Как выровнять пол, не вызывая профессионалов

Выравнивание пола – работа трудоёмкая, требующая определённых навыков и познаний, в общем, работа для профессионалов. Так говорят те, кто не знает, как выровнять пол. Да, эта работа трудоёмка и ответственна, ведь от качества выполнения зависит то, насколько хорошо ляжет покрытие и насколько долго оно будет служить. Но справиться с ней может любой, главное – желание.

Способов выравнивания пола много, и выбор того, который лучше применить в конкретной ситуации, зависит от ряда факторов. Во-первых, разделяют все методы по материалу, из которого сделаны полы. Так, к деревянным полам невозможно применять «мокрые» технологии, а к бетонным или плитам перекрытия не всегда подходит технология выравнивания деревянных полов. Во-вторых, нужно определить степень неровности старого пола и только потом подбирать оптимальный способ его выравнивания.

Подготовительные работы

Для определения способа выравнивания пола необходимо выполнить несколько подготовительных операций. Снимать старое покрытие нужно в любом случае, поэтому сделать это лучше заранее. После этого будут видны все изъяны и недостатки старого пола.

Можно сразу же визуально определить, нужно ли выравнивание пола, а может, его лучше вообще заменить? Если старый бетонный пол имеет большие трещины, отслоения, крошится и т. д. то лучше сделать новую бетонную стяжку. Это будет и проще, и дешевле.

Ресурс деревянных полов зачастую заканчивается быстрее, чем бетонных. На досках появляется грибок, гниль, плесень, а от излишка влаги они могут и полностью прогнить. Такие полы также не стоит оставлять и выравнивать, их следует менять, т. к. новая выравнивающая поверхность создаст ещё более благоприятную среду для распространения гнили и грибка.

Если старый пол удовлетворительного качества и не требует полной замены, тогда идём дальше. Нужно максимально точно определить степень неровности старого пола. Для этого можно использовать обычный строительно-монтажный уровень, но лучше, если это будет лазерный уровень. И не обязательно его покупать, т. к. инструмент понадобится вам всего на 15-20 минут, можно позаимствовать его у знакомых. Если же пользоваться обычным уровнем, то нужны максимальная точность от прибора и внимательность и аккуратность от вас.


Прежде чем определять уровень пола, стоит очистить его от мусора, грязи, пыли, наплывов раствора и т. д. При произведении замеров это позволит более точно определить перепады и неровности старого пола.

Отбивка уровня пола и определение степени неровности

Отбивка лазерным уровнем

Определите визуально наивысшую точку пола в помещении, но не слишком близко к стене. Установите на неё уровень (желательно без треноги, так не потребуется переносить отметки). Выставьте его при помощи регулировки основания для получения максимально точного результата, включите и сделайте отметки там, где появился луч уровня. Позже, при определении степени неровности, отметки можно будет поднять или опустить.

Отбивка гидроуровнем

«Жидкий уровень», как и лазерный, очень прост в обращении и имеет достаточную точность для подобных работ. Действует он на основе закона сообщающихся сосудов. Заливаем его водой так, чтобы по длине всего шланга не было воздушных прослоек и пузырьков, а в колбах оставалось место для перемещения границы воды.

Работать таким уровнем удобнее всего на уровне глаз, ставим первую колбу в одном углу, а вторую – к стене на максимальном отдалении (если дотягивается, то в другом углу). Когда вода в колбах перестанет двигаться, можно отмечать, это и есть уровень.

Далее ставим одну колбу в месте отметки, а вторую перемещаем к следующему углу. Регулировкой высоты колб выставляем границу воды на отметку, а около другой колбы делаем новую отметку. По полученным отметкам определяем степень неровности пола.

Отбивка монтажным уровнем

Этот прибор служит для проверки и корректировки уровня при монтаже деталей конструкции, но и им можно отбить уровень по периметру. Для этого необходимо воспользоваться правилом, чем больше его длина, тем лучше.

Начиная от одного угла, кладем уровень на правило и приставляем к стене, выставляем и делаем отметку и, перемещая правило, проходим весь периметр комнаты. Степень неровности определяется путём промера всего периметра пола относительно отбитого уровня.

Кроме промеров по периметру, то есть по стенам, нужно проверить и остальную площадь. Для этого по отметкам на стенах натягивают маяки (шнур или леска) и также проводят замеры.

Выбор способа выравнивания пола

Методов выравнивания пола много, но все способы знать не обязательно. Достаточно рассмотреть основные, и обязательно найдётся решение, применимое к конкретному помещению. Способы классифицируют по степени неровности и материалу, из которого выполнен пол.

    Малые перепады. От 5 до 20 мм. Бетонные полы можно выровнять наливными полами. а деревянные – частичным демонтажем и «игрой» лаг. Средние перепады. От 20 до 60 мм выравнивают сухой стяжкой и цементной стяжкой на бетонных полах и выравнивающим слоем на деревянных полах. Большие перепады. От 60 мм и более – поможет цементная стяжка на бетонных полах и выравнивающий слой либо переделывание существующего в случае с деревянными полами.

Выравнивание малых перепадов наливным полом

Небольшие неровности бетонных полов проще всего выровнять наливными полами. Об этом сейчас знают все, кто хоть немного сталкивался с ремонтом. Но не все знают, как это делать и что это возможно сделать непрофессионалу. Наливной пол требует минимум времени, материалов и труда. В комнате средней площади можно выровнять пол за 1, максимум 2 дня одному, без чьей-либо помощи.

Если подготовительные работы уже проведены, то нужно выполнить дополнительные. Наливной пол требует особой чистоты. Если на полу имеются трещины, их нужно залить жидким цементно-песчаным раствором. Когда раствор высохнет, соскребаем и убираем его излишки, тщательно пылесосим всю плоскость и обезжириваем чистящим или моющим средством.

Читайте также :

Параллельно уже отбитому уровню опускаем плоскость до предела так, чтобы самый тонкий слой остался не меньше 4-5 мм. По полученным отметкам натягиваем шнуры или леску с шагом 25-40 см, не на всю комнату, конечно, а на расстояние вытянутой руки, чтобы свободно достать дальний маячок.

С таким же шагом вдоль каждой линии делаем отдельно стоящие маячки. Их желательно делать из быстросохнущих материалов, к примеру из гипса или алебастра. Можно делать сразу гипсовые маячки, а можно сначала повкручивать саморезы и затем по ним делать маячки.

Когда вся площадь комнаты заполнена маячками, можно приступать к мокрой работе. Прочитайте инструкцию по применению на упаковке и строго соблюдайте её: разводите сухую смесь в определённых инструкцией пропорциях, тщательно перемешивайте и т. д.

Готовую смесь нужно выливать понемногу, примерно на 1-1,5 кв. м. При помощи широкого шпателя или правила немного подровняйте смесь на полу. Затем пройдите по ней игольчатым валиком для придания однородности и равномерности заполнения и окончательно выровняйте смесь по маячкам.

Постепенно заливайте всю площадь комнаты, начиная с дальнего от двери угла и двигаясь к выходу.

Выравнивание малых и средних перепадов на дощатом полу

Требования к качеству дощатых полов изменились не так давно, и до того времени перепады по плоскости в 2 см считались нормальными. Если вы решили поменять покрытие пола и ваши деревянные полы имеют небольшие перепады, то их можно с лёгкостью исправить.

Если полы стоят на пеньках, то, спустившись в подпол, можно что-то подправить регулировкой лаг, опуская или поднимая их. Остальные неровности можно подправить поднятием конкретно досок, т. е. нужную доску можно немного оторвать и вставить между доской и лагой подложку необходимой толщины.

На деревянных полах, где перепады достигают 5-6 см, неровности можно исправить двумя способами: первый рассмотрен чуть выше, вторым способом является дополнительный настил. Конструкция его состоит из брусков сечением 20-50 х 50-70 мм и покрытия (ДСП, фанера, напольный ГВЛ и т. д.).

Толщина брусков определяется по величине перепада, а ширина в 50-70 мм нужна для надёжного крепления и состыковки покрытия. Для обеспечения жесткости выравнивающего слоя пола направляющие следует располагать почаще, примерно через 40 см, и крепить жёстко саморезами к полу. Для удобства монтажа такого выравнивающего слоя можно приподнять уровень на 2-3 см, это не только облегчит, но и ускорит процесс.

Следует отметить, что второй способ применим и к большим перепадам. Однако целесообразность этого следует обдумать. Если старые полы в хорошем состоянии, то их можно просто перебрать. То есть аккуратно разобрать и произвести монтаж заново, но по точно отбитому уровню, более внимательно и тщательно проверяя каждый этап уровнем или правилом.

Выравнивание средних и больших перепадов цементной стяжкой

Цементная стяжка для выравнивания пола, в зависимости от толщины слоя, может быть на основе песка или песчано-гравийной смеси. Сухих смесей и материалов для приготовления стяжки много, применять следует то, что более знакомо и удобно для вас, если нет необходимости придать ей дополнительные свойства.

Цементную стяжку укладывают по маячкам, но не так, как наливной пол. Маячки располагаются на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Здесь можно использовать маяки, применяющиеся для оштукатуривания стен.

Первую линию можно отвести от стены на 10-20 см, следующую – на удобном для вытягивания правилом раствора расстоянии. Например, вы имеете правило длиной 1.5 м (и это оптимально): первый маячок отвели на 15 см, оставьте запас 10-15 см (выход правила за другой маячок) и получите расстояние между маяками – 1,2 м. Так распределяете их по всей комнате.

Перед укладкой стяжки, так же как и перед монтажом маячков, следует обработать поверхность грунтовкой. Работу начинать только после полного высыхания поверхности. Маячки устанавливаются на быстросохнущую смесь, строго по уровню, без каких-либо отклонений. Раствор приготавливается в таких количествах, чтобы его выработка длилась не более часа.

Консистенция раствора не должна быть слишком жидкой: такая смесь даёт большую усадку, образуются трещины и впоследствии требуется ещё дополнительное выравнивание. Но и сильно густым раствор не стоит делать, т. к. при быстром высыхании не достигается нужная степень связки, т. е. раствор не может набрать нужную крепость. Смесь должна довольно-таки легко разглаживаться, а не стекать неуправляемым потоком или сваливаться одной плотной кучкой.

Процесс укладки цементной стяжки требует не только больших затрат труда, но и тщательного ухода. Его необходимо смачивать и предохранять от быстрого высыхания (бетон набирает 70 % крепости только через 3 недели) и поддерживать благоприятную температуру.

Выравнивание средних перепадов сухой стяжкой

Под сухой стяжкой подразумевается обычное устройство насыпных полов. Применяют здесь сыпучие строительные материалы. Толщина засыпки зависит от размера фракции материала и может быть от 5 до 60 мм. Применение данной технологии имеет много положительных факторов:

    работа с сухой стяжкой не требует больших усилий и времени, при работе не пачкается помещение, в сухую стяжку можно заложить любую ветку коммуникации, применение лёгких материалов избавляет перекрытие от излишней нагрузки, современные материалы позволяют дополнительно утеплить пол.

Казалось бы, технология проста и не требует никаких дополнительных знаний и процессов, но не спешите. Кроме подготовки пола как деревянного, так и бетонного, нужно сделать гидроизоляцию и, по желанию, шумоизоляцию.

Для обеспечения гидроизоляции можно применять как новые материалы (пароизоляцию, влагоизоляцию), так и давно известные и применяемые (целлофан, пергамент и т. д.). На пол изоляцию укладывают с перехлёстом полотен друг на друга 15-20 см и заводят её на стену до отметки уровня пола.

Для обеспечения шумоизоляции применяют полистирол, минераловатные плиты и т. д. Укладывают их на небольшом расстоянии от стены (8-12 мм).

Далее можно укладывать сыпучий материал, выравнивая его по натянутым ниткам, лескам или по выставленным маякам. Поверх сыпучего материала укладывают покрытие. Листы покрытия обязательно должны иметь пазы, они промазываются клеем и дополнительно стягиваются саморезами. Таким образом получается практически монолитная плита из плит, лежащих на сыпучей стяжке.

По материалам сайта: http://stranamasterov.net