Монтаж деревянного пола в дачном доме

Автор: Maxim_tlt

Опубликовано: 29 декабря 2014 в 17:16

Просмотров: 274

Монтаж деревянного пола в дачном доме.

Существует множество видов и способов укладки полов в дачном (загородном) доме. В данной статье я опишу процесс монтажа деревянного пола на примере кухни 3х6 м.

Многие владельцы дачных домов при строительстве заливают бетонный пол, т.к. это быстрый и долговечный способ. Но очень большим недостатком такого пола является высокая теплопроводность. Поэтому бетонный пол в любое время года очень холодный. Это особенно неприемлемо и небезопасно для здоровья, если в доме часто бывают или живут пожилые люди и дети. Поэтому я остановил свой выбор на деревянном полу.

Мои начальные условия при монтаже пола были следующие:


· Готовая коробка кухни размером 3х6 м под крышей. Смонтирована дверь и вставлены окна. Важно, чтобы до начала монтажа деревянного пола, комната была изолирована от внешней среды. Потому что такой пол очень не любит попадание осадков.

· Площадка под пол представляла собой кучу грунта со строительными отходами (куски штукатурки, щебень, битый кирпич).

Этап первый. Разровнял площадку, подготовил её для монтажа столбиков, а именно разметил площадку и выкопал ямки в местах разметки. Столбики - это основания для лаг деревянного пола. Они могут быть бетонными, деревянными, кирпичными, т.д. Я решил сделать железобетонные, как наиболее прочные и долговечные. Размер ямок под столбики – примерно 400x400 мм и 400 мм в глубину. Расстояние между ними – около 1,5 м (на 6 м длины комнаты – 5 столбиков в ряд) Ямки слегка трамбуем. Затем я сделал деревянные формы для заливки столбиков. Материал – самая простая не строганная сосновая доска. Длина и ширина формы должна быть чуть меньше ямки. Высота – около 600-700 мм. Готовые формы устанавливаем в ямки, и в центр формы обязательно вбиваем в грунт пруток арматуры диаметром 4-7 мм. Готовим бетон м150-м200 (мелкий щебень в составе обязателен!). Заливаем установленные формы и ждем хотя бы сутки, пока бетон схватится.

Этап второй. Снимаем деревянные формы со столбиков. Для деревянного пола необходима как можно более качественная гидроизоляция. Кроме того, залитые столбики могут не совсем жестко стоять в грунте, т.к. заглубление небольшое. Поэтому было решено сделать тонкую бетонную стяжку по всей площади комнаты. Для лучшей изоляции от влаги застилаем жесткую гидроизоляционную пленку (я использовал рубероид). И затем заливаем бетонную смесь с мелким щебнем, т.к. стяжка тонкая. Толщина стяжки 5-7 см. После того, как бетонная стяжка высохнет, столбики становятся наиболее устойчивыми. До начала работ с деревянным полом необходимо сделать так называемые «продухи» - отверстия в надземной части фундамента для вентиляции пола. В моем случае это 2 отверстия диаметром 10-12 см на одной стене и 2 отверстия на противоположной. Рекомендуется закрыть эти отверстия металлической сеткой, для защиты от грызунов.

Этап третий. На этом этапе начинается непосредственно монтаж деревянного пола. На столбики укладываются лаги – деревянные бруски, служащие каркасом пола. Для лаг я использовал бруски 150х100 мм и длиной около 6 м (торцы брусков не должны лежать вплотную к фундаменту, зазор должен быть 3-5 см). Перед укладкой, нужно отобрать самые ровные лаги, сухие, без кручений и изгибов. Обязательно перед укладкой обработать их огнебиопропиткой. Для того чтобы лаги лежали ровно и жестко по всей длине на столбиках и не пружинили, необходимо выровнять их. На тех столбиках, где лага не достает до поверхности (пружинит), нужно сделать прокладку. Для прокладок я использовал ленты рубероида, свернутого в несколько слоёв, количество которых зависит от расстояния между столбиком и лагой. Кроме того, необходимо изолировать брусок в месте соприкосновения со столбиком, и обернуть его также рубероидом. После того, как брусок изолирован в нужных местах и выровнен, желательно закрепить его в таком положении. Для крепления я использовал стальные пластины с уже просверленными в них отверстиями. К бруску пластина крепится саморезами, к столбику – дюбель-гвоздями. Перечисленные операции повторяются для монтажа всех лаг пола.

Этап четвертый. После установки лаг начинаем монтировать черновой пол. Такой пол выполняет функцию основания для утеплителя. Прежде всего, крепим к лагам направляющие бруски, на которых будет лежать доска чернового пола. Бруски закрепляются на нижней кромке лаги. Размеры брусков, которые я использовал – 40х40 мм. Они также как и лаги должны быть пропитаны огнебиозащитой. Затем на направляющие бруски крепятся доски чернового пола. Друг за другом, вплотную, без зазоров, по всей длине между лаг. Доски можно использовать практически любые, не толстые (я использовал 100х20 мм). Нагрузки на них на практически нет, только легкий утеплитель. Главное, чтобы они были сухие, чистые и не пораженные вредителями древесины. Как и остальные деревянные компоненты пола, черновые доски должны быть обработаны защитной пропиткой.

Этап пятый. Утепление. Один из важнейших этапов при монтаже пола. Чтобы по полу было комфортно ходить без обуви, особенно в холодное время года, необходимо качественное утепление. На нашем рынке существует множество утеплителей со своими достоинствами и недостатками. Я в качестве утеплителя для пола выбрал минеральную вату. На толщине утеплителя лучше не экономить. При правильном монтаже, чем больше слой - тем лучше. Я же сэкономил и положил слой ваты всего 50 мм, о чем впоследствии жалел.

Технология утепления следующая. Поверх чернового пола и лаг раскатывается пароизоляция. Полоски пароизоляции укладываются внахлест с запасом 10-15 см, по краям также должен оставаться запас в 10 см, для обертывания утеплителя в дальнейшем. Чтобы при укладке утеплителя, пароизоляционная плёнка не загибалась и не сбивалась, я проклеил все стыки полос обычным широким скотчем (можно использовать специальный строительный).

Затем укладываем плиты утеплителя. Как можно плотнее друг к другу, но в тоже время не сжимая сильно вату. Затыкаем кусочками ваты все возможные получившиеся щели и зазоры.

Теперь, сверху утеплителя укладываем еще один слой пароизоляционной пленки. Она не позволит влаге проникнуть в утеплитель (тем самым, ухудшив его свойства), и, в тоже время позволит парам влаги выходить наружу. Пленка должна также лежать внахлест, и швы должны быть проклеены, образуя единое полотно.

Этап шестой. Укладка непосредственно покрытия пола. Здесь можно также использовать разные варианты (фанера, готовая половая доска, ДСП и т.д.). Я выбрал обрезную доску 50х150 мм. Во-первых, потому что она значительно дешевле половой доски. При этом прочнее за счет большой толщины. Во-вторых, потому что планировал делать напольное покрытие поверх досок, поэтому незначительные зазоры между досок для меня не критичны. Доски должны быть как можно более ровными и сухими, чтобы после монтажа их не начало скручивать. Перед монтажом я обработал их уже упомянутой пропиткой со всех сторон. Монтировал доски к лагам с помощью гвоздей, т.к. вгонять саморезы при такой толщине доска+лага – совсем не простая задача. Доски должны лежать друг к другу как можно плотнее, чтобы впоследствии не было больших щелей. Между стенами и досками необходимо оставить зазор 1-3 см, для компенсации расширения бетона и древесины при нагреве.

Этап седьмой. На заключительном этапе, производится монтаж напольного покрытия. Конечно, если вы использовали обработанную специальную половую доску, то напольное покрытие уже не нужно. Хотя крайне рекомендуется защитная обработка от влаги (например, пропитка и лак). В моем же случае были сосновые обрезные доски, поверх которых я планировал напольное покрытие. В качестве покрытия можно использовать самые различные материалы, в зависимости от вкуса и кошелька. Начиная от фанеры и заканчивая паркетной доской. Для своего дачного дома я выбрал один из самых дешевых видов покрытия – ДВП. Он легкий и гибкий, легко монтируется. Перед монтажом ДВП, я прострогал электрорубанком всю площадь комнаты, т.к. доски не были идеально ровными. Затем приступил к монтажу ДВП. Листы ДВП укладываются стык в стык и крепятся либо небольшими саморезами, либо гвоздями. Я выбрал последний вариант, т.к. головки саморезов сильно выступали над поверхностью ДВП.

После этого, я обработал стыки между ДВП силиконовым герметиком, т.к. шпатлевки и другие смеси растрескиваются со временем. И, наконец, финальный штрих – это покраска ДВП половой краской. Мне потребовалось 3 слоя краски, чтобы добиться гладкой и блестящей поверхности (на фото пол еще не покрашен). После того, как краска высохнет, можно монтировать напольные плинтусы. Монтаж завершен.

По материалам сайта: http://houseinform.ru