Планирование строительства бани на даче

Бани всегда пользовались особой популярностью, а строительством бани занимались только профессионалы. Ведь более универсального средства для поддержания собственного здоровья и придумать сложно. При этом сама банная процедура имеет не только оздоровительный эффект, но и позволяет прекрасно провести время и расслабиться от действия тяжелых будней.

Кроме того, бани обладают прекрасным тонизирующим и омолаживающим для организма эффектом. Поскольку влажный горячий воздух в парной бани позволяет расширить поры и бережно очищает их от любых загрязняющих веществ.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНИ НА ДАЧЕ

Баня под ключ . Строительство бани на дачи сводится к следующим этапам:

с учетом пожеланий заказчика создается проект бани, в котором предусматриваются особенности размещения банных помещений (парилки, раздевалки, душевых комнат, туалета, комнат для отдыха), инженерные коммуникации (системы электропроводки, водоснабжения), количество и размещение дверных и оконных проемов, размеры и толщина стен, потолка, пола и других строительных конструкций;

осуществляется подбор строительных материалов в зависимости от пожеланий заказчика (материалы для отделки стен, потолка, оконных и дверных конструкций, печи, для инженерных систем);

утверждается план подготовительных и строительных работ и непосредственно начинаются строительные работы.

КОНОПАТНЫЕ РАБОТЫ

При сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, войлок или мох. Конопатные работы проводят лишь после осадки дома и полной просушки древесины.


Используемые при конопатке волокнистые материалы расстилают ровным слоем волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из пазов на обе стороны не менее чем на 50 мм.

Войлок следует пропитать в формалине или других растворах, предохраняющих его от разведения моли, и про сушить. Еще лучше использовать импрегнированный войлок, т. е. пропитанный битумом или смолой. Мох должен быть сухим, но в то же время и достаточно гибким (пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево). Сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше смешать с паклей.

Конопатку «врастяжку» применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, ее приставляют к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из пакли делают валик, вставляют его в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик не захватить выступающими волокнами, он может вывалиться.

Конопатку «в набор» проводят в широких пазах и щелях. Из пакли (пеньки) слегка свивают длинные пряди толщиной 15—20 мм и сматывают их в клубки. Затем из клубка «набирают» петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по нижней кромке, а для ровности уплотняют дорожником.

Этапы конопатки. В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т. д. Отдельная конопатка каждой стены может вызвать их перекос, поэтому конопатить надо по периметру дома. После наружных конопатных работ переходят к внутренним. После конопатки стены поднимаются примерно на 150 мм. Чтобы не повредить печную трубу, перед оконопачиванием около нее снимают засыпку и смазку. После конопатки этот зазор опять заделывают. Тщательно конопатятся углы.

ИНСТРУМЕНТЫ

Набор инструментов для конопатных работ.

Забивают паклю с помощью различных инструментов — конопаток, сделанных из твердых пород дерева или металла.

1. Наборная конопатка — это плоская лопаточка с лезвием шириной 100 и толщиной 5 мм. С ее помощью конопатятпазы.

2. Кривую конопатку (лезвие шириной 50–60, толщиной5 мм) применяют для конопатки в закругленных местах и вуглах. 3. Дорожник (лезвие шириной до 170, толщиной от8 до 15 мм; по длине лезвия устроен паз глубиной до 10 мм)служит для осаживания прядей пакли и придания ей фор мы валика. Хорошо иметь три дорожника — для узких, средних и широких пазов.

Лезвия конопаток должны быть не слишком острыми (чтобы не рубили паклю или мох), гладкими (чтобы не вытаскивали из пазов вставляемые в них материалы).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БАНИ

ФУНДАМЕНТ БАНИ Фундаменты делают ленточные и столбчатые, закладывая их на глубину промерзания почвы, или на 15–20 см ниже глубины промерзания.

Ленточные фундаменты просты своей технологией, но массивны и требуют большого количества материалов. Подошва находится ниже глубины промерзания грунта на20 см. Ленточные фундаменты применяются для каменных и деревянных стен.

Для кладки фундамента роют траншею, выводят ее выше нулевой отметки, заливают раствором и делают пароизоляцию из нескольких слоев рубероида. Используют щебень, бутовый камень, гравий, битый кирпич; скрепляют кладку цементно-песчаным или цементно-известковым раствором. Чтобы сохранить фундамент, его необходимо защитить от дождя и поверхностных вод. Для этого устраивают отмостку с уклоном шириной 1 метр, которая отводит воду от фундамента и стен. Отводку делают сразу же после кладки фундамента. Для нее подходит глина, засыпанная тонким слоем гравия с песком.

Столбчатые фундаменты подходят для стен из легких конструкций. Они в несколько раз дешевле ленточных по трудозатратам, если их заложить на большую глубину. Рубленые и брусчатые бани, где не нужно делать перемычки между столбами, обычно возводят на столбчатых фундаментах.

Недостатки столбчатого фундамента: на них не строят бани из тяжелых конструкций, грунт должен быть из тяжелого песка. Параллельность сторон фундамента и стен бани необязательна, допустимы отклонения в 3–4°.

Кирпичные фундаменты устанавливают на высокой песчаной подушке, за счет этого улучшается их качество и уменьшается расход кирпича.

Способы установки бани. Традиционную бревенчатую баню, состоящую из одного помещения, раньше ставили на камни, уложенные на землю. Под углы бани ставили опоры из крупных камней, а промежутки между ними заполняли более мелкими камнями, битым кирпичом и обмазывали глиной, чтобы защитить пол от продувания снизу. Иногда баню ставили непосредственно на землю и для увеличения срока ее службы нижний венец оклад делали из дуба, стойкого против гниения.

Этот же венец служил опорой для пола. Такой способ установки легкой бани иногда используют и в наше время. Он удобен и надежен в тех случаях, когда грунт однороден, плотен или каменист, промерзает и оттаивает равномерно со всех сторон, а баня имеет прочную конструкцию. Но чтобы баня служила долго, а стены не проседали, не перекашивались и не трескались, ставить ее надо на фундамент.

СТЕНЫ БАНИ

Лучшими являются те бани, которые построены из бревен и брусьев. Бревна желательно выбирать одинаковой толщины. Стены из бревен и брусьев хорошо держат тепло, они «дышат» — пропускают пар и воздух. Даже без проветривания в них сохраняется приятная атмосфера за счет запаха самого дерева, теплое ощущение при касании дерева.

ТЕСКА БРЕВЕН. Торцы бревен стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру. Стесывают бревна от вершины к комлю, чтобы не было задиров.

ВЕНЦЫ. Стены состоят из нескольких венцов, т. е. связанных между собой отдельных брусьев и бревен. Первый венец делают из толстых бревен, остальные с меньшим сечением и называются они рядовыми.

Исполнение углов «в обло», «в лапу». Из венцов складывают сруб. Если сруб складывают из бревен, концы ихобычно выходят за пределы стен. Такое исполнение углов называется «в обло». Для экономии материала углы выполняют без выхода концов — «в лапу». Сруб «в лапу» выполняют из бревен одинакового размера, древесина должна быть качественной.

СКРЕПЛЕНИЕ БРЕВЕН. Венцы для прочности скрепляют по длине шипами; толщина шипов 25 мм, ширина 60–70 мм, высота 120–150 мм. Гнезда для шипов делают на 20–25 мм глубже. Для прочности скрепление бревен делают в виде«ласточкина хвоста».

КОНОПАТКА. После окончания возведения стен их надо проконопатить, используя паклю, пеньку, лен, мох, войлок. Конопатку выполняют дважды: первый раз после постановки сруба, второй — через 1–1,5 года после усадки. Льняную паклю очищают и просушивают, войлок нарезают лентами.

Конопатить необходимо по венцам одновременно все стены, иначе баня перекосится. Оконопаченные стены поднимаются на 10–15 см. Все пустоты в стенах заполняются, чтобы воздух не циркулировал. После последнего оконопачивания швы закрываются деревянными рейками.

Установка сруба «в обло». Сруб можно делать «в обло» — на одинаковом расстоянии друг от друга строго горизонтально кладут на противоположных сторонах 2 первых, или нижних, бревна; на них под прямым углом укладывают 2 вторых бревна, верхних, и затем выполняют угловые соединения в чашу. Комли бревен укладывают в разные стороны.

Нижнее бревно венца обрабатывают антисептиком с трехсторон, обертывают с трех сторон рубероидом и укладывают на гидроизоляцию. Между пазами бревен также кладут войлок, чтобы заполнить пустоты. Если коробки окон и двери расположены выше, чем поверхность последнего ряда бревен, топо требуется изготовление шипов в проемах перекрывающего бревна, чтобы они соединились с пазами боковых стоек коробок окон.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕН. Стены из брусьев самые простые, изготавливают их из бревен, делая предварительно их опиловку. В углах брусья соединяют «в обло», «в лапу». Коренные и вставные шипы придают прочность данной конструкции. Между брусьями сруба укладывают теплоизоляционный материал.

КИРПИЧНАЯ БАНЯ.

Если по каким-то причинам построить деревянную баню вам не представляется возможным, можно это сделать из кирпича и камня.

Стены бани строят из облегченных кирпичей и камней с пустотами. Кладка кирпичей и камней одинакова. Достоинства кирпича и камня — они долговечны и менее пожароопасны. Недостатки —потеря тепла из-за высокой теплопроводности кирпича и камня.

СТЕНЫ ИЗ АРБОЛИТА. Хорошим материалом для возведения стен бани является арболит. Это легкий бетон, имеющий в своем составе и вяжущее вещество, и заполнитель. Арболит обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, не гниет, не горит, морозостоек.

Объемная плотность 450–800 кг/м3 т. е. как у плотного дерева, теплопроводность 0,12–0,22 ккал/(м.ч.град.), коэффициент звукопоглощения 0,5–0,6. Плотность и прочность зависят от марки и количества используемого цемента, качества подготовки заполнителя и степени уплотнения твердеющей массы. Стены из арболита можно строить монолитными, используя съемные и скользящие опалубки высотой 1–1,2 м.

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ, ШИФЕР. В качестве опалубки удобно использовать асбестоцементные листы или шифер, смазывая их внутренние поверхности известковым молоком. На фундамент или на готовую часть стены листы опалубки устанавливают на стяжных болтах со стяжными брусьями. Верхние края листов связывают между собой распорками и фиксируют в вертикальном положении укосинами.

Арболитовую массу укладывают в опалубку слоям и высотой не более 50 см и утрамбовывают. Опалубку снимают через 2–3 суток при температуре воздуха 18–20°С, в холодное время — через 7 суток. Болты снимают осторожно, вращая их, чтобы не повредить стену. Вертикальные швы между соседними участками стены делают в виде шпунтовых соединений.

Монолитные стены можно армировать деревянными брусками, обрезками досок и металлической арматурой. Дверные и оконные коробки желательно установить заранее, обернув их толем, т. е. обеспечив гидроизоляцию.

КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ. Стены бань строят каркасные. Каркасная конструкция позволяет использовать любые строительные материалы. На фундамент ставят каркас стен или бани в целом, крышу и фундамент обшивают снаружи и изнутри, пустоты заполняют утеплителем.

ПОТОЛОК

Самым лучшим является потолок из дерева с низким содержанием смолы. Деревянный потолок может быть панельный, настильный, подшивной.

Изготовление подшивного потолка: снизу потолочные балки обшивают досками. Пароизоляционный материал настилают на доски обшивки, поверх него укладывают утеплитель.

Изготовление настильного потолка делают по балкам или без них. Без балок доски настила укладывают на верхнюю обвязку стен, покрывают пароизоляцией и утеплителем (фольга, толь, рубероид, глина, огнестойкие опилки).

ПОКРЫТИЯ. Баня, как и другие строения, имеет покрытие. Покрытия бывают чердачные и бесчердачные. Чердачные покрытия состоят из потолка, крыши. В чердачных перекрытиях к щитам наката снизу прикрепляют потолок. Балки перекрытий чаще всего изготовляют из деревьев хвойных пород. Потолок как в чердачных, так и в бесчердачном покрытии можно изготовить из любого материала с низкой теплопроводностью.

КРЫШИ БАНИ

Крыши бани на дачи делают односкатными и двухскатными. Стропила — главный несущий элемент скатных крыш. Скатные крыши бывают двух типов: висячие потолки и наклонные. От количества пролетов и их величины зависит вид стропил. Вид покрытия крыши зависит от климата, уклона крыши и экономических затрат.

Все элементы висячих стропил должны быть жестко укреплены между собой, так как эта конструкция опирается на две крайние опоры. Для стропил применяют брусья из хорошо просушенной древесины хвойных пород без сучков и трещин. Но дощатые стропила удобнее и легче крепятся гвоздями.

Материалы для покрытия крыш. Для покрытия крыши применяются: кровельная сталь, толь и рубероид, асбестоцементные плитки, шифер. Технология покрытия крыши сталью. Металлическую кровлю выполняют из листовой стали толщиной0,5–1 мм с цинковым покрытием или без него (черная сталь).

Кровля из черной стали служит 20–25 лет, из оцинкованной — 25–30. Минимальный угол наклона — 20°. Это наиболее дорогая и сложная кровля, требующая постоянного ухода. Положительные свойства металлической кровли — легкость, несгораемость и возможность устройства любой сложной конфигурации.

Перед укладкой черной (не оцинкованной) кровельной стали ее насухо протирают от смазки, очищают от ржавчины и покрывают с двух сторон два раза горячей олифой. Смазку удаляют смоченной в бензине тряпкой, а олифу наносят с добавлением красителя, чтобы были заметны пропуски.

Основанием для стальной кровли служит обрешетка из брусков сечением 50.50 мм или доски толщиной не менее 25 мм. Расстояние между брусками или досками недолжно превышать 200 мм. Под лежачие (горизонтальные)фальцы укладывают доски шириной не менее 100–120 мм. Расстояние между лежачими фальцами (при длине листа1420 мм) —от 1370 до 1400 мм. Иногда под стальную кровлю устраивают сплошную обрешетку с настилкой рубероида, который, поглощая водяные пары, проникающие через чердачное перекрытие, предохраняет кровельные листы от коррозии.

Технология покрытия крыши рубероидом и то>лью. Одной из недорогих и простых по технологии изготовления является кровля из рулонных материалов —толи и рубероида. Толь лучше использовать в качестве временного покрытия. При надлежащем соблюдении технологии трех- пятислойное покрытие из рубероида может служить не меньший срок, чем металлическая кровля изоцинкованной стали, при этом затраты гораздо меньше. Кровлю из рубероида применяют при любых уклонах крыши. Недостаток ее — легкая воспламеняемость. Уклон крыши может быть меньше 15° (вплоть до 0° — плоской кровли).

Количество слоев рубероида. Для надежного и долговечного покрытия (срок службы не менее 30 лет) требуется тщательное соблюдение технологии его устройства. Количество слоев рубероида зависит от уклона крыши. На крутых скатах (45° и больше) достаточно двух слоев, на средних (20–40°) — три, на малых уклонах (5–15°) — четыре слоя.

Основание для рулонной кровли. Для рулонной кровли требуется ровное и жесткое основание. Его лучше делать двухслойным. По стропилам укладывают несущий рабочий настил из досок толщиной 25 мм с зазором 1–5 см, по которому под углом 30–45° настилают сплошной слой из узких сухих досок толщиной 15–20 мм.

УКЛАДКА РУБЕРОИДА. Работу выполняют в сухое, теплое и безветренное время. Кровельный материал перед укладкой перематывают в рулоны обратной стороной. Для внутренних слоев обычно применяют пергамин, толь или рубероид с мелкой посыпкой, для наружных — материал с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой (бронированный рубероид).

МАСТИКИ. Для наклейки рулонных материалов на основание, склеивания полотнищ и верхнего покрытия рулонных ковров используют горячие и холодные мастики: рубероидные или битумные для материалов 1ой группы, толевые или дегтевые (только горячие) — 2ой группы. Рубероид служит в 2–3 раза дольше, чем толь. При рубероидном покрытии можно применять как горячие, таки холодные мастики, а при использовании толя — только горячие.

Технология покрытия крыши шифером. Покрытие крыши шифером по своим характеристикам близко к черепичной кровле при несколько меньшем сроке службы (30–40 лет). Она легче и менее трудоемка. Кровля из асбестоцементных волнистых листов (шифера) является наиболее распространенной и технологичной в индивидуальном строительстве. Она долговечна, имеет малую массу и почти не требует ухода, в 2–3 раза дешевле металлической. Для придания ей архитектурной выразительности асбестоцементные листы можно окрашивать. Оптимальный уклон крыши — 20–45°.

Асбестоцементные кровли из волнистых листов обыкновенного профиля устраивают на кровлях с уклоном более 27° по деревянной обрешетке. Первый лист укладывают по шнуру вдоль ската, начиная с карниза, без обрезки углов. Затем на гребне второй волны с правой стороны листа ручной дрелью (диаметр сверла на 1–2 мм больше диаметра гвоздя) сверлят отверстие на расстоянии 80–100 мм от нижней кромки и прибивают лист к карнизному свесу шиферным гвоздем с прокладкой из резины, толя, рубероида, не добивая гвоздь на 2–3 мм.

Далее кладут второй лист продольного ряда (от первого к концу), точно прилаживают его по месту, сверлят дрелью отверстие на второй волне справа на середине нахлестки второго листа на первый (на расстоянии 60 мм от нижней грани второго листа) и прибивают его к обрешетке шиферным гвоздем с рубероидной прокладкой, не добивая на 3–4 мм. Таким же образом обрабатывают следующие листы первого продольного ряда и прибивают их к обрешетке.

Укладка листов. В покрытие волнистые листы укладывают в поперечном направлении — справа налево (обращаясь лицом к коньку) с перекрытием одного листа другим на одну волну; в продольном направлении — снизу вверх с перекрытием нижеуложенного ряда, укладываемым выше на 140 мм при уклоне до 58° и на 120 мм при более крутом уклоне. Листы в ряду удобнее укладывать справа налево, причем учитывают направление господствующих в данном районе ветров, чтобы открытые кромки продольных стыков были обращены к подветренной стороне.

Способы покрытия крыши. Крыть крышу можно двумя способами: со смещением продольных кромок листов на одну волну по отношению к таким же кромкам листов ранее уложенного ряда; с совмещением продольных кромок листов во всех рядах, укладываемых выше.

Для укладки по первому способу заготовляют необходимое количество листов, обрезанных на одну, две, три и четыре волны. В этом случае линия стыковки листов на скате в продольном направлении будет ступенчатой. По второму способу в листах обрезают лишь углы, тогда линия стыковки листов на скате по продольным кромкам будет прямой.

ПОЛЫ БАНИ

Основные хлопоты доставляет устройство пола. Полы бывают двух видов: бетонные и деревянные. В моечной и парилке делают бетонные полы с настеленными на них деревянными решетками. В предбаннике можно изготовить деревянные полы с утеплителем. Если же вы решили делать пол из деревянных досок, то мы познакомим вас с двумя вариантами деревянного пола: деревянный не протекающий пол и деревянный протекающий пол.

Не протекающий пол. Пол делают не протекающим, настилая доски по лагам, углубленным в слой глины или бетона. Поверхность пола делают с уклоном к середине или в одну сторону; здесь устанавливают решетку, под ней находится углубление для приема воды. Далее воду отводят в отстойник или подключают к канализационной сети. Это простой способ, но пол всегда будет холодным, доски полностью не высыхают и могут гнить.

Протекающий пол. На грунт настилают щебенку с песком, заливают бетоном. Скат такого пола направлен к одной из стен, в виде пологой воронки. В устье воронки устраивают емкость для сбора воды (емкость должна быть герметичной из бетонного кольца, кирпича и т. д.). Вначале готовится приемник для воды, а потом уже настилается сам пол. Пол в парилке и моечной начинают делать тогда, когда подготовлен фундамент для печки каменки и дренажная система для отвода воды.

Вентиляция. Условием сохранности пола и стен является сушка их после каждого пользования баней. Для удаления влажного воздуха из-под пола пространство под полом необходимо вентилировать. Хорошая вентиляция подполом достигается путем расположения поддувала печи каменки ниже пола или сообщения его с подполом посредством легкоснимаемого короба из жести.

ДВЕРИ БАНИ

Двери и окна бани в целях лучшего удержания тепла делают меньших размеров, чем в жилых помещениях. Высота двери от пола 160–180 см при высоте порога 15–20 см, ширина 65–80 см. В такую дверь приходится входить согнувшись и боком. Обычно все двери одностворчатые и открываются наружу. Дверь между моечной и парильней может быть двустворчатой и без порога. При этом между дверью и полом оставляют зазор в 5 см.

Изготовление двери в один слой. Изготовлять двери можно из досок в один слой с наружной теплоизоляционной обивкой, как это делают в жилых домах. В качестве утеплителя используют войлок, паклю, вату, рогожу, пенопласт и другие материалы и закрывают их дерматином, фанерой, ДВП, пластиком. По краям обивки делают утепляющий валик из свернутого в несколько слоев материала, войлока, эластичных герметизирующих профилей. Для защиты от влаги внутреннюю поверхность и нижний торец досок пропитывают олифой. В тех же целях дверь можно покрыть изнутри тонкой водостойкой фанерой или ДВП.

Изготовление дверей из двух рам. Легкую, прочную и теплую дверь, плотно прилегающую к косякам по двум поверхностям, изготовляют из двух деревянных рам. Наружную раму с обеих сторон обшивают тонкими древесноволокнистыми плитами (ДВП) с легким теплоизоляционным наполнителем между ними. На наружную раму накладывают внутреннюю раму меньших размеров и прикрепляют ее к наружной винтами.

Внутреннее пространство ее также заполняют теплоизолирующим материалом, закрывают пароизоляцией и обшивают тонкими досками. Благодаря прилеганию внутренней рамы к косякам скошенными краями такая дверь легко открывается и закрывается. Для обеспечения максимальной плотности эту раму необходимо подогнать к косякам отдельно, до прикрепления к наружной.

Изготовление двери из одной рамы и стеклопластиковых листов. Для моечной, где температура невысокая, теплую и паровлагостойкую дверь можно изготовить из одной рамы и двух стеклопластиковых листов, прикрепленных к ней шурупами с обеих сторон. Полость между листами заполняют пенопластом, пенополистиролом или битуминизированной минеральной ватой.

Для обеспечения герметичности закрытия запоры на двери делают изнутри в двух местах: снизу и сверху. Нижний запор может быть в виде металлического крючка. Верхний запор должен быть деревянным — в виде задвижки или засова (металлический будет обжигать руку). Щеколды и английские замки применять не следует, так как они создают опасность случайного запирания.

Ручки дверей. Ручки дверей должны быть деревянными. Наиболее простые, удобные и оригинальные ручки получаются из сучьев и корней, можно их делать из брусков и дощечек. Острые грани ручек следует скруглить и отшлифовать шкуркой. После пропитки олифой и просушки они становятся более прочными, водостойкими и меньше загрязняются.

ОКНА

Для нормального освещения бани в дневное время достаточно иметь окно, застекленная поверхность которого равна примерно 5% площади пола. Окно делают горизонтальным, так как такое окно лучше удерживает тепло. Обычно высота его составляет от 2/3 до 3/4длины (30.40, 40.60, 60.80 см). Размеры окна можно увеличить, если перед баней хороший вид.

Располагают окно таким образом, чтобы через него можно было смотреть, сидя на скамейке или лежа на полке. Большое окно должно быть защищено от попадания прямых лучей солнца наружным навесом или щитком. Иногда в моечной окно располагают на уровне головы, когда моющийся стоит внутри бани. В этом случае занавески на окно не требуются, так как снаружи оно находится значительно выше головы.

Остекление. Окна должны иметь двойное остекление. Такое остекление можно выполнить и на одинарной раме, расположив стекла с обеих сторон рамы. Чтобы окно не потело, необходимо добиться плотного прилегания рамы к переплету и стекол к раме, замазать все щели известковоцементным раствором. Форточка, хотя и осложняет изготовление окна, зато облегчает проветривание бани.

Освещение. Освещение моечной и парильни можно обеспечить через окна, сделанные в дверях. Искусственное освещение осуществляется герметичными противотуманными плафонами молочного или желтого цвета. Дополнительно их следует закрыть деревянными решетками, чтобы свет не бил в глаза. Окна моечной и парильни можно вывести в предбанник. Это обеспечивает дополнительную тепловую защиту окон и освещение горячих помещений светильниками в обычном исполнении, установленными в предбаннике.

Заделка окон стеклоблоками. В банях с кирпичными стенами оконные проемы лучше заделать пустотелыми стеклоблоками. Они дают мягкий, рассеянный свет, исключают просматриваемость помещения снаружи, более прочны, чем оконные стекла, легко моются, не портятся от влаги. Для ровной укладки стеклоблоков с плотным заполнением швов лучше изготовить из них панель по размерам оконного проема и установить ее целиком.

Размеры стеклоблока 194.194.98 мм, ширина растворного шва между ними 6 мм. Сверху и по бокам панели в оконном проеме необходимо оставить температурные компенсационные зазоры, заполнив их упругой прокладкой из теплоизоляционного материала, например, из битуминизированной стекловаты.

Вентиляционное отверстие. Для обеспечения притока в баню свежего воздуха вблизи печки каменки на высоте не более 0,5 м от пола делают приточное вентиляционное отверстие, также закрываемое задвижкой или заслонкой. Это отверстие можно выполнить и в нижней части двери. Для предотвращения дутья отверстие желательно закрыть снаружи перфорированной пластиной или решеткой жалюзи и щитком, защищающим от ветра.

Расположение вентиляционных отверстий. Вентиляционные отверстия могут иметь различное расположение. При верхнем расположении отводящего отверстия из верхней части помещения уходит наиболее нагретый воздух Такая вентиляция парильни приемлема только для кратковременного пользования (пользования отдушиной) или для обогрева предбанника горячим воздухом из парильни. Чем ниже отводящее отверстие, тем выше степень использования тепла из печки.

Естественно, отвод воздуха в низко расположенное отверстие возможен лишь при наличии тяги, создаваемой специальной вентиляционной трубой или дымовой трубой печки каменки. Если печь топится из соседнего помещения, то желательно применять схему вентиляции, которая обеспечивает отвод наиболее сырого и холодного воздуха изпод пола, обеспечивает его нагрев и быструю сушку, не допускает появления затхлого запаха в помещении. Если печь топится в самом помещении, то желательно расположить ее так, чтобы поддувало находилось ниже уровня пола.

Вставив двери и окна, выполнив систему вентиляции и установив печь каменку, можно считать, что баня построена.

ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАНИ

Внутреннее оборудование бани делают из строганных досок без какой-либо отделки. Наиболее важными являются: скамейки, лавки, полок. Формы и размеры зависят от размеров парилки. Располагают банное оборудование (полки) вдоль стены без окон, возможно в 2–3 яруса. Размеры верхнего полка больше, чем среднего и нижнего яруса.

Чтобы пользоваться веником, сидя на самом жарком месте, расстояние от верхнего полка до потолка должно быть не менее 110 и не более 120 см, а по отношению к верхним камням печи он должен быть выше на5–15 см.

Удобно подняться на верхний полок и сидеть на нем, опираясь ногами на средний полок или подставку, если расстояние между ними по вертикали 40 см. Исходя из этих соображений, рекомендуется принять высоту нижнего полка или скамейки подставки равной 20, среднего полка — 50,верхнего — 90 см.

МАТЕРИАЛ. Полки и скамьи в бане должны быть прочными, красивыми, приятными при касании руками и телом, иметь закругленные края, не шататься и не скрипеть. Они должны быть открытыми снизу и не мешать вентиляции, проветриванию, уборке пола. Лучшим материалом для полков и скамей являются доски из липы, осины и тополя, которые не имеют смол, не обжигают тело, быстро сохнут.

Вся обстановка в бане должна располагать к спокойствию, тишине и позволять отвлекаться от повседневной суеты. Даже резкие запахи в ней нежелательны, кроме запахов лечебных трав. Не допускается вносить в баню пахучие и горючие вещества и тем более разливать их. В бане для каждого предмета должно быть свое место. Поэтому предбанник должен быть оборудован не только скамейкой и вешалкой, но и подставками для воды, дров, обуви, шкафчиками для хранения банных принадлежностей, белья, аптечкой и т. д.

ВИДЫ БАНЬ - САУНА

Финны настолько верят в целебность своей бани, где пар сухой и температура выше, чем в русской,— говорят, сауной может пользоваться каждый, кто способен до нее дойти. В России сауна долго была большой экзотикой и дойти до нее мог не каждый. Прародительницей финской сауны, так же как и русской бани, была курная бревенчатая изба, т. е. баня «по-черному». В русской бане и в сауне получали пар, поливая водой раскаленные камни.

Русские и финны всегда пользовались вениками, а когда разогревались, окунались в холодную воду или обтирались снегом. Устраивают финны сауны в деревянных домиках, у красивых озер, они красивы и комфортабельны. Финны посещают сауну с детства и до глубокой старости.

Различие между сауной и баней. Основное различие между финской и русской баней состоит в том, что в первой воздух более горячий (до 100 и даже 120–130° С), но менее влажный (4–5%). Температура воздуха в русской бане значительно ниже (до 40–60° С), но он смешан с паром, и влажность воздуха достигает 40%.

Конструкция сауны. Сауна меньше по размеру, чем русская баня. Размеры 2,5.2.2. Полки устраивают в парной в два яруса. Скамьи в бане устраивают в двух уровнях: верхняя — на расстоянии 1 метра от потолка, нижняя — 70 см от верхней.

Располагаются полки под прямым углом к стене. Установленная спереди и несколько выше уровня верхнего полка планка позволяет держать ноги выше положения головы и лежать в разных позах.

Подводить воду в парилку сауны не надо, так как в сауне не моются. В современной сауне применяют металлические печи, которые отапливаются дровами или электроэнергией. В них нет кирпичной кладки, когда в сауне парятся, печи нагреваются непрерывно. Печь располагают в ближнем к двери углу. Независимо от места расположения и типа печи вокруг нее устанавливают предохранительные ограждения.

МАТЕРИАЛ

Стены сауны делают деревянными, так как они создают наилучшие условия для парения. Основные требования к стенам, потолку парилки — хорошая теплоизоляция, исключающая потерю тепла. Для стен парилки используют высушенные доски осины, березы, липы, тополя, ели, так как они имеют низкую теплопроводность и не коробятся от пара.

Для предбанника используются любые сорта древесины. Поверхность стен парилки нельзя покрывать лаком, олифой, краской, так как они препятствуют поглощению влаги деревом и разлагаются под действием высоких температур. Важное значение имеет хорошее утепление потолка. Пол должен быть двойным, теплым. Деревянную дверь также делают двойной с пароизоляцией (полиэтиленовая пленка).

Нагрев. Нагрев парной бани осуществляется без каменки и с помощью каменки. В первом случае используют нагревательные устройства, передающие тепло непосредственно воздуху, калориферы с электрическими нагревателями и металлическими трубами, по которым пропускают перегретый пар. В современной сауне применяют также электро калориферы (электропечи).

Нагрев парной с помощью каменки более распространен в русской бане. Куча камней, уложенных в дымоходе печи или поверх электрических нагревателей, аккумулирует тепло во время топки и затем отдает его воздуху. Косвенный подогрев бани мягок и стабилен, и если камни раскалены до 400° С, высокая температура в парной сохраняется длительное время.

Помещения в сауне. Современная сауна имеет два помещения: собственно сауну с моечной и многофункциональное помещение — раздевалку, совмещенную с комнатой отдыха. Часто сауна состоит из трех помещений: парной, комнаты для мытья и раздевалки.

ПАРИЛКА

Полки. Собственно парилка — это помещение размерами 250.250 см для одновременного пребывания трех- четырех человек.

Полки для лежания на втором уровне располагают перпендикулярно друг к другу вдоль смежных стен. Общая высота помещения парилки 210–230 см.

Размеры. Минимальные размеры семейной сауны 180–200 см. В ней можно установить параллельно в два яруса полки для лежания одного человека и для сидения одного двух человек. Ширина полки для сидения одного человека60 см при глубине сидения 40 см. Размеры полки для полу лежания 150.60, для лежания 180.60 см. Под голову укладывают подголовник, выполненный из дерева.

Полку для сидения устраивают на высоте 45 см от пола, полку для лежания — на высоте 85–90 см от плоскости нижней полки сидения. Расстояние от плоскости полки второго уровня до потолка75–90 см. Размеры подголовника: длина 45–50, ширина 30–35, высота 12–15 см. Если в сауне не предусмотрена комната отдыха, ее должна заменить раздевалка. Размеры скамеек и лежаков в комнате отдыха должны соответствовать тем, что размещены в парилке.

МОЕЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ. Моечное помещение в семейной сауне представляет собой душевую кабину, в которой нужно поставить небольшую скамейку, разместить полочки для мыла, шампуня и щеток.

Сауны делают бревенчатыми и из деревянных панелей. Бревенчатая сауна по своим качествам значительно превосходит панельную.

БРЕВЕНЧАТАЯ САУНА

Бревенчатая сауна не требует вентиляции. Цельные бревна «дышат», через них проникает и выходит достаточное количество воздуха. Благодаря этому влажность в сауне регулируется автоматически. Правильно проконопаченные стены имеют приемлемую теплопроводность без дополнительной теплоизоляции. Благодаря массивности стен запах древесины, в отличие от панельных саун, сохраняется очень долго.

Бревна для сауны должны быть выдержанные, высушенные до влажности 10–15%. Их плотно подгоняют друг к другу и хорошо проконопачивают.

Несущий каркас панельной сауны собирают из стоек размерами 32.100 мм, которые располагают на расстоянии60 см друг от друга.

Панельная обшивка. Панельную обшивку внутри сауны делают из шпунтованных досок толщиной не менее 16–20 мм. Более толстые доски лучше поглощают пар и дольше сохраняют запах дерева. Вместо шпунтованных досок можно обшивать сауну обычной обрезной доской внахлест. Ширина досок не должна превышать их шестикратной толщины, иначе их может повести и они растрескаются. Прибивать доски следует потайными гвоздями через шпунт, либо в базовую поверхность доски с последующим утапливанием головки гвоздя.

ИЗОЛЯЦИЯ. Изоляция под внутренней обшивкой должна быть полностью паронепроницаемой и теплостойкой. С этой целью применяется высокого качества строительная бумага на алюминиевой фольге. Можно использовать также стекловолокно, армированное двойным слоем фольги. Блестящая сторона мембраны должна быть обращена к помещению сауны. Мембрану прикрепляют к каркасу до установки внутренней обшивки.

Все стандартные изоляционные материалы эффективны, если используются правильно и имеют необходимую толщину. Материалы на минеральной основе обычно предпочтительнее растительных, так как они биостойки. Гранулированные (сыпучие) материалы используются только для утепления потолка. Не допускается применять в качестве теплоизоляционных материалов вспученные полистирольные, поливинилхлоридные эбонитовые панели.

ПОЛ. Черный пол не обязательно должен быть деревянным, но обязательно — водонепроницаемым.

Следует категорически избегать таких материалов, как линолеум, который обладает специфическим запахом. Прочность — главное требование к дереву для пола. Поэтому дощатый настил должен быть из стойкой к гниению и наиболее прочной древесины.

Теплоемкость играет лишь незначительную роль при выборе материалов для пола, так как температура на уровне пола редко поднимается выше 30° С. В тех случаях, когда сауна встраивается в жилое помещение, изоляция пола может оказаться необходимой.

Сплошной пол — цементный, керамический, кафельный и т. п. — покрывают дощатым настилом, травяной или волокнистой циновкой, пробковыми плитками. Настил должен быть установлен на резиновых стопорах, чтобы отделить его от сырого пола, обеспечив таким образом быстрое просушивание после использования. Любой деревянный пол, если он не на подвесных балках, следует пропитывать специальным составом для придания ему влагостойкости и предотвращения скопления сырости в помещении. Чтобы обеспечить сток воды, пол настилают с уклоном в сторону сливного отверстия, которое снабжают дренажной трубкой.

ПОТОЛОК. В простой бревенчатой сауне потолок может быть из не строганых досок, в то время как гладкая обшивка сборной сауны требует соответствующей обработки потолка. Самая высокая температура в сауне — на уровне потолка, и именно там тепло может легко теряться. Поэтому изоляция потолка должна быть лучше, чем изоляция стен, а пароизоляцию нужно устраивать с особой тщательностью.

МИНИ-БАНЯ

Потребность людей в банных процедурах настолько высока, что возможности благоустройства бани изыскиваются с великой изобретательностью. Известно, что бани оборудуют на автомобильных прицепах, судах, подводных лодках и даже в космических кораблях. На стоянках туристов, изыскателей, полевых станах устраивают временные бани. А некоторые люди, часто выезжающие на длительное время в места, где нет парных бань, обзаводятся переносными банями чемоданами и банными мешками.

Вполне естественно, что на дачных и садовых участках и даже в квартирах также устраивают простейшие баньки, позволяющие париться и мыться. Называют их мини банями. Рассмотрим два варианта мини бани, устраиваемой в ванной комнате с использованием электрического обогрева.

Первый вариант устройства мини бани. При первом варианте на высоте 1–1,3 м от пола (на 0,4–0,6 м выше ванной) монтируют съемный полок на двух брусьях, прибитых к стенам прочными штырями. Ширина полка 55–60 см. Для подъема на него пользуются приставной лестницей с резиновыми подпятниками. Лестницу привязывают к полку веревкой. Электроплитку с камнями устанавливают на подставке над раковиной. Подставка должна иметь свою опору на пол, чтобы предохранять раковину от разрушения.

Второй вариант устройства мини бани. При втором варианте полок выполняют сидячим, а ванну закрывают съемными деревянными щитами, на которые можно вставать. Чтобы положить ноги в поднятом положении, на расстоянии вытянутой ноги от полка подвешивают оструганный брусок или палку. Для подъема на ванну можно пользоваться низкой скамейкой или табуреткой.

Стены и потолок необходимо обшить оструганными досками. Для удобства монтажа и разборки (при необходимости) доски целесообразно предварительно собрать в щиты по размеру обшиваемых поверхностей. Если доски очень тонкие, с обратной стороны щиты можно покрыть ватином, войлоком и т. п.

СБОРКА БАНИ

Для сборки бани на открытом воздухе вместо щитов необходимо делать утепленные легкие панели. Для этого из брусьев сечением 3х6 см делают рамы размером 185.65 см и обшивают их досками толщиной 1–1,2 см. Перед обшивкой панели заполняют пенопластом, минеральной ватой или соломой, закрыв их с внутренней стороны алюминиевой фольгой или полиэтиленовой пленкой(влаго и пароизоляция), а снаружи — толем или пергамином.

Число щитов зависит от требуемых размеров парильни. В одной панели выполняют дверь с встроенным окном. При этом высота порога 20 см, размеры двери 160.60 см, размеры окна 35.25 см. Окно должно иметь двойное остекление. Для обеспечения герметичности закрытия запоры на двери делают в двух местах: снизу и сверху. В нижней части панели, у которой устанавливают электроплитку, делают вентиляционное отверстие, закрываемое задвижкой или заглушкой.

Из 12 панелей (10 для стен и 2 для потолка) собирают парильню с внутренними размерами 130.180 см, в которой можно оборудовать полок лежанку. Для парильни с внутренними размерами 130.110 см с полком скамейкой достаточно иметь 10 панелей или 8 панелей размером185.56 см (для стен) и 1 панель размером 130.150 см для потолка. Швы панели заделывают ватином и закрывают с обеих сторон деревянными рейками. Потолок снаружи покрывают 2–3 слоями рубероида.

Конструкция пола. Конструкция пола зависит от места размещения мини бани. Если она размещена на открытом участке и предназначена для пользования только летом, то пол можно выполнить из досок без дополнительного утепления. Для использования зимой фундамент должен быть ленточным или иметь утепленные перемычки, защищающие от продувания снизу. Если мини баню устраивают в помещении, то главное требование к полу — обеспечить надлежащую изоляцию от протекания, сбор и направление сточных вод в канализацию.

Нагревательные устройства. В качестве нагревательного устройства используют электроплитку закрытого типа мощностью 2–3 кВт, на которую ставят металлическую коробку, ведро или банку с камнями. Для прогрева парильни до 80–90° С плитку включают на несколько часов, а перед банными процедурами для безопасности ее выключают.

Перед нагревом помещения из него удаляют все металлические, пластмассовые и легкозагорающиеся предметы, шторы, занавески.

Металлические предметы быстро нагреваются и при соприкосновении сними можно получить ожоги. Пластмассовые предметы при высоких температурах деформируются. Шторы и занавески затрудняют нагрев помещения и опасны в отношении возгорания.

Как устроить обогрев бани. Для ускорения обогрева можно пользоваться дополнительно установленным электрокалорифером. Создавая искусственную циркуляцию воздуха, он обеспечивает более равномерный обогрев всех частей помещения. В этом случае мощность электроплитки с камнями может быть снижена до 1,2 кВт. Еще лучше камни нагреть на газовой плите в кухне, поместив их в сетку контейнер из толстой стальной проволоки, потом положить в металлическое ведро с крышкой и занести в парильню.

При наличии источника горячей воды, например, размещенной в соседнем помещении (кухне) газовой колонки, можно ускорить обогрев мини бани путем заполнения ванны горячей водой. При этом ванна должна быть закрыта деревянным щитом или решеткой, обтянутой пленкой (клеенкой), чтобы уменьшить испарение воды и не допустить повышенной влажности воздуха.

МИНИ-БАНЯ С ВОДОГРЕЙНОЙ КОЛОНКОЙ И ПЕЧЬЮ-КАМЕНКОЙ

Размеры. Минимальные внутренние размеры ее 150.70 см, высота от пола до потолка 200 см.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ВАННЫ. При строительстве этой бани необходимо заранее предусмотреть возможность установки и замены ванны. Лучше всего для этой цели в нижней части одной из стен сделать съемную панель по высоте и ширине ванны. Особое внимание следует обратить на прочность пола в местах установки ванны и колонки. Эти места желательно укрепить дополнительными фундаментными опорами.

Печь и коробка. В углу бани складывают малогабаритную печь из листовой стали, коробку с центральным патрубком для дымовых газов. Коробку заполняют камнями. В нижней части коробки просверливают несколько отверстий для стока неиспарившейся воды. На коробку на стальных опорах или кирпичах устанавливают водогрейную колонку, сваренную из вставленных друг в друга двух кусков труб диаметром10–12 и 20–25 см и стального листа толщиной 3–4 мм.

Труба. На центральную трубу водонагревателя надевают чугунную или стальную трубу, которую выводят вверх через отверстие в потолке, закрытое жестью, и уплотняют в нем глину или асбест. На эту трубу сверху надевают асбестоцементную трубу, заканчивающуюся защитным зонтом.

ОСВЕЩЕНИЕ. Освещение мини бани осуществляется через окно над дверью, или, лучше, встроенное в дверь.

ТУРЕЦКАЯ БАНЯ

Главное отличие турецкой бани от русской бани или финской сауны состоит в том, что температура воздуха там ниже, а влажность, наоборот, выше (до 100%). По мнению многих медиков, хамамы оказывают благотворное влияние на здоровье человека: турецкие бани лучше подходят тем, кто не может выдержать 100-120 градусов обычной бани или сауны;

в турецкой бане возможна приятная и полезная процедура (особенно для профилактики и лечения заболеваний дыхательных путей) - ароматическая баня;

турецкая баня помогает человеку расслабиться, ведь массаж в парной – обязательная процедура для турецких бань.

Впервые в Европе турецкие бани появились в Германии и Англии в ХIХ веке, тогда же они появились и в Америке. В те времена писали, что турецкие бани являются панацеей от многих недугов. Многие специалисты утверждали, что турецкие бани помогают при лечении таких заболеваний, как простуда, астма, бронхит, жар и холера.

По материалам сайта: http://stroitelstvo-tlt.ru