Деревянные полы

В настоящее время есть три основных категории деревянных полов: различные собираемые из древесных плит и паркетные, дощатые полы.

Более привлекательными, теплыми, долговечными и гигиеничными по соотношению цены и качества являются дощатые полы.

Условия работы

Более приемлемая и при монтаже, и при эксплуатации деревянных полов, влажность воздуха около 60 процентов. При большей они начинают сыреть и деформироваться, при очень низкой растрескиваться и коробиться. В помещении температура не должна быть меньше +8 градусов.

Должен быть чистый пиломатериал, без плесени и насекомых-вредителей.

Должно быть вентилируемое подпольное пространство для этого нужно предусмотреть в цокольной части доме отверстия. Под лаги, там где они опираются на столбики, нужно подложить рубероид в два слоя, он будет препятствовать гниению древесины.

Технология настила по различным основаниям

Простейшее устройство деревянного пола подразумевает его настил на балки перекрытия в том случае, если они располагаются с малым шагом. В противном случае, на них дополнительно монтируются лаги.

Размещаются лаги с промежутками в 80/85 сантиметров между осями, если толщина досок 35/40 мм. Для толстых досок шаг необходимо увеличивать до 1 метра. Для тонкого настила уменьшать до 50/60 см.


Лаги на 1-ых этажах дома обычно опираются на кирпичные столбцы. И выравнивание верхней кромки осуществляется по уровню. Зависит шаг опор от сечения лаг. При их О60 1,2 м, при О50 1,1 м, при О 4 см 90 см.

Поля нужно утеплять. Для этого вдоль лаг с обеих сторон между ними нужно набить маленькие бруски, которые затем антисептировать. Потом на брус укладывают куски досок, на которые кладется теплоизоляция деревянных полов. Можно использовать минеральную вату или пенополистирол.

Сверху утеплителя нужно расстелить, а снизу закрепить пленку для защиты полов и утеплителя от конденсирующихся паров. При этом деревянный пол должен быть без уклона. В процессе работы это проверяется с помощью пузырькового уровня и вдоль и поперек помещения.

Обустраивая полы по монолитным ж/б перекрытиям, нужно заменить круглые лаги на прямоугольный брус, укладывая его с шагом 40/50 см. материал должен иметь толщину 2,5 см и ширину 8/10 м. его укладывают для того, чтобы предотвратить гниение лент из ДВП, пропитанные антисептиком.

На перекрытиях из заводского пустотного железобетона нужна звукоизоляция деревянных полов. По этой причине укладка бруса осуществляется на подсыпку из шлака или крупного песка.

Лаги ровняются по горизонтали с помощью песка, подсыпаемого в нужные места. Не рекомендуется пользоваться клинья из древесины могут сгнить. Нужно скреплять концы бруса для того, чтобы они при настиле досок деревянного пола на лагах не разошлись.

Фиксацию досок можно производить в углу гребней наклонно (если доски штампованные) и через лицевую часть.

Зачастую балки в рубленых зданиях вырубаются в стены. Это предоставляет дополнительную жесткость настилу. Если стена в качестве перегородки, то рекомендуется для улучшения звукоизоляционных свойств укладывать лаги на опоры таким образом, чтобы их края не соприкасались со стеной.

Шпунтованные и фрезерованные доски

Пазо-гребневые края придают фрезерованным пиломатериалам повышенную жесткость, меньшую склонность к деформация и ровность. Они обладают толщиной 2,8-3,6 см, шириной 6,8/13,8 см.

У доски в нижней части выбирают продух, то есть продольные углубления высотой 2 мм. Это позволяет плотно контактировать с лагами, а также предоставляет циркуляцию воздуха между лагами.

Перед настилом деревянных полов нужно отступить от стены 1 см, зафиксировав это прокладкой, и сначала укладывают доску пазом к стене.

Следующая монтируется с насаживанием паза на гребень предыдущей молотком через деревянную прокладку.

В основном деревянные полы крепятся с помощью гвоздей, длина которых больше в 2,5 раза толщины досок. Бьют гвозди по одному в каждую лагу, загоняя вглубь на несколько миллиметров добойником.

Для того, чтобы по длине настил не давал отбой, на расположенной рядом лаге кладется брусок, расклинивающийся в металлическую скобу с упором.

Так укладываются все доски, за исключением последних, которые нужно сначала укладывать свободным образом, а затем насаживать на шипы. Зная, как укладывать правильно деревянный пол, не нужно оставлять между досками щели свыше 1 мм.

Первая доска при «паркетном» настиле укладывается также, как и обычно, однако гвозди бьют ближе к стене его шляпка должна находиться под плинтусом. Потом через внутренний угол шипа нужно забить гвоздь в лаги под углом в 45 градусов, добивая вглубь шляпку.

Крепление настила нужно производить сначала к крайним лагам, а затем к остальным. Последние доски расклиниваются и фиксируются в зоне плинтусов прямым гвоздем.

Технология настила деревянных полов из шпунтованных досок совершеннее, потому что его качественность отделки и жесткость получаются лучше.

Однако у них отсутствует нижнее углубление, и такие доски укладывать сложнее. Они плотно не ложатся на лагу или неровное перекрытие. Поэтому их нужно заравнивать осторожно.

Необходимо у шпунтованных пиломатериалов остругивать лицевую часть, а у кромок имеются выбранные фальцы. Они обладают шпунтом с трапециевидным, сегментным и прямым шипом.

Пазы у досок могут быть с обеих сторон, когда происходит укладка деревянных полов. соединение шпунтованных досок осуществляется рейками.

Технология ДПБ

Казалось бы, что уже нечего придумывать что-то еще из дерева в сфере строительства однако это не так. Специалистами недавно был найден альтернативный метод создания деревянного пола. При этом способе устраняются трещины, усадка и деформация древесины.

Эта профильная технология, в которой конструктивным элементом является полый блок. Его собирают из фрагментов, остругивающихся из сортового материала малого диаметра на деревообрабатывающих станках с соблюдением точных размеров.

Полый блок из дерева представляет собой конструкцию из двух брусьев, надежно соединенных перегородками, которые зафиксированы на клей в шип. Между частыми блока имеется воздушная полость.

Материал с торцевых сторон заглушается, а верху и снизу открыт. Между собой плотность монтажа блоков максимальна. Все это благодаря использованию полимерной изоляции в виде лент и точности лабиринтных профилей.

Элементы при сборке блочных деревянных полов стягивают винтами-саморезами. В помещении влажность воздуха снижается абсорбентом, который помещен внутрь изделий.

Подобные особенности конструкции ДПБ придают им высочайшие теплоизоляционные свойства, а благодаря связанности воздушных каналов блоков можно добиться естественного очищения и кондиционирования внутреннего воздуха. Поэтому не требуется дополнительной пароизоляции деревянных полов, выполненных по данной технологии.

Отделочные работы

Существует разнообразные методы отделки деревянных покрытий, однако их всех объединяет то, что полы нужно для этого подготавливать. Сначала перед шлифовкой осуществляется циклевка деревянных полов необходимо снять большие перепады и неровности. Затем окончательно выравнивается деревянный пол при помощи шлифовальной машинки. Между этапами шлифовки между досками стыки необходимо шпаклевать.

Для этого можно использовать и самодельную мастику, основанную на древесной пыли и ПВА, и готовую затирку для деревянного пола, основанную на нитроцеллюлозе. После данного этапа зависимо от типа отделки можно делать обсессмоливание, отбеливание, грунтовку поверхности.

Затем настил нужно тщательно очистить и нанести отделку деревянных полов. Для нее применять можно:

  • Эмали: полимерные, холодного и горячего нанесения;
  • Лаки: полиэфирные, основанные на эфире целлюлозы, полимерные, основанные на растительных смолах;
  • Кроющие краски для деревянных полов;
  • Пленки и др.

Все эти варианты увеличивают прочность дощатых деревянных полов, их влагостойкость, долговечность, декоративные качества, сопротивляемость к температурным перепадам.

О ремонте

Деревянные полы со временем рассыхаются, пружинятся и скрипят. Обычно последняя проблема начинает проявляться, когда плохо сидят или сломаны гребни шпунта. Настил амортизирует в тех случаях, когда лаги очень тонкие или слишком маленькое расстояние между ними.

Возможно это также, если подобраны слишком тонкие доски покрытия. Во всех этих случаях нужно укреплять деревянные полы замена или сплачивание поврежденных участков. При гниении одной их сторон доски, ее нужно отделять стамеской и заменять новым куском.

У него обязательно должна быть опора, хотя бы на две лаги.

Перед тем, как укреплять нужно снять плинтусы, потом доски настила. Для этого их нужно приподнять топором и удалить клещами или гвоздодером выступающие гвозди. Отделение доски старых деревянных полов нужно проводить осторожно, чтобы избежать их повреждения и повреждения гребней.

При очень изношенном настиле, наличие крупных щелей между досками, прогибании и скрипе досок, полы нужно или полностью или частично перестилать. Прогибание может стать результатом очень редкой укладки лаг.

Решение может быть таким: можно устранить скрип и прогиб деревянных полов, если уплотнить старые лаги и добавить новые. Или оставить имеющиеся опоры там, где они располагаются, добавив дополнительные между ними.

Перед началом реставрации проводится демонтаж плинтусов и досок, их все необходимо пометить. Нужно снять первую и последнюю доски, убрать гвозди, пристрогать продольные кромки. Доски старых полов из дерева затем кладутся для примерки по меткам.

Когда проверка продемонстрирует нормальную плотность смыкания, доски необходимо плотно сжать, используя для этого приспособления скобы, клинья и пр. и прибить гвоздями.

если настил при его обустройстве изготавливался из плохо просушенных досок, то между ними за короткий период появятся зазоры. Бесполезно спрашивать про подобное покрытие: как сделать укрепление деревянного пола. Настил через 1-2 года после сборки придется полностью менять.

Утеплять или нет деревянные полы

Полы из дерева с подогревом можно использовать только в качестве дополнительного источника теплоэнергии в помещениях. Такое покрытие обладает малой теплопроводимостью и при увеличении его температуры обладает тенденцией к сильному усыханию и образованию трещин.

Чтобы избежать таких проблем, фирмами-производителями «теплых полов» под деревянные покрытия выпускаются обогревательные модули с малой удельной мощностью. Установку подобной системы можно произвести перед укладкой деревянного пола в гараже.

Так как зимой в нем достаточно держать температурный режим в 10 градусов. Конечно, подобных параметров нагрева недостаточно для того, чтобы создать для людей комфортную температуру.

При желании сделать деревянные полы с подогревом, нужно учитывать такие факторы:

  • Доски толщиной не более 2,5 см;
  • Они должны быть хорошо просушенные;
  • При электрической системе нагрева нужно изолировать железной сеткой кабели от утеплителя.
  • От кабелей до досок промежуток нужен не меньше 3 см;
  • Укладка нагревательных жил осуществляется параллельно лагам;
  • Крепление обогревательных элементов нужно выполнять с шагом к сетке в 3 сантиметра;
  • Не рекомендуется на деревянный пол с подогревом стелить линолеум. Это может привести к его быстрому усыханию.

По материалам сайта: http://nobox.ru