Как укладывать ламинат на деревянный пол

Содержание

Часто, при ремонте квартиры, встаёт вопрос замены напольного покрытия. Кто-то предпочитает линолеум, кто-то паркет. Но самым востребованным материалом является ламинат. Чтобы это покрытие в дальнейшем не разочаровало появлением дефектов, необходимо знать, как укладывать ламинат на деревянный пол грамотно.

Подготовка деревянного пола перед укладкой ламината, очень важна!

Выявление дефектов старого пола

Самое главное в этой работе не укладка ламината, а подготовка поверхности под него. Она должна быть прочной, гладкой и не иметь уклонов. Поэтому, начинать нужно с тщательного обследования пола.

Дефекты могут быть следующего характера:

  • Щели между досками;
  • Перепады по высоте;
  • Уклоны;
  • Прогибы в отдельных местах;
  • Скрип;
  • Выступающие шляпки гвоздей.

Старые деревянные полы могут быть в ужасном состоянии.

Устранение дефектов деревянного пола

Торчащие гвозди лучше вытащить и вместо них вкрутить саморезы, скрепив половую доску с лагой и утопив головку на 2-3 мм. Этим же способом устраняются скрипы.


При прогибах определяют их причину. Если это половица, её притягивают саморезом к лаге. Если пол прогибается вместе с лагой, придётся лобзиком выпилить над ней часть доски длиной 25-30 см Инструмент нужно держать не перпендикулярно полу, а под углом 30-35°. Нижняя кромка выпиленного вкладыша должна быть меньше верхней, тогда его легко установить на место, и щели не будут видны.

Уклоны определяются с помощью лазерного или строительного уровней. Самый простой способ придать полу горизонтальную плоскость — подложить подкладку или клин под лагу в нижней точке. Для этого достаточно демонтировать 2-3 половых доски.

Выравнивание пола с помощью фанеры

Второй способ заключается в укладке поверх старого пола фанеры толщиной 10-12 мм, под которую укладываются прокладки разной толщины, обеспечивающие горизонтальную плоскость. Прокладки изготавливают из брусков.

Укладывать фанерные листы необходимо в разбежку и оставляя между ними небольшой зазор.

Но сначала укладывают фанеру по всей площади пола. Затем листы фанеры снимают, отмечая маркером места стыков и маркируя сами листы, чтобы не перепутать их при повторной укладке. При настилке фанеры между листами оставляют зазоры 2-3 мм во избежание коробления при повышении влажности, в период отключения отопления. Перед настилкой фанера покрывается олифой с нижней стороны в несколько слоёв, с просушкой каждого слоя.

Чтобы подкладки не сбились, их крепят к полу саморезами с шагом полметра, предварительно просверлив в брусках отверстия, иначе они растрескаются при креплении.

Когда все бруски-подкладки установлены и закреплены, фанеру укладывают обратно. Крепить её лучше через прокладки к лагам. Так будет прочнее: весь пол становится единым щитом. Перед установкой саморезов сверлят отверстия в фанере и прокладках до поверхности лаг.

Необходимо учитывать и то, что после настилки фанеры, подложки и ламината уровень пола значительно повысится. Это наверняка будет мешать открыванию двери (межкомнатной или балконной). Поэтому, до начала работ обязательно нужно проверить, имеется ли техническая возможность дверь опилить.

После того, как фанеру уложат и закрепят, её «доводят до ума» шлифмашиной в 2 этапа. Сначала крупной наждачной бумагой. Каждая новая полоса перекрывает старую с перехлёстом 10 см. Потом ставят «нулёвку» и выполняют чистовую шлифовку по той же схеме.

После того, как фанера закреплена, остаётся тщательно подмести пол. Надо заметить, что предварительная укладка фанеры – идеальный вариант для ламината. Поверхность получается ровной и гладкой, появляется дополнительная прочность. Если пол сделан из полового шпунта, то на щели между досками можно не обращать внимания: фанера их закроет.

Выравнивание другими способами

Если нет денег на фанеру, можно обойтись и без неё, при условии, что пол не прогибается или прогибы можно устранить. В этом случае ровной поверхности добиваются при помощи электрорубанка или шлифовальной машины, а можно и отциклевать пол, избавившись от всех неровностей.

Циклевка — неплохой способ сделать деревянный пол ровным.

Проблема состоит в том, что всем этим работам будут мешать шляпки от гвоздей. Обнаружить их в половицах, покрытых многократными слоями краски, довольно трудно. Выход есть, но он затратный. Сначала нужно удалить краску до чистого дерева. Затем, пользуясь специальной выколоткой, либо при помощи другого инструмента (того же керна) и молотка шляпки гвоздей утапливаются как можно глубже. Тогда верхний слой дерева можно снять.

Педантам и перестраховщикам можно порекомендовать дополнительные способы, гарантирующие высокое качество и длительный срок эксплуатации напольного ламинатного покрытия. Для обеспечения жёсткости старого пола необходимо засверливаться в бетон через половицы и лаги, затем в отверстия устанавливать анкерные винты и затягивать их.

Завершив работу, пол тщательно подметают, затем пылесосят и покрывают олифой в несколько слоёв с промежуточной сушкой каждого слоя. Под ламинат кладут не вспенённый полиэтилен, а пробковую подложку. Она дороже, но свои деньги окупит с лихвой.

При помощи рубанка можно удалить сильно выступающие неровности.

Подготовительные работы

За двое суток до начала укладки ламината на пол, его заносят в комнату и распаковывают. Он должен вылежаться при комнатной температуре и влажности. Это нужно для исключения коробления и уменьшения погрешности теплового расширения при монтаже.

Те, кто не знает, как укладывать ламинат на деревянный пол правильно, могут испортить всю работу. Как и в любом деле, здесь есть свои нюансы, которые нужно учитывать. Перед началом работы подбирают необходимый инструмент:

  1. Рулетка;
  2. Электролобзик;
  3. Молоток;
  4. Дрель;
  5. Сверло;
  6. Шаблон для сверления отверстий под дюбеля.

Кроме этого понадобятся скотч, брусок длиной 15-20 см и клинья

Разметка ламината

Ламинат укладывается строго перпендикулярно половицам старого пола. Если при этом он будет располагаться параллельно падающему из окна свету, то и совсем хорошо: стыки будут не так заметны.

Предварительно на фанеру укладывают подложку из вспенённого полиэтилена. Толщина её 1-3 мм. Служит она для распределения нагрузки, предотвращает контакт ламината со старым полом и выполняет роль амортизатора. Укладывают её встык. Места соединения проклеивают строительным скотчем. Чтобы подложка не съезжала и не ёрзала, по периметру её тоже крепят скотчем.

Сначала замеряют ширину комнаты и делают расчёт, какое расстояние останется от предпоследней доски до стены. Если оно меньше 1/3 ширины доски, целесообразно первый ряд по всей длине распилить пополам и начать укладку с располовиненных досок. Вторая половина пойдёт в качестве последней, подгоночной доски.

Длину комнаты тоже замеряют. Затем набирают в длину ламинат. Если останется полдоски или треть – замечательно. Лишнее отпиливается, а второй ряд начинается с отпиленного куска. Тогда доски будут стыковаться по длине со смещением, как кирпичи в кладке стен. Этим достигается дополнительная прочность и исключается образование щелей в будущем.

Монтаж ламината на деревянный пол

В зависимости от вида ламината выбирается и технология монтажа. А выпускают ламинат, по способу крепления, трёх видов:

  • С замком типа Click;
  • С замком типа Clok;
  • Клеевой.

Ламинат с замком типа Click можно собирать и не в разбежку. Сначала набирается первый ряд. Лишнее отпиливается, с учётом зазора 3-5 мм между стеной и торцовой поверхностью ламината. Ряд укладывается, при помощи клиньев или реек выставляются зазоры, которые нужны для теплового расширения. Если их не оставить, произойдёт коробление и вспучивание пола при повышении температуры.

Второй ряд заводится шипом в паз первого ряда под углом 45°. Затем рад опускается на фанеру. Замок защёлкивается. Остальные ряды монтируются аналогично. Последний ряд придётся подгонять, опять же с учётом зазоров 3-5 мм.

Ламинат с замком типа Lock устанавливается только вразбежку. При соединении ряды стыкуются горизонтально. Ряд шипом заводится в паз другого ряда. Затем через брусок, со стороны паза, новый ряд проколачивается молотком, чтобы выбрать зазор. Брусок нужен для предотвращения выкрашивания кромки ламинатной доски от удара.

Клеевой ламинат собирают так же, как и с замком Lock, предварительно промазав сопрягаемые поверхности специальным клеем. Этот вид ламината используют в помещениях с повышенной влажностью.

Установка плинтуса

Это завершающая стадия монтажа напольного покрытия. В стене сверлят отверстия при помощи шаблона. Нарезают плинтуса по длине. Вставляют в них дюбеля, которые заводят в стеновые отверстия, и лёгким ударом руки ставят плинтуса на место. В углах (внутренних и наружных) плинтуса соединяют при помощи уголков.

Плинтус с кабель-каналом — это не только красиво, но и функционально.

Дополнительные моменты и профессиональные хитрости

Обязательно случится так, что в комнате, где укладывают ламинат, будет стояк отопления или выпирающий дверной косяк. Эти места нужно обходить, вырезая ламинатную доску с учётом зазоров. Например, если труба Ф 32 мм, то паз в ламинате нужно делать шириной 40 мм.

Выполнив работу по замене напольного покрытия, можно и другим потом рассказать, как укладывать ламинат на деревянный пол. Дело это не сложное, но требует кропотливости. Зато ламинат будет служить и радовать глаз долгие годы.

По материалам сайта: http://stroitelstvo-doma.net