Как правильно красить и лакировать деревянные полы

Покраска, лакировка, правильная отделка деревянных полов.

Как красить полы: окраска деревянного пола

Ни для кого не секрет, что окрашенный пол служит дольше чем неокрашенный и имеет более красивый вид. К тому же за ним легко следить — он легко моется, содержится в порядке.

Чтобы краска держалась лучше, перед покраской поверхность пола необходимо прогрунтовать. После этого наш пол высушивается и покрывается алкидной эмалью в 2-3 слоя. Каждый слой нужно сушить не менее суток, если другое не указано на упаковке или в инструкции к краске. Не забывайте: чем больше времени дается для просушки, тем больше срок службы покрытия. При нанесении краски на поверхность пола нельзя ни жадничать, ни экономить! Слишком толстый слой краски при высыхании морщится, слишком тонкий просто не покроет полностью поверхность. Средний расход краски на 1 м2 деревянного пола — от 180 до 250 г на 2 слоя покрытия. Не забывайте, что на каждой упаковке краски обязательно указывают укрывистость краски, прочностные характеристики, условия нанесения краски и хранения. Поэтому перед тем как приобретать краску следует внимательно ознакомиться с этикеткой на банке и прилагаемых инструкциях.

Краску следует выбирать согласно условиям эксплуатации пола и желаемого внеш­него вида. Широкий спектр красок и декоративных защитных покрытий поможет продлить срок службы деревянной поверхности пола. Например, краска-лазурь Belinka Top Lasur — краска для защиты древесины, применяя которую, вы оставляете видимой структуру древесины. Она защищает дерево от воздействия атмосферных факторов за счет содержания алкидных смол, пигментов, придающих ей стойкость по отношению к воздействию солнечных лучей и атмосферных влияний, водоотталкивающих веществ и органических растворителей.

Belinka Top Lasur оставляет на поверхности густой слой декоративного покрытия, сохраняя видимость древесной структуры.

Аналогично с покрытиями Belinka работает и другое декоративное защитное средство — Pinotex.


Обработка не крашенных ранее деревянных поверхностей защитными средствами сводятся к нескольким операциям:

Подготовка поверхности к процедуре, а именно просушка, очистка от пыли, грязи, жира, неровностей.

Грунтование: подготовленную поверхность следует пропитать защитным средством до полного насыщения один раз.

Поверхностное окрашивание подготовленной поверхности прозрачными или непрозрачными красками два раза.

Окрашенная ранее поверхность зачищается металлической щеткой, чтобы удалить отстающую краску, затем очищенные места грунтуются, сушатся и покрываются прозрачным или непрозрачным защитным красочным составом.

Краску перед применением и во время работы следует тщательно перемешивать. Не стоит заниматься лакокрасочными работами в очень жаркую и ветреную погоду, а также под воздействием прямых солнечных лучей.

Как правило, при покраске пола достаточно придерживаться общих правил и реко­мендаций по применению, но, чтобы избежать наиболее распространенных ошибок, следует знать основные дефекты красочных покрытий и способы их устранения.

Эффект крокодиловой кожи — покрытие трескается и становится похожим на крокодиловую кожу. Причины: несоответствие типов покрытия и грунтовки (например, алкидная эмаль наносится на акриловую грунтовку); верхний слой наносится раньше, чем высыхает нижний; естественное старение лакокрасочного покрытия; неверный подбор материала для данных климатических условий.

Растрескивание, отслаивание краски — расслаивание покрытия и шелушение. Причины: краска низкого качества, не обеспечивающая требуемого достаточного сцепления с поверхностью, некачественная подготовка поверхности, окрашивание в неблагоприятных погодных условиях.

Образование пузырей из-за местной потери адгезии. Причины: окрашивание под прямыми солнечными лучами слишком нагретой поверхности, нанесение краски на влажную поверхность, воздействие влаги на невысохшую поверхность.

Неравномерное прокрашивание — краска после высыхание не покрывает полностью поверхность пола. Причины: некачественная краска, с низким показателем укрывистости и растекания, неправильный выбор инструмента для покраски пола данным видом краски.

Образование шероховатостей и неровностей на красочном слое в процессе нанесения краски и после высыхания. Причины: применение старой низкокачественной краски, использование валика с несоразмерной длиной ворса, несоответствие типа краски для глянцевых покрытий с пористой поверхностью.

Чтобы исправить недостатки покрытия, следует тщательно счистить старую краску. Если поверхность влажная, тщательно просушить и обеспылить. Далее поверхность покрыть новой высококачественной краской, пригодной для данных условий эксплуатации, в порядке, описанном выше, без чрезмерных усилий при нанесении валиком или кистью во избежание вспенивания краски.

Придерживаясь этих рекомендаций, вы не будете разочарованы своей работой, а качественно сделанный пол будет долго радовать вас своим внешним обликом и радовать слух тихим, а не скрипучим звуком при ходьбе.

_______________________________

Правильная отделка деревянных полов

Очевидно, что отделка дощатого пола — это окончательный этап его изготовления. Существуют разные варианты отделки полов, но объединяет их все то, что все они являются простыми в осу­ществлении и доступными с точки зрения используемых материалов. Все дело в том, что любые варианты отделки дощатых полов повышают их прочность, долговечность и декоративность. Отделка защищает полы от таких внешних воздействий, как влага, пыль, грязь и проч.

Основными этапами отделки деревянных полов являются:

  1. предварительный этап или подготовка к работе (на этом этапе основание подвергают зачищению, шлифова­нию, обессмоливанию и отбеливанию);
  2. крашение (подкраска);
  3. нанесение и обработка отделочных покрытий.

При подготовке к отделке поверхность деревянного пола как и любых изделий из дерева зачищают рашпилями, напильника­ми, циклями, шлифуют, удаляют ворс, очищают от пыли, а при необходимости обессмоливают и отбеливают.

Для отделки используют следующие материалы:

  1. лакокрасочные материалы: лаки на основе эфиров целлюлозы, эмали, кроющие краски, пленки, полиэфирные лаки и эмали холодного и горячего нанесения, лаки на основе растительных смол и масел для нанесения кистью или тампоном, лаки и эмали на основе полимеризационных смол и др.;
  2. для обработки дощатых полов вышеперечисленными материалами необходимы растворители, разбавители, разравнивающие жидкости, политуры и др.

К лакокрасочным изделиям предъявляются особые требования. Полы должны быть покрыты надежными лаками, широко распространенными, удобными для нанесения и отделки. Кроме того, лаки должны пропитывать древесину прозрачной пленкой, иметь чистый цвет, матовость или глянцевость пленки, защищающей изделие от вла­ги, пыли и грязи, которые легко снять с пленки; легко шлифоваться, принимать твер­дый слой политуры и хорошо полироваться.

При отделке полов требуются различные инструменты.

Цикля — один из самых важ­ных инструментов при отделке древесины. Циклей снимают мельчайшую стружку для выравнивания поверхностей.

Настоящая столярная цикля — это плоская сталь­ная пластина, обработанная специальным образом.

Без кистей невозможно окрасить ни одну поверхность при отделке, также они неза­менимы при нанесении лака. Иногда вызывает затруднение выбор размера кистей.

Он в свою очередь зависит от размера окрашиваемой поверхности: чем больше поверх­ность, тем больше должна быть кисть. Самой удобной является плоская кисть. Для ра­боты красками рекомендуются щетинные, а для нанесения лака — волосяные кисти.

Существуют определенные требования к кистям для отделки древесины. Щетинная часть кисти должна быть упругой, так как ею нужно втирать краску. Очень мягкая кисть только размазывает краску по поверхности, что недопустимо. Упругость зави­сит как от качества самих щетинок, так и от рабочей длины их. Чем меньше длина ще­тинок, тем выше упругость.

Следующий инструмент, который будет незаменим при окраске и лакировании древе­сины, — это тампон. Он применяется для окрашивания поверхностей при прозрач­ных отделках и для нанесения слоев лака. Это одноразовый, инструмент, изготавли­ваемый из кома ваты, обернутого хлопчатобумажной тканью (применяются бязь и тик). Ткань должна быть чистой, стираной, без дырок. Для отделки пола диаметр там­пона должен равняться примерно ширине ладони работающего.

Для отделочных работ заключительного этапа потребуется такой инструмент, как шкурка шлифовальная. Она представляет собой лист бумаги или ткани, на который наклеены зерна абразива (твердого материала). В зависимости от размеров зерен абра­зива шкурки имеют конкретный номер зернистости (от самого мелкого (3) до самого крупного (25)). Кроме того, различают шкурки водостойкие и неводостойкие.

Шпатель — это пластины размерами примерно 120-70 мм и толщиной 4-5 мм. Раз­меры шпателей должны выбираться в зависимости от обрабатываемых поверхностей. Самыми хорошими считаются шпатели из гибкой и прочной пластмассы.

Деревянные шпатели применять не рекомендуется, так как они слишком жестки для работы и быстро деформируются. Пригодны металлические малярные шпатели, но кромки их надо хорошо отшлифовать шкуркой, надетой на колодку. Независимо от типа шпателей сразу после работы их надо очищать и промывать.

_____________________________

Способы лакирования древесины и деревянных полов

Лак наносят на подготовленную поверхность изделия после шлифования, крашения, снятия ворса, заполнения пор, покрытия грунтом и шлифования по грунту. Для лакирования необходимы кисти и тампоны, реже лак наносят наливом. Окунание и распыление лака, тем более в электростатическом поле, любители не применяют.

Перед нанесением лака на обрабатываемую поверхность его взбалтывают. Цвета лака варьируют от светло- до темно-коричневого. В домашних условиях можно использовать шеллаковый лак, который хорошо полируется и не боится влаги. Изготовить его можно самостоятельно, взяв 1 часть измельченного шеллака и растворив в 4 частях этилового спирта.

С помощью тампонов на деревянные поверхности наносят лаки на основе растительных смол, включая шеллаковые. Как уже упоминалось выше, нитроцеллюлозные лаки (НЦ-221, НЦ-222, НЦ-228 и др.) наносят наливом, кистью или тампоном, разжижая разбавителем.

Тампон пропитывают лаком и проводят им по изделию в одном направлении. Затем нанесенный слой лака просушивают, а все последующие слои лака наносят в разных направлениях.

Кроме тампона, для лакирования используют широкую мягкую прочную кисть, с по­мощью которой лак наносят ровным одинаковым слоем, без пузырьков воздуха и натеков.

Для нанесения лака способом налива используют небольшие поверхности. На место покрытия наливают порцию лака и равномерно распределяют лак по поверхности. Эту процедуру продолжают до тех пор, пока лак не подсохнет. Натеки лака можно поправить кистью.

Полиуретановые лаки, получившие популярность в последнее время, наносят нали­вом до холодного отвердения или кистью по грунтовке на жидком клее.

Разравнивают лак этим же раствором с помощью тампона, шлифуют сначала мелко­зернистыми шкурками, потом доводят шкурками № М5 и Мб или политурной водой.

На последнем этапе работы лак необходимо разровнять. Разравнивать его можно специальными жидкостями. В большинстве случаев для этого используют растворители (но не разбавители). В настоящее время широко применяется специальная жидкость НЦ-313 (распределительная), которой разравнивают нитролаковые покрытия. Жидкость РМЕ (СТУ 36-031-61) также предназначена для разравнивания лаковых покрытий тампоном.

Следующим этапом обработки древесины после лакирования является полировка. Но прежде чем ее осуществить, на обрабатываемую поверхность наносится политура. Политурами называют более легкие и слабые растворы типа лака с пониженным содержанием пленкообразователя и с добавкой пластификаторов — растворимого воска или коллоидных веществ. Сухой остаток их в растворах — 15 % .

Политуры наносят на разровненный и отшлифованный лак тампоном. Их наносят тонкими пленками для дальнейшего полирования. В результате нанесения политуры тампоном ровным слоем она образует твердую глянцевую поверхность без трещин и пузырей, которая легко поддается полировке. Политуру выбирают в зависимости от вида лака и наносят в 2-3 слоя мягким тампоном после каждого просушивания.

Желательно использовать политуры, которые легко совмещаются с используемыми лаками, например нитрополитуру НЦ-314 необходимо применять только для отделки по нитроцеллюлозным лакам.

Как уже было сказано выше, лак после его нанесения на поверхность древесины разравнивают специальными жидкостями или растворителями. Лакированную поверхность шлифуют мелкозернистыми абразивными шкурками. Если после такой грубой обработки появляются царапины, то лак шлифуют шкурками из микропорошка. Окончательным этапом отделки древесины является полировка политурами или полировочными пастами.

Этот вид отделки используют для придания поверхности древесины устойчивого бархатного блеска. Этот вид отделки выявляет и углубляет все оттенки цвета и текстуры древесины на поверхности. Некоторые породы древесины именно в результате полировки приобретают свой окончательный тон — цвет ореха, карельской березы, красного дерева. Но для этого поверхность должна быть подготовлена под полирование безупречно.

Полировку осуществляют вручную или механическим способом. Мы опишем только ручной способ полировки. Для него понадобится мелкозернистая шкурка, которую нужно навернуть на деревянный утюжок для обработки ровных поверхностей.

После того как на отшлифованный лак нанесена политура, равномерно покрытую и хорошо просушенную поверхность полируют. Но перед этим ее желательно обрабо­тать полировочной пастой. Наиболее оптимальным вариантов является обработка поверхности древесины полировочной пастой № 290, состоящей из смеси пылеобразного абразива со связующими жидкостями. Высокой адгезии эта паста достигает с отшлифованными нитроцеллюлозными, полиэфирными и полиуретановыми лаковыми покрытиями. После нанесения полировочной пасты полируют сначала смоченную поверхность, затем сухую. После этого снимают пасту полировочной водой.

Полировальная вода предназначена для окончательной полировки лака с удалением следов полировочной пасты.

____________________________

Лакирование или полирование древесины

Перед лакированием или полированием дощатого пола необходимо уменьшить величину неровностей. Для этого производят специальные операции грунтования и поро-заполнения. Чтобы приступить к лакированию древесины, необходимо получить ровную и чистую поверхность, снизить впитываемость лака и предотвратить выход пузырьков воздуха под лаковую поверхность. Для этого перед лакокрасочным покрытием с изделия снимают ворс, заполняют поры и укрепляют слабые участки.

После шлифования на древесине появляются почти незаметные волоски (ворс), в основном прилегающие к поверхности изделия. Если смочить поверхность древесины водой из пульверизатора, ворс поднимется, а после просушивания свободно снимется мелкозернистой шкуркой. Для достижения особо чистой поверхности снятие ворса с увлажнением водой или водным красителем повторяют. После этого в поверхность изделия втирают порозаполнители или грунтуют ее, чтобы заполнить мелкие поры древесины.

Грунтование является необходимой предварительной операцией перед нанесением лакокрасочного покрытия. Грунтовки для древесины должны отвечать следующим требованиям:

должны быть прозрачными, т. е. не скрывать поверхность древесины, покрытую или не покрытую красителем;

должны быстро сохнуть;

обладать водостойкостью и смываться растворителем.

Грунтовки для древесины выполняют и функцию порозаполнителей. В состав про­стейших грунтовок входят олифа, скипидар, сиккатив, молотый мел с красителем нужного тона.

Непосредственно перед нанесением лакового покрытия изделие грунтуют. Использовать можно олифу или густую политуру в чистом виде или разведенные разбавителями. По мере необходимости в грунтовки добавляют порошок пемзы, мел, тальк, каолин, трепел, крахмал, древесную муку или пигменты, если нужно подобрать цвет грунта к цвету самой древесины.

При грунтовании в качестве инструмента используют флейц — жесткую кисть, кото­рой наносят натуральную олифу, втирая ее в поверхность с некоторым усилием и проводя несколько раз кистью по одному и тому же месту. Также используют мелкозернистую шкурку для зачистки поверхности после нанесения первого слоя грунтовки.

Всего наносят 3 слоя грунтовки. Последний — через 1-2 суток, когда грунт даст заметную для глаз усадку. После высыхания для снятия излишков грунта проводят шлифование (его проводят только вдоль волокон древесины).

Существуют определенные требования к грунтовочному составу — он должен легко наноситься на поверхность древесины, быстро высыхать, хорошо шлифоваться, не растворяться лаками, красками и т. д. Длительность процесса грунтования зависит от степени жидкости грунтовки: чем жиже грунтовка, тем дольше процесс грунтования.

Наиболее популярными для применения в домашних условиях являются восковые, канифольно-меловые, лаковые мастики, «лендрик» (10%-ный раствор столярного клея) и другие столярные грунтовки.

Для приготовления канифольно-меловой грунтовки используют: канифоль, мел и чистый бензин. Все берется в соотношении 15. 30. 55 (по массе). Сначала в бензине растворяют канифоль, потом засыпают мел. Используют грунтовку в холодном состоянии. На поверхность состав наносят кистью.

После грунтовки следует операция порозаполнения. Порозаполнителями называют составы, которые предназначены для втирания в древесину, чтобы закрыть поры перед нанесением прозрачных покрытий. Так же, как и грунты, они образуют нижний слой лакокрасочного покрытия.

Порозаполнители имеют различные свойства, которые позволяют наносить их как на предварительно загрунтованную, так и незагрунтованную поверхность. Использование грунтовок и порозаполнителей значительно сокращает расход лакокрасочных материалов, а также способствует уменьшению проседания покрытия в поры при эксплуатации изделий.

Порозаполнитель состоит из жидкой части и наполнителя. Жидкая часть представляет собой либо пленкообразующий раствор, либо растворы сиккативов и пластификаторов в смеси летучих растворителей. Благодаря своим свойствам жидкая часть связывает наполнитель и способствует проявлению текстуры древесины, придает порозаполнителю эластичность, благодаря чему создается тонкий лаковый слой на поверхности.

Что касается наполнителя, то он не должен быть ни крупнозернистым, иначе это воспрепятствует втиранию его в мелкие поры, ни слишком мелкозернистым, поскольку такой наполнитель плохо заполняет поры и дает большую объемную усадку. Смешивают жидкую часть и наполнитель непосредственно перед употреблением, так как суспензия порозаполнителей неустойчива — при хранении образуется плотный труднорастворимый осадок (т. е. порозаполнитель расслаивается).

Для нанесения порозаполнителя на древесину вручную применяют тампон или шпа­тель. Большое количество порозаполнителя скрывает текстуру древесины, поэтому его излишки необходимо снимать, обязательно после этого протирая поверхность.

В зависимости от тона обрабатываемой древесины порозаполнители могут быть бес­цветными или подкрашенными различными сухими красителями. Для порозаполни­теля важной характеристикой является прочность сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью древесины (адгезия). Кроме того, адгезия зависит от качества лакокрасочных материалов, условий их нанесения и от того, насколько покрытие сухое.

Максимальной адгезии можно добиться только при условии применения в отделке однородных составов (нитролака по нитрогрунту, масляного лака по масляному грунту и т. д.). Если не соблюдать этого условия, то отделочный слой будет быстро растрескиваться, а затем, отслаиваться.

Порозаполнители можно приготовить самостоятельно. Для этого потребуется (по массе): лак ПФ-283 — 6 % ; уайт-спирит — 8 % ; гипс — 86 %. Сначала лак смешивают с уайт-спиритом. Затем к этой массе добавляют гипс, предварительно просеянный через капроновый чулок. Полученную пастообразную смесь втирают в поры дерева тампоном или жесткой кистью. Излишки удаляют сухой тканью и оставляют изделие для просушки на 2 суток.

Чтобы поверхность пола приобрела гладкую прозрачную текстуру, используют лакирование. В зависимости от способа образования прозрачной пленкообразной поверхности лаки делят на 2 группы: те, которые образуют пленку только за счет улетучивания растворителей (к ним относятся спиртовые, нитроцеллюлозные), и те, которые образуют пленку в результате химических реакций полимеризации и поликонденсации, в результате чего они переходят в нерастворимое состояние (к этой группе относятся масляные, полиэфирные, полиуретановые, мочевино-формальдегидные).

Традиционными, но постепенно исчезающими из употребления являются спиртовые лаки — растворы смол (шеллака, идитола и др.) в высокоградусном спирте.

Также выделяются лаки, которые при нанесении на поверхность создают матовую пленку (НЦ-49, НЦ-243). Чтобы довести нитролак до необходимого состояния вязкости, используют растворитель № 646 (кроме лака НЦ-223, для которого применяют растворитель РМЛ-315). Наносятся лаки на поверхность пола с помощью традиционных инструментов — кисти и тампона. Некоторые лаки целесообразно наносить методом распыления или налива (НЦ-243).

При отделке пола необходимо использовать масляные лаки. Они образуют прочную, эластичную, атмосферостойкую пленку с сильным жестким блеском. В состав масляных лаков входят твердые природные и синтетические смолы, сиккативы и смеси летучих органических растворителей (скипидара, уайт-спирита и др.).

Одним из лучших масляных лаков считается копаловый лак. Для отделки дощатых полов сейчас используют пентафталевые лаки ПФ-231, ПФ-283 (бывший 4С). Наиболее популярным является лак ПФ-231 — светлый, высыхающий за 72 ч при температуре 18-23 °С, образующий прочное глянцевое покрытие. Он хорошо наносится как кистью, так и методом распыления.

Кроме полиэфирных лаков, хорошей водо-, атмосферо- и износоустойчивостью обладают полиуретановые лаки. Самыми распространенными являются полиуретановые глянцевые лаки марок 1.653.031, 1.641.0231 и 17642.0230, полуматовый лак 1.653.0300 двухкомпонентный, матовый однокомпонентный. Существует два основных способа нанесения полиуретановых лаков — это распыление и налив с холодным отвердением или с нагревом до 45-50 °С.

Технология нанесения лака требует, чтобы он наносился на сухую поверхность древесины, очищенную от пыли. Процедура достаточно трудоемкая и занимает много времени, так как нужно следить за тем, чтобы слои лака не имели подтеков. Кроме того, каждый слой должен просохнуть и его необходимо обработать отработавшей мелкой шлифовальной шкуркой, чтобы выровнять поверхность и добиться лучшего сцепления с последующими слоями.

Покрытый лаком пол можно несколько раз пропитать натуральной олифой. Данную процедуру проводят следующим образом. Сначала разогревают масло или олифу на водяной бане (в клееварке), а затем наносят на изделие широкой кистью или тампоном. Наносят 2 или 3 слоя масла или олифы (каждый слой перед нанесением следующего должен впитаться и просохнуть).

Желательно остановить свой выбор на водоустойчивых и светостойких материалах, а также матовых и глянцевых лаках, которые хорошо шлифуются и полируются.

Матирующие лаки, в частности лак НЦ-49, наносят пульверизатором или наливом на подготовленное нитроцеллюлозное покрытие. Благодаря своей трехслойной пленке лак не разрушается в воде в течение 2 ч. Очень часто применяется матирующий лак НЦ-243, который также используют и для грунтовки. При нанесении на поверхность данный лак придает ей желто-розовый цвет, его наносят кистью или пульверизатором. Но лак НЦ-243 недостаточно водостойкий.

Лак можно сделать матовым самостоятельно. Для этого потребуется обычный масля­ный глянцевый лак, 0,5 % хозяйственного мыла и 10 % уайт-спирита. Сначала готовят мыльный раствор: хозяйственное мыло (40%-ное) измельчают, растворяют в небольшом количестве горячей воды (при температуре 70-80 °С). Полученный раствор смешивают с уайт-спиритом и при перемешивании вводят в масляный глянцевый лак.

Полученный лак обладает в результате использования хозяйственного мыла низкой прочностью лаковой пленки, поэтому ее нельзя мыть и протирать влажными тряпками. Очищать изделие, покрытое таким самодельным лаком, можно с помощью сухой щетки или пылесоса.

По материалам сайта: http://svoya-izba.ru