Современный загородный дом это не только строительная конструкция, но инженерная система, обеспечивающая комфорт в нём. Это системы электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления и возможно еще и вентиляции. Поэтому приступая к строительству необходимо учитывать это. И так, о чем следует не забыть в самом начале:

1. Позаботьтесь о том, как вы будете вводить в дом трубопровод холодной воды.

Если Вы будете подводить воду из колодца, или скважины, то заранее проложите трубу. Она должна находиться в траншее ниже глубины промерзания. Для Москвы и Санкт-Петербурга это около 1,3 метра. Если нет возможности провести на такой глубине, то утеплите трубу и внутри неё поместите греющий кабель.

Трубу выведите в техническое помещение или на кухню. Оставьте запас трубы до места расположения расширительного бака.

2. Заранее позаботьтесь и о выходе для канализационной трубы. Согласуйте с организацией монтирующей септик, где сделать отверстие в фундаменте. Возможно, фановые трубы должны проходить ниже бетонной плиты первого этажа. В этом случае проложите их заранее.

3. Нежелательно, чтобы котельная находилась в отдельно стоящем помещении. Потеря тепла в трассе может быть велика.

Если же этого не избежать, то хорошо утеплите трубопроводы. Продаются утепленные трубы для таких теплотрасс, но на самом деле теплоотдача и от них велика. Однажды был случай, когда мы подключались к готовой теплотрассе. Заказчик был не доволен, что котёл сжигает очень много газа. Весной вдоль теплотрассы снег растаял, и зазеленела трава, хотя на остальном участке снегу было по колено.

Летом теплотрассу углубили, проложили те же утеплённые импортные трубы вовнутрь короба из теноплэкса и залили монтажной пеной. В следующие зимы потребление газа было меньше в два-три раза.


4. Если у Вас будет напольный котёл, то помещение котельной должно позволять расположить котёл так, чтобы вершина дымохода располагалась как можно ближе к коньку. Это обусловлено тем, что для хорошей тяги нужен высокий дымоход. Отдельно стоящий дымоход требует дополнительного крепежа в виде растяжек и нелепо выглядит.

5. Если у Вас будет твердотопливный котёл, то помещение должно обеспечивать удобство обслуживания котла, закладку топлива, выемку золы, пепла, шлака. Где-то рядом оборудуйте место для хранения топлива и соответственно дверь из котельной, чтобы не носить дрова или уголь через дом.

6. Пол в котельной должен быть достаточно крепок, чтобы выдерживать вес котла. Чугунный котёл желательно устанавливать на бетонном полу. Если же пол деревянный, то желательно, чтобы под котлом проходили лаги, или поставьте распорку между землёй и верхним полом. Распорку обработайте средством, защищающим её от гниения.

7. Для удобства обслуживания оборудуйте вход в котельную и из жилого помещения.

8. Если ожидается подвод природного газа, то уже сейчас выполните требования к газовой котельной:

8. 1. Высота потолка не менее двух с половиной метров.

8. 2. Объем помещения не менее 15 метров кубических.

8. 3. Обязательно окно, площадью не менее 300 см. кв. на каждый кубометр помещения. Это защита на случай взрыва газа в котельной.

8. 4. Входная дверь должна открываться наружу.

9. Если Вы планируете использовать водяной тёплый пол, то на этом этаже, в качестве основы должна быть бетонная плита.

Другая основа не выдержит бетонной стяжки тёплого пола. Есть варианты и лёгкого водяного тёплого пола, но они не аккумулируют тепло.

10. Дверные и оконные проёмы по высоте располагайте с учетом того, что у Вас на бетонной плите будет еще утеплитель (50 мм пеноплэкса) для первого этажа плюс около 70 мм цементной стяжки водяного тёплого пола, плюс покрытие пола, например кафельная плитка со слоем цементного клея. Расширять потом дверной проём вверх не всегда удастся.

11. Что касается оконных проёмов, то нужно расположить их так, чтобы расстояние от радиатора чистового пола и от радиатора до подоконника было около 100 мм. Стандартный размер наиболее распространённых алюминиевых радиаторов по высоте: при высоте между осями 350 мм. - общая высота 430мм. и при высоте между осями 500 мм. - общая высота 580 мм.

12. Тёплый пол практически невозможно эксплуатировать, если у Вас не автоматический котёл, а например, твердотопливный котёл на угле или дровах. Конечно, можно что-то нагородить с гидроаккумулятором, но получится и дорого и сложно и заморочисто.

Если же у Вас будет автоматический котёл, то рекомендую задуматься о применении водяного тёплого пола. К этому еще вернёмся.

13. Если в вашем населённом пункте неустойчивое электроснабжение, которое часто и надолго прерывается, то установите в доме камин, как независимый источник тепла. Современные кассетные камины, можно устанавливать и на деревянный пол. Обклад камина можно сделать и самому, как из газобетона, так и из гипсокартона. Несложно развести вентиляционные трубы, чтобы камин обогревал сразу несколько помещений. Представьте: вы проводите романтический вечер у камина с любимым человеком. Установите камин, рекомендую.

14. Так же рекомендую применять источники бесперебойного питания (ИБП), особенно при использовании твердотопливных не автоматических котлов. Если при горении топлива остановится циркуляционный насос, то теплоноситель в котле закипит.

15. Обязательно изолируйте бетонную плиту первого этажа от земли, например слоем керамзита, чтобы тепло не уходило в холодную землю.

16. Обязательно утеплите пол на чердаке (он же потолок верхнего этажа). Так как тёплый воздух скапливается под потолком, то здесь могут быть самые большие тепловые потери.

17. Утеплите крышу изнутри. Для этого есть изоляционные материалы, например URSA или ROCKWOOL (РОКВУЛ).

Был такой случай. Нам позвонил возмущенный заказчик, мол, котёл ваш не греет, работает без остановки, а в доме холодно. Приехали на место, и еще на улице обратили внимание, что что-то не так. На всех соседских крышах лежит снег, на этом доме крыша чистая и сосульки под два метра.

Оказалось, что строители не утеплили ни пол на чердаке, ни крышу.

После утепления проблема был снят полностью.

18. Если будет люк на чердак, или окно на чердаке, не забывайте зимой их закрывать. Теперь вы знаете почему.

19. Стены дома должны быть тёплыми. Есть много вариантов добиться этого.

20. Дом необходимо защитить от потерь тепла со всех сторон, в том числе и снизу. Особенно это важно, если в доме будет система водяного тёпого пола. Об этом чуть ниже.

21. Если применяете брус, то имейте в виду, что недосушенный материал со временем может повести. Образуются щели, и через них будет уходить тепло. Сквозняки уносят много тепла.

22. Поэтому применяйте тёплые и герметичные окна.

23. Поэтому же применяйте входные двери с уплотнителем. Обязательно ставьте вторую герметичную дверь, иначе входная дверь будет покрываться конденсатом и даже инеем. Откуда берётся конденсат:

Мы дышим, кипятим воду, готовим пищу. Эта влага воздуха конденсируется на холодных поверхностях, в данном случае на входной металлической двери и её раме. Вторая герметичная дверь предотвратит образование конденсата и инея.

Не будем говорить об экзотических видах отопления, а остановимся на реальных. Это водяной тёплый пол и радиаторы.

24. Выбираем систему - водяной тёплый пол

24. 1. Повторюсь, что водяной тёплый пол можно применять только при автоматическом котле и на крепкой основе, например на бетонной плите.

24. 2. Тёплый пол на 15-20% экономичнее радиаторной системы отопления, так как создаёт комфортную температуру сразу в зоне присутствия человека. При радиаторной же системе нагретый воздух должен сначала по стенам подняться вверх и собраться под потолком. Когда его накопится достаточно много, то и внизу, в зоне присутствия человека станет тепло. Так средняя по высоте температура в помещении будет выше, чем при применении тёплых полов. Значит и теплопотери будут выше, особенно через потолок.

24. 3. Тёплый пол комфортнее радиаторной системы, так как температура внизу, у ног выше, чем вверху, у головы.

24. 4. По тёплому полу приятно ходить, на нём можно с комфортом сидеть, лежать, играть детям.

24. 5. Тёплый пол медленно набирает, но и медленно отдаёт тепло. Температура в доме более стабильна.

24. 6. Стоимость материалов и работ по устройству водяного тёплого пола примерно равна стоимости материалов и работ по устройству радиаторной системы, но нужно прибавить стоимость бетонной стяжки.

24. 7. Тёплый пол малоэффективен при применении в качестве чистового покрытия паркета или доски.

24. 8. Толстые ковры так же уменьшают эффективность тёплого пола.

24. 9. В случае применения водяных тёплых полов труднее организовать уменьшение температуры или отключение отопления в отдельно взятой комнате.

25. Выбираем систему отопления - радиаторная система

25. 1. Система подходит для всех котлов, в том числе и для неавтоматических.

25. 2. Можно применять при любой конструкции пола, как для бетонной плиты, так и для обычной конструкции по деревянным балкам.

25. 3. Быстро нагревает помещения (по сравнению с водяным тёплым полом)

25. 4. При желании можно легко уменьшить проток через любой из радиаторов, или перекрыть вообще.

25. 5. При необходимости радиатор можно заменить на другой, например большего размера. Ошибку же монтажа тёплых полов исправить значительно сложнее.

25. 6. Радиатор можно разместить практически в любом нужном месте.

25. 7. Радиатор, установленный под окном отсекает холодный воздух, стекающий по стеклу.

26. Плюсы и минусы понятны. Так что же выбрать? Рекомендую поступить следующим образом.

26. 1. Если нет возможности применить тёплый пол, то остаются только радиаторы.

26. 2. Если возможно применять тёплый пол, но дом редко посещается, например комфортабельная дача, то монтируйте только радиаторы. Тёплый пол инерционен, и пока он нагревается, глядишь, и уезжать пора.

26. 3. Если же есть возможность применить тёплый пол в загородном доме постоянного проживания, то монтируйте и тёплый пол и радиаторы.

Давайте рассмотрим конкретный несложный пример.

Допустим у нас двухэтажный коттедж. На первом этаже – бетонная плита, между этажами деревянное перекрытие.

Есть гараж, санузлы на первом и на втором этажах, кухня, большая гостиная с панорамным окном и другие помещения.

Допустим, в котельной у нас настенный газовый одноконтурный котёл с закрытой камерой сгорания и бойлер косвенного нагрева.

Начнём с первого этажа. Основание – бетонная плита, поэтому на первом этаже можно использовать водяной тёплый пол.

Подбираем тип отопления для помещений

27. Отопление гаража: рекомендую не делать вообще. Это вызвано тем, что в зимнее время дороги покрыты активными реагентами, поэтому, чем теплее зимой в гараже, тем интенсивнее коррозия деталей автомобиля.

28. Отопление котельной: если котёл напольный, то от него и так достаточно тепла, особенно в небольшой котельной. Дополнительно отапливать котельную не нужно. Помещение же с настенным котлом нужно оборудовать радиаторной батареей, или проложить ветку тёплого пола. Тогда навесной котёл будет работать в комфортных температурных условиях.

29. Где же у нас будет водяной тёплый пол? Практически на всём первом этаже, кроме спальной. Дело в том, что в спальной будет толстое паркетное покрытие. Тёплый пол будет не эффективен. Поставим в этом помещении радиатор.

30. Заранее планируйте, где и какое напольное покрытие будет в Вашем доме. Идеально для тёплого пола подходит кафельная плитка и ей подобные покрытия с хорошей теплопередачей. Хуже передаёт тепло ламинат, но годится для применения с водяными тёплыми полами. Плохо переедет тепло паркет. Ухудшают теплопередачу напольные ковры. Если в помещениях с таким покрытием вы всё таки планируете монтаж тёплого пола, то обязательно разместите там же и радиаторы.

31. Тёплый пол в санузлах: Там можно сделать водяной тёплый пол, как на первом, так и на втором этаже. Помещение санузла не велико, поэтому деревянное перекрытие выдержит вес стяжки тёплого пола. При строительстве предусмотрите углубление основания пола санузла второго этажа, чтобы поместилась стяжка (около 70 мм). Утеплитель можно проложить внутри перекрытия.

32. Тёплый пол в санузлах можно организовать и от системы отопления и от системы рециркуляции. В последнем случае в санузлах всегда будет тёплый пол, и зимой и даже летом, когда систем отопления не включается. Об этой системе я дам подробную информацию при написании курса «Система водоснабжения загородного дома». Пока он запланирован на весну - лето 2014 года.

33. Вкратце, что такое систем рециркуляции. Это постоянная циркуляция горячей воды по системе горячего водоснабжения под действием циркуляционного насоса от бойлера до самых дальних точек водоразбора и снова в бойлер. Что это даёт. Вы, открывая кран горячей воды, даже в смой дальней точке, сразу же получает горячую воду. Не нужно ждать, когда протечёт вся остывшая в трубопроводах вода и придёт горячая вода из бойлера. Так как горячей водой мы пользуемся весь год, то логично пропустить эту горячую воду через полотенцесушители и водяной тёплый пол в санузлах тогда весь год у нас горячие полотенцесушители и комфортные тёплые.

34. Размечаем на плане поверхности, на которых будет тёплый пол. Обходим места, где тёплого пола не должно быть.

35. Существует мнение, что тёплый пол нельзя прокладывать под стационарной мебелью. И тепла не будет, и дорогая мебель может растрескаться. Не верьте. Смело располагайте тёплый пол под мебелью. Тепло будет передаваться на стены, а в середине помещения будет нормальная, не завышенная температура пола.

36. Не прокладывайте тёплый пол под камином, камин может оказаться довольно тяжелой конструкцией. Под корнем будущей лестницы так же не стоит прокладывать ветки тёплого пола, иначе при монтаже лестницы можно будет случайно просверлить трубу тёплого пола. Обойдём эти участки. Вот что получилось:

37. В гостиной панорамное окно, у которого будут большие тепловые потери. Воздух, охлаждённый стеклом, будет спускаться к полу. В этом месте будет некомфортный участок.

Кроме этого на холодном стекле может скапливаться конденсат. Чтобы отсечь спускающийся поток холодного воздуха и согревать тепло, можно выбрать одно из двух решений

37. 1. Можно поставить встраиваемый конвектор, но это достаточно дорогой прибор. Если вы решите применить его, то подавайте в него теплоноситель не из системы водяного тёплого пола, из радиаторной системы.

37. 2. Дешевле и эффективнее можно поступить так: более часто положите под панорамным окном трубы тёплого тола, и сделать для этого отдельную ветку. На схеме я отметил это место более ярким цветом.

38. Так как мы пока не рассматриваем водяной тёплый пол от рециркуляции, то у Вас опять же есть выбор: сделать электрический тёплый пол (возможно, Вам будет полезно это видео), или организовать водяной тёплый пол от системы отопления. Чтобы полотенцесушитель был тёплым и зимой и летом нужно, чтобы он был электрический.

39. Забегая немного вперёд, скажу, что прокладывая ветку водяного тёплого пола на втором этаже от коллектора находящегося ниже, возникает опасность, что контур второго этажа заполнится пузырьками воздуха, и не будет работать.

Так вероятней всего и произойдёт, если не применить простую фишку.

Трубы, поднимающиеся от коллектора нужно вывести выше, чем будет эта верхняя ветка. На каждую из труб нужно установить по автоматическому воздухоотводчику. Через тройники продолжить контур. Таким образом, верхняя ветка водяного тёплого пола будет оснащена собственными воздухоотводчиками, не завоздушится и будет работать нормально.

На основном коллекторе нужно смонтировать отводы, направленные вверх.

40. Выбираем место под коллектор тёплого пола. На мой взгляд, это участок стены под лестницей. Кстати, там же расположим и коллектор радиаторов.

41. При использовании в помещении совмещенной системы отопления, то есть и тёплого пола и радиаторов, нужно применять лучевую систему радиаторной разводки. Это позволит спрятать трубопроводы. идущие к радиаторам в утеплителе «пирога» тёплого пола. Все материалы, касающиеся монтажа радиаторов я очень подробно дал в своём курсе, который так и называется «Самостоятельный монтаж радиаторных систем отопления». По нему можно самостоятельно оборудовать в частном доме радиаторную систему любой сложности, в том числе и на несколько этажей.

42. Прежде чем приступить к монтажу тёплого пола первого этажа нужно развести трубы лучевой радиаторной системы и системы водоснабжения. Поэтому определяем, где мы разместим радиаторы первого этажа.

43. Да, чуть не забыл, канализационную трубу между кухней и санузлом нужно было проложить под бетонной плитой основания пола первого этажа. Если применим трубу 50 мм с уклоном 3 см на метр длины, то она явно не поместится в утеплитель и стяжку тёплого пола.

44. Проводим трубы отопления между котельной и коллектором водяных тёплых полов. Для коллекторов тёплого пола и радиаторной лучевой схемы мы выбрали место чуть ранее.

45. Проводим трубы отопления между котельной и коллектором радиаторов первого этажа

46. Если мы примем решение об использовании лучевой схемы для радиаторов второго этажа, с разводкой внутри подшивного потолка первого этажа, то здесь же разместим и радиаторный коллектор второго этажа и подведём к нему трубы отопления из котельной.

47. Разводим трубы горячего и холодного, водоснабжения из котельной к местам предполагаемого размещения распределительных коллекторов по воде, то есть на кухню и в санузлы первого и второго этажей. Подсоедините трубы к коллекторам. Трубы разводим прямо по бетонной плите. Для уменьшения тепловых потерь помещайте трубы внутрь утеплителя или гофры. При необходимости разведите трубы от коллекторов к точкам водоразбора и поставьте водорозетки. Вверните в них заглушки для защиты от грязи. Подойдут радиаторные краны Маевского.

48. Разводим трубы лучевой разводки от коллектора радиаторов первого этажа к местам предполагаемого расположения радиаторов. Разводим так же по плите, в гофре или в утеплителе, туда, где будем подсоединять их к радиаторам. Учитывайте габариты радиаторных батарей, а лучше заранее разметьте. Будет очень удобно, если трубы к радиаторам будут выходить не из пола, а из стены.

49. При разводке труб предохраняйте их от попадания вовнутрь мусора. Для этого обмотайте их концы, например скотчем. Оставляйте этот скотч до тех пор, пока не установите радиаторы, а это произойдет, вероятнее всего, после чистовой отделки стен.

50. Если трубопроводы на полу перехлёстываются и не укладываются в высоту утеплителя, то в бетоне под нижней трубой нужно продолбить (прорезать) углубление.

51. Когда все трубопроводы разложены, укладываем утеплитель первого этажа. Кладём его по всей поверхности, обходя трубы и обрезая плиты так, чтобы для труб как бы оставалось место, углубление между плитами утеплителя.

Радиаторная система отопления в настоящее время является самой распространённой, поэтому чтобы вы не сделали ошибок и гарантированно правильно её смонтировали я написал поактическое руководство: курс "Самостоятельный монтаж радиаторных систем отопления"

52. Далее монтируем водяной тёплый пол. При всей кажущейся сложности конструкции организовать в своём доме водяной тёплый пол сможет каждый.

Чтобы максимально облегчить Вам эту задачу я написал специальный курс "Монтаж водяного тёплого пола"

53. Разведя по схеме ветки тёплого пола, подсоединяем их к коллектору. После этого проводим гидравлические испытания водяного тёплого пола. Закачиваем в систему тёплого пола воду до давления около 3 атм. и оставляем систему под давлением уже до того момента, когда будет залита стяжка тёплого пола, а коллектор будет подключен к котельной.

54. Пользоваться водяными тёплыми полами можно только через месяц после заливки стяжки. Поэтому, если Вы входите в зиму и есть опасность замерзания воды в трубах тёплого пола, то закачайте не воду, а незамерзающий теплоноситель на основе пропилен гликоля. Этилен гликоль с настенными котлами, и с котлами, где есть ТЭНы, не применяйте.

55. Если производитель котла запрещает применение незамерзающих жидкостей, то здесь подход такой. Если есть опасность замерзания системы, например, в случае вашего долгого отсутствия возможны длительные перебои с электроснабжением, то незамерзающую жидкость применяйте. Мы, работая в Ленинградской области, договорились с сервисными организациями, что будем незамерзающую жидкость заливать. При этом, конечно, гарантии производителя не распространяются на гидравлические части котла, но на всё остальное – да. Сервисники идут на это, так как в основном, они же являются и оптовыми поставщиками котлов. На самом же деле, честно говоря, применение пропилен гликоля не оказывает существенного корозирующего действия на котёл. Немного меняется, правда, термодинамика котла, что вызвано отличием теплоёмкости, теплопроводности и вязкости незамерзающей жидкости и воды. На практике же этого не заметно.

56. Если Вы заполнили систему незамерзающей жидкостью, то ей же и подпитывайте. Не используйте в этом случае воду, или теплоноситель другой марки для подпитки.

57. Если в качестве теплоносителя вы будете использовать воду (а это лучший вариант) то применяйте простую чистую воду из водопровода.

58. Вернёмся к стяжке. Если погода меняется и стяжка остывает, то вслед за этим уменьшится давление и в накачанной нами системе водяного тёплого пола. Не пугайтесь, это естественный процесс.

59. После заливки стяжки водяного тёплого пола первого этажа приступаем к разводке радиаторной системы второго этажа. Всё правильно сделать Вы сможете по моему «Курс», о котором я уже говорил. Лучше иметь в руках подробную толковую инструкцию и действовать наверняка, чем лопатить интернет, изобретать велосипед, делать на свой стрх и риск а потом мучиться и переделывать.

60. В начале, мы говорили о том, что в котельной у нас одноконтурный настенный газовый турбированный котёл и бойлер косвенного нагрева. Почему не двухконтурный? Потому что тот даёт мало горячей воды. Если Вы моетесь под душем, а в это время кто-то включит воду на кухне или в санузле другого этажа, то Вы это почувствуете «на собственной шкуре». Так как у нас в доме кухня и две душевых, то нужен бойлер косвенного нагрева, литров на 200. Этот вариант дороже случая с двухконтурным котлом, но гораздо комфортнее в применении.

61. Почему именно турбированный котёл? Основное преимущество в том, что не нужен высокий дорогостоящий дымоход. От такого котла короткий дымоход выходит сразу за стенку котельной. При монтаже такого дымохода обратите внимание на то, чтобы он имел уклон 1-2 см на метр в сторону улицы. Тогда конденсат будет стекать не в котёл, а за пределы котельной. По моей практике монтаж газового настенного котла с атмосферной горелкой – это большая редкость. Популярны турбированные котлы и это правильное решение.

62. Как выбрать мощность котла: Это просто, но есть нюансы. Сначала мы находим общую площадь отапливаемых помещений. Просто суммируем все помещения кроме гаража. В нашем случае получаем 233,4 м.кв. Делим на 10. Получаем 23, 3 КВт. В линейке газовых настенных котлов ближайшие значения мощностей 24 и 28 КВт. Можно выбрать и то и то. Я бы выбрал 28.

63. Теперь о нюансе. Допустим у Вас небольшой дом, например 100 м. кв. и две точки водоразбора это только кухня и душевая. Тогда Вы можете применить и двухконтурный газовый настенный котёл, который и отапливает дом и готовит горячую воду без бойлера. Вроде бы котёл нужен мощностью 10 КВт. Таких двухконтурных котлов не бывает, мощности 10 КВт. не хватит для нагрева воды. Для комфортного горячего водоснабжения выбирайте двухконтурный котёл мощностью не менее 24 КВт.

64. Теперь, возьмём случай, когда у нас напольный котёл. Как мы помним, водяной тёплый пол требует автоматического котла. Это газовый, дизельный или пеллетный котёл. Как обвязать такой котёл, досконально расписано в моём курсе «Самостоятельный монтаж напольных котлов». Пользуясь курсом, Вы быстро и без ошибок обвяжете любой напольный котёл.

65. На самом деле смонтировать напольный котёл не сложно, но нужно знать о тех неприятных сюрпризах, которые могут Вас ожидать. О них и поговорим.

66. Считается, что якобы мощность котла должна соответствовать максимальной теплоотдаче дома, то есть расчетной теплоотдаче в максимальный мороз.

Это не так. Представьте, что у Вас напольный твердотопливный котёл, работающий на дровах, брикетах или на угле.

Наступили сильные морозы и держатся несколько дней, или недель. При этом, сколько котёл дает тепла, столько же и уходит через стены, окна, двери, потолок и пол. Придётся топить этот котёл, не переставая и днём и ночью. Это не реально.

Какую же мощность выбрать.

Здесь подход очень простой. Нужно разделить общую площадь отапливаемых помещений на десять. Получим мощность нужного нам котла.

Например, у нас два этажа по 150 квадратных метров. Общая площадь 300. Делим на 10 и получаем 30 КВт. Если в линейке котлов нет именно такой мощности, то выбираем следующий по мощности котёл. Например, если есть 28, 32, 36КВт и другие, то выбираем котёл на 32КВт.

67. Считается, что чем мощнее котёл, тем больше топлива он будет потреблять, и тем больше, соответственно расходы на отопление.

И это не так. Топлива Вы будете расходовать столько же. Вы понимаете, что сгоревшее топливо или потраченное электричество нужно для компенсации тепловых потерь от дома.

Да, большой котёл тратит топливо быстрее, но он и нагревает дом быстрее, а значит, и включаться будет реже. Дровяной или угольный котёл тоже нагреет дом быстрее, и топить его можно реже. У большого котла больше топка и топочная дверка. Удобнее эксплуатировать.

Так что, если Вы планируете достраивать свой дом вверх или вширь, то сразу берите и котёл «на вырост».

68. Часто забывают обеспечить котельную притоком свежего воздуха.

Для сжигания топлива требуется свежий воздух. Особенно это важно для маленьких помещений котельной. Для поступления в котельную свежего воздуха проделайте в стене отверстие под отрезок сантехнической трубы диметром 40-50мм. Высоту отверстия выберете так, чтобы трубу не заметало снегом. Если котельная находится в большом помещении, больше 25-30 м. кв. то можно отверстие не делать.

69. По незнанию, иногда монтируют котельную без расширительного бака. Между тем он действительно необходим. Вы прекрасно знаете, что жидкости при нагревании расширяются. При разогреве теплоносителя в котле и во всей системе отопления он начинает расширяться.

Если расширяться ему некуда, то в котле и соответственно в системе отопления начинает подниматься давление, которое, в конце концов, разорвет котёл или что-нибудь в системе отопления.

Если есть расширительный бак, то излишки теплоносителя уйдут в него, и изменение давления не будет опасным для котла и для систем.

70. Бывает, что по неопытности в системе отопления применяют мембранный расширительный бак вовсе не для системы отопления. Бывают синие мембранные

расширительные баки для холодной воды в систему водоснабжения. Бывают белые баки для бойлеров косвенного нагрева в систему горячего водоснабжения. Кроме цвета они отличаются материалами конструкции. Нам же нужен красный бак для систем отопления.

71. Часто применяют слишком маленький расширительный бак. В него не помещается избыток расширившегося теплоносителя. Перед покупкой расширительного бака нужно рассчитать объем теплоносителя в системе. Для этого нужно взять внутренний объём котла (он есть в паспорте, не путь с объёмом топки), прибавить к нему внутренний объем всех радиаторных батарей.

После этого посчитайте внутренний объем всех труб системы отопления, включая теплый пол. Ну, Вы знаете, площадь внутреннего сечения умножаем на длину. Сложите все вместе. Погрешность пусть даже в 10% не критична. Так вот, объём бака должен составлять 15-20% от получившегося объёма системы.

72. Но включить расширительный бак в состав обвязки котельной – это полдела. Перед началом эксплуатации, при нулевом давлении в системе нужно создать в баке нужное давление. Заводское давление чаще всего не подходит. И при слишком низком и при слишком высоком изначальном давлении внутри мембранного расширительного бака результат будет один. Это превышение давления. В результате разрушение котла или системы, либо срабатывание предохранительного клапана.

73. Еще это происходит, когда из бака постепенно вытекает воздух. Бак нужно периодически подкачивать. Часто неграмотные, или недобросовестные специалисты монтируют котельную так, что для простой подкачки бака нужно снимать давление во всей системе. А всего-то, при монтаже нужно было поставить пару дополнительных клапанов.

74. Зачастую приходится видеть, что расширительный бак подсоединён далеко от котла, где-то на насосном распределительном коллекторе. Иногда между баком и котлом приходилось видеть несколько клапанов. Так нельзя делать категорически. Котёл всегда должен быть под защитой расширительного бака.

75. Вроде бы простая вещь – расширительный бак, но есть масса мелочей, без которых эксплуатация котельной будет как минимум неудобной как максимум опасной. Поэтому я написал специальный видео урок по подбору, подготовке к эксплуатации и монтажу мембранного расширительного бака приложил его к своему курсу «Самостоятельный монтаж напольных котлов».

76. Если система отопления открытая, то предохранительный клапан не нужен. Но если система закрытая, под давлением, с мембранным расширительным баком, то клапан необходим. Он служит для того, чтобы при аварийном повышении давления в котле, и соответственно в системе отопления не произошло повреждений котла и системы.

77. Бывает, о предохранительном клапане забывают вообще.

78. Бывает, что устанавливают клапан, не соответствующий характеристикам котла.

79. Чаще всего устанавливают сразу группу безопасности, в состав которой уже входит предохранительный клапан, но опять же не соответствующий характеристикам котла.

80. Когда в состав котельной, помимо напольного котла входит еще и настенный котел с установленным в него заводским предохранительным клапаном, то рассчитывают на него и не ставят свой клапан на напольный котёл. А надо. Вдруг Вам, по каким-то причинам, придётся снять, или перекрыть настенный котёл. Тогда котельная и система отопления останется без аварийной защиты. Кстати, это в той же мере касается и расширительного бака.

81. Иногда мы видели, что перед предохранительным клапаном стоит кран, который, по ошибке можно легко закрыть. Исключите такую возможность.

82. При срабатывании предохранительного клапана часть теплоносителя вытекает через него из системы. Таким образом, происходит снижение давления и сама защита. Аккуратные монтажники делают специальную трубку, через которую теплоноситель и утекает, например в канализацию.

Не делайте так. Срабатывание должно быть видно. Сделайте, например, воронку, иначе давление в системе будет понижаться, и вы не будете знать почему.

83. Не сбрасывайте незамерзающий теплоноситель септик. Этим Вы убьёте в нём полезную микрофлору.

84. При заполнении котла и системы отопления в них остаётся воздух. Он мешает циркуляции теплоносителя через котёл и системы. Уйдёт он через автоматический воздухоотводчик. Воздухоотводчик нужно ставить сразу после котла. Иногда его, вместе с группой безопасности ставят где угодно: и на подаче, и на распределительном насосном коллекторе, но не там, где я сказал. Это приведет к «завоздушиванию» котла и прекращению циркуляции через него. Система отопления перестанет отапливать дом, а котёл, если он не автоматический, то перегреется и закипит.

85. Не ставьте воздухоотводчик криво. Это затруднит работу поплавка внутри него, а значит и затруднит выход воздуха. Старайтесь ставить воздухоотводчик вертикально вверх.

86. Бывает, что ставят воздухоотводчик правильно, но забывают его открывать. Системы остаются завоздушенными, и ничего не работает.

87. Если монтируете настенный котёл, то не забудьте открыть в нём заводской воздухоотводчик, а еще провентилировать циркуляционный насос.

88. Частенько, со временем, воздухоотводчик начинает подтекать. Чтобы его заменить приходится снимать давление с системы. Но это только в том случае, если перед воздухоотводчиком Вы не поставили отсечной клапан. Стоит он копейки, но позволяет сменить подтекающий воздухоотводчик за считанные минуты, даже на работающей системе.

89. Ось двигателя насоса должна располагаться горизонтально, но мы видели случаи, когда насос работал «на боку» что приводило к преждевременному износу подшипников.

90. Насос должен быть защищен от попадания в него грязи и мусора из системы отопления. Для этого рименяйте механические сетчатые фильтры.

91. Иногда при замене насосов в чужих котельных нам приходилось сливать теплоноситель из системы, так как те было предусмотрено кранов для того, чтобы можно было перекрыть насос и фильтр, чтобы затем спокойно их менять и чистить.

92. Не ищите дешевых монтажников. Ими могут оказаться недоучки, уволившиеся или уволенные из монтажных организаций. За редким исключением, это те люди, которые не знают даже того объема информации, который только что узнали Вы. После неудачных монтажей они обычно меняют номер телефона.

93. Обратившись в крутую и дорогую фирму, вы тоже не застрахованы от не совсем грамотных людей. Текучка кадров и всё прочее. Главное даже не фирма, а конкретный мастер в фирме. Обратитесь к своим знакомым, которым уже делали эту работу и если они довольны, то попросите телефон того конкретного мастера, который у них работал. Телефон наверняка не изменился.

94. В Ленинградской области стоимость монтажа напольной котельной 10 – 15 тысяч рублей. Если просят заметно меньше, то это не специалисты. Если просят заметно больше – значит, Вас просто пытаются развести. Обзвоните несколько фирм и узнайте уровень цен в своём регионе.

95. Не оплачивайте работу вперёд. Окончательно расплатитесь, когда котельная будет работать, и все радиаторы будут горячими. Но, ни в коем случае, не обманывайте. Во-первых, это не хорошо, а во вторых эти люди не станут Вам помогать, если что-то в дальнейшем пойдет не так.

96. Если же Вы сами монтируете кому то котельную и систему отопления, то не покупайте материалы за свой счёт. Не соглашайтесь на то, что вам заплатят всё сразу, когда всё заработает. Поверьте, найдется масса нелепых предлогов, чтобы не заплатить Вам за работу. Материалы приобретайте только за деньги заказчика. После монтажа получите деньги за монтаж. Небольшую сумму, тысяч пять оставьте за пуско-наладку, когда всё заработает.

97. Если Вы хотите смонтировать себе котельную и систему отопления сами, то не изобретайте велосипед. Всё до Вас уже придумано и испробовано.

В май 2014 года я закончил четырёхмесячный труд "Монтаж котельных для загородного дома"

Это настоящий каталог готовых решений для котельных любой степени слохности на одном и нескольеих котлах как напольных так и настенных.

Предусмотрена работа как на один радиаторный контур, так и на сложные системы отопления с радиаторами, тёплым полом, бойлером.

Здесь дейстаительно "Все включено".

Курс построен по принципу "Взял и сделал". Ничего лишнего, только короткие конкретные объяснения, схемы, комплектации и порядок действий от монтажа до пуска.

98. Всем известно - не боги горшки обжигают. Например, молодой монтажник легко монтирует котельную за несколько дней, когда у него под рукой монтажная схема, комплектация и все необходимые детали.

99. Теперь Вы знаете больше, чем многие «вольные монтажники» и у Вас есть все шансы самостоятельно смонтировать котельную. Специально для Вас я написал подробный курс по монтажу напольных котлов для частного дома. Там учтены все те ошибки, о которых мы только что говорили. Даны подробные правильные схемы, объяснения и детальные комплектации, порядок монтажа и пуско-наладки. Стоит он не дорого, так что берите, делайте и все у Вас непременно получится.

100. О дымоходе турбированного котла мы уже говорили. Еще один совет. Иногда производители устанавливают на выход такого дымохода сетку. Снимите её. В сильные морозы это сеточка обрастёт инеем, котёл задохнётся и остановится.

101. Для обычных твердотопливных котлов подойдёт кирпичный дымоход. Но нельзя использовать кирпичный дымоход для отходящих газов газового или дизельного котла. Отходящие газы содержат большое количество водяных паров. Вспомним химию. При сгорании углеродного топлива образуется углекислый газ и вода. Газовые котлы обычно имеют низкую температуру отходящих газов (для увеличения КПД), поэтому водяной пар сразу же начнёт конденсироваться на стенках дымохода. Кирпич будет намокать и разрушаться.

А отходящие газы дизельного котла еще и агрессивная среда.

102. Чтобы защитить кирпичный дымоход от водяных паров и агрессивных сред установите внутри него гильзу в размер выхода дымохода котла.

103. Лучше сразу применять нержавеющие утеплённые дымоходы тип «сэндвич». Утеплитель предохраняет от образования конденсата. Но все-таки устанавливайте на таких дымоходах конденсатоотводчики.

104. Внутренняя труба дымохода типа «сэндвич» должна быть выполнена из нержавеющей стали. Для твердотопливных котлов и каминов применяйте более толстую сталь, так как температура отходящих газов у них самая высокая. Для дизельных котлов применяйте кислотостойкую сталь. В розничных сетях Вы вряд ли это найдёте. Обращайтесь к производителям. Часто эти дымоходы производят и небольшие местные фирмы.

105. Уважаемые друзья!

Я постарался дать вам максимально полезный практический материал и без лишней воды.

Если Вы в начале изучения темы отопления загородного дома, то я представляю, сколько информации сейчас на Вас навалилось.

Я хочу максимально облегчить вам задачу.

Можно месяцами изучать учебники и искать в интернете как что-то сделать, но у меня есть готовые решения.

Вы сразу шаг за шагом сделаете радиаторную систему отопления, водяной тёплый пол, обвяжете любой напольный котёл или котельную любой сложности.

Вы сразу поймете суть проблемы и будете точно знать что вам делать, получите пошаговые планы достижения результата. Именно для этого написаны мои практические курсы. Берите, выполняйте и получайте гарантированный результат.

Я буду вам признателен, если вы напишите свои пожелания по улучшению и расширению этого бесплатного курса.

Добрые же ваши отзывы дадут мне силы и вдохновение для продолжения работы.

Пишите отзывы, задавайте вопросы, прикрепляйте схемы, фото и видео своих работ.

С уважением, Сергей Волков.

Вместе у нас всё получится.

По материалам сайта: http://teploclub.com