной мембраной (не полиэтилен), та как она может образовывать очень вредную мельчайшую пыль.

    Не рекомендуется использовать пенопласт в брусках, так как он оставит щели по бокам. Лучше использовать пенопластовую крошку.

  • Сборка полов ведется в обратном порядке. После прибития плинтусов, гидроизолятор обрезается по их уровню.

    Вариант, когда подполье высокое и можно добраться к лагам с низу, интересней тем, что черепковй пол, защиту от грызунов, гидрозилояцию, если потрудиться, можно присоединить единым "пирогом" книзу лаг. Таким образом, и лаги и утеплитель, будут защищены от воды.

    А чистовой пол при этом снимать не нужно.

    При достаточной сноровке можно возводить такой пирог полосами поперек лаг даже с насыпным утеплителем.

    Устройство двойных утепленных деревянных полов

    Утепление полов, путем строительства двойного пола, можно делать лишь там, где позволяет высота помещения. При этом будет поднятие пола на высоту 14 - 24 см, в зависимости от требуемой толщины утеплителя.

    1-напольное покрытие, 2- пароизоляция, 3- лаги, 4- утеплитель, 5- гидроизоляция, 6- черновой пол

    Порядок утепления деревянных полов в этом случае следующий:

    1. Срывается плинтус. Производится беглый ремонт имеющихся чистовых полов - заделка трещин в полах и по краям комнаты. Используется шпаклевка, опилки с клеем.
  • По полу укладывается сплошная гидроизоляция из рубероида с перехлестом полос и нахлестом не стены не менее 30 см.
  • Монтируется каркас из лаг высотой 12 см. Применяются доски толщиной 40 мм. Если основа не горизонтальная, то каркас выравнивается по горизонтали. Расстоянием между центрами лаг 60 см. Расположение новых лаг - перекрестное к лагам чернового пола (вдоль доски).
  • Между лагами вставляются маты минеральной ваты толщиной 10 см шириной 61 см враспорку.
  • Сверху конструкция покрывается паропроницаемой мембраной, - пар вверх.
  • Устанавливаются новые доски чистового пола толщиной 40 мм. Затем плинтус.

    Нужно заметить, что создание новых полов это процесс не простой, требующий некоторой квалификации. Поэтому, если ранее деревянный чистовой пол укладывать не доводилось, рекомендуется прежде потренироваться.

    Но утепление деревянного пола по первому варианту вполне можно сделать и своими руками, без особых проблем.

    Вообще же вариантов утепления полов, в зависимости от их конструкции, применяемого утеплителя, может быть очень много. Но все они основываются на базисных методах, которые приведены выше. Применив основные принципы, а именно:

    • достаточность толщины утеплителя,
  • защита утеплителя от влаги и грызунов,
  • вентиляция утеплителя,

    - можно рассчитывать на успех при создании любой своей конструкции утепления деревянных полов, применимой к конкретному дому.

    По материалам сайта: http://teplodom1.ru