Циклевка деревянного пола из паркета своими руками: указания и схемы для разных случаев

Содержание

  • Когда можно и когда нельзя циклевать
  • Оборудование и расходы
  • Меры техники безопасности
  • О «беспылевой» циклевке
  • Приступаем к циклевке
  • Дощатый пол
  • О ручной циклевке
  • Видео: циклевка и шлифовка паркета

    Хороший способ восстановления изношенного деревянного пола без перенастила – его циклевка с последующей лакировкой. Но циклевка пола из паркета своими руками – операция либо дорогостоящая, либо чрезвычайно трудоемкая и требующая довольно высокого мастерства. Поэтому, прежде чем браться за циклевку, необходимо тщательно взвесить все обстоятельства, подсчитать расходы и решить: стоит ли пол циклевать, и если да, то не дешевле ли будет обратиться к специалистам.

    Когда можно и когда нельзя циклевать

    Фактически единственный случай, когда циклевка паркетного пола может оказаться выгоднее его замены – достаточно равномерно по площади истоптанный пол. Циклевать пол нет смысла, если:

    • На полу имеются видимые глазом неровности или выбоины.
    • Паркет рассохся, расщелился или наоборот, замок и вспучился.
    • В наиболее ходимом месте комнаты (чаще всего – перед дверью) от верха любой из паркетных досок до шпунта остается менее 5 мм.
    • В помещении есть мокрец или испарения от базового пола.
    • В помещении завелся жучок-древоточец.
    • Паркетная доска тронута гнилью.

    Пригодность пола для циклевки по первым двум пунктам сразу определяется на глаз. Мокрец на стенах и потолке тоже ясно виден, или определяется по отслаиванию недавно переклеенных обоев. Жучка можно выявить по появлению на полу или плинтусах небольших отверстий с кучками древесной пыли возле них. А влажность снизу и грибок определяются простейшими тестами.

    Для теста на влажность участок пола 1х1 м застилают цельным куском полиэтиленовой пленки, придавив по периметру рейками и грузиками. Появление в течение суток под пленкой конденсата при температуре в комнате в пределах санитарных норм (18 – 27 градусов Цельсия) однозначно говорит о бесполезности циклевки. В таком помещении старый пол нужно снимать, делать гидроизоляцию базового пола, сушить помещение и настилать новый пол.

    Состояние паркетных досок проверяется обычным сапожным шилом. Им накалывают в каждом углу по 2-3 паркетины. Шило вводят в угол доски под 45 градусов, стараясь острием по возможности поглубже достать торец паркетины. При средней силы нажатии в дубовый паркет острие должно входить не более чем на 3-5 мм; в паркет березовый, ореховый или ясеневый – до 7 мм. Если входит глубже, то доски наверняка заплесневели с испода.


    Механический износ паркетин проверяют тем же шилом, вводя его вертикально в щель между досками, пока не почувствуется гребень шпунта. Глубину проникновения фиксируют ногтем или заранее надетым на стержень шила кусочком изоляции электропровода.

    Оборудование и расходы

    Для самостоятельной циклевки паркета вам понадобится следующие инструменты и оборудование:

  • Барабанная шлифовальная машина для уборки (зачистки, обдирки) старого лака и грубого выравнивания поверхности. Аренда – 500-1000 руб. в сутки; залог – 10-30 тыс. руб.
  • Плоскошлифовальная машина для чистовой шлифовки перед лакировкой. Аренда и залог – такие же.
  • Углошлифовальная машина для зачистки краев площади пола, углов и неудобий под радиаторами отопления и т.п. Аренда – 300-800 руб. в сутки; залог – 8-12 тыс. руб.
  • Промышленный пылесос для обеспыливания перед лакировкой. Аренда и залог – как для углошлифовальной машины.

    Оборудование для циклевки

    Машинка для шлифовки пола

    Еще примерно 2000 руб. уйдет на расходные материалы:

  • Наждачная шкурка Р36-Р40 для обдирки, Р60-Р80 для чистовой шлифовки и Р100-Р120 для снятия вставшего древесного ворса после первичной лакировки. Расход – примерно 0,8 – 1 м стандартной ширины на 10 кв. м площади пола.
  • Три диска для плоскошлифовальной машины на 20 кв. м площади пола.
  • 5 кг паркетной шпаклевки без наполнителя на 20 кв. м пола.
  • Столько же паркетного лака.

    Следует также проверить состояние квартирной электропроводки: барабанная и плоскошлифовальная машины потребляют не менее 1,3 кВт (6 А при напряжении 220 В) и до 2,8 кВт (13 А). Сила же звука, издаваемого шлифовальными машинами, достигает 110 дБ, тембр звука – резкий, визжащий. Соседям это вряд ли понравится в любое время суток.

    Можно встретить советы вместо углошлифовальной машины использовать болгарку с чашеобразным шлифовальным кругом, но вряд ли стоит принимать их во внимание. Тяжелый, рвущийся из рук инструмент не весу, без опоры на полу даже в крепких умелых руках может врезаться чашкой в паркет, и образуется выбоина, заделать которую невозможно.

  • Барабанная шлифовальная машина СО-206 украинского производства пригодна только для обдирки. Паркет после «чистовой» шлифовки этой машиной даже при четырехкратной лакировке выглядит тусклым и шершавым.
  •  Использовать для обеспыливания перед лакировкой бытовые пылесосы даже с самыми совершенными уборочными устройствами нельзя: их мощность не позволяет как следует «прососать» пол. Как после них пол ни лакируй, а зеркальной гладкости не получится.

    Альтернативный вариант – ручная циклевка, бесшумная и беспыльная. Ее навыки вырабатываются легко, и уборку перед лакировкой можно делать хоть древней советской «Ракетой» – инструмент дает не пыль, а мелкую стружку. Но на 10 кв. м у новичка уйдет не менее 12-ти часов изнурительного труда, и подниматься с пола придется, раскладываясь, как метр, и хватаясь за поясницу, а пальцы и вовсе сведет. О ручной циклевке будет сказано в конце статьи.

    Меры техники безопасности

    Если вы все же решили, что циклевка паркета с арендой оборудования вас больше устроит, чем замена настила пола, нужно позаботиться о защитных средствах. Все современные циклевочные машины снабжаются пылесборниками, но 100% улавливания они не обеспечивают, и плотность мельчайшей пыли в воздухе комнаты будет высока. Поэтому для защиты органов дыхания и глаз необходимы респиратор-лепесток и защитные очки; для волос – платок или каска.

    Уровень шума шлифовочной машины опасен для органов слуха, поэтому необходимы также наушники – заглушки. Одежда должна быть плотной и застегивающейся до горла, с плотно облегающими запястья манжетами: микрочастицы старого лака и загрязненные волокна верхнего слоя древесины могут вызвать серьезное раздражение кожи тела.

    Наконец, нужно вынести из всей квартиры ковры, подушки, скатерти, покрывала. Мягкую мебель и одежные шкафы, если убрать невозможно, плотно окутать пластиковой пленкой, прихватив ее стыки скотчем: древесная пыль вездесуща. Окна в комнате, где проводится циклевка, нужно открыть настежь.

    О «беспылевой» циклевке

    В связи с этим возникает вопрос: а возможна ли циклевка без пыли вообще? Машинным способом, к сожалению, нет. Без пылесборника при циклевке можно было бы вообще задохнуться, но тех процентов пыли, которые он не улавливает, все же достаточно, чтобы запыленность чувствовалась и видна была очень хорошо.

    Импортные ленточные циклевальные машины пылят раза в два меньше барабанных, но ЧНЕ (число единиц пыли в куб. дм воздуха) при их работе все равно превосходит допустимое, а после обработки 10 кв. м везде появляется видимый налет пыли. Тем не менее, применение ленточных машин оправдано для мастеров, постоянно работающих на циклевке: с респиратором риск легочных заболеваний падает до ничтожной величины.

    Приступаем к циклевке

  • Шкурка для циклевочного барабана должна быть специальной. На ее изнанке направление заправки в барабан указывается стрелкой. Заправлять нужно по стрелке. Прокатные машины интенсивно эксплуатируются, и фиксирующие шкурку эксцентрики в них часто проворачиваются. Для устранения этого дефекта под эксцентрик следует подложить проставку.
  • Рабочий ход циклевочной машины должен быть непрерывным и равномерным, иначе она выест ямку в полу. Перед включением машины нужно поднять барабан или диски, включить, подождать, пока рабочий орган не наберет обороты, затем начать движение, плавно опуская барабан/диски. Останов машины производится в обратном порядке.

    Главный принцип машинной циклевки паркета – не допускать продолжительного движения поперек волокон древесины. Это может привести к выщербливанию и скалыванию досок. Особенности циклевки разных видов паркета таковы:

  • Уборка (обдирка) паркета из прямослойной древесины, уложенного елочкой, производится под углом 45 градусов к паркетинам; чистовая шлифовка – вдоль/поперек паркетин. Следовательно, каждая операция производится в два захода.
  • Циклевка прямослойного фигурного паркета производится в двух взаимно перпендикулярных направлениях; каждая операция – двухзаходная.
  • Декоративный паркет циклюют плавными круговыми или спиральными движениями от края к центру. Все операции выполняются только плоскошлифовальной машиной. Для обдирки может понадобиться более 2-х заходов: задерживаться на одном месте, чтобы обработать «упрямый» участок, недопустимо.
  • Детали художественного паркета выполняются чаще всего из мелкослойной древесины ценных пород. Циклюют такой паркет мастера-паркетчики элитного уровня либо вручную, либо маленькой углошлифовальной машиной круговыми движениями, постепенно смещаясь от участка к участку, с учетом рисунка узора и свойств отдельных деревянных деталей.

    Схемы циклевки паркета (увеличение по клику)

    Описанные схемы циклевки приведены на рисунке в порядке слева направо. Порядок же циклевки таков:

    • Выносим мебель, снимаем плинтусы, прометаем пол сухим веником и пылесосим бытовым пылесосом.
    • Заправляем в барабан грубую шкурку 36-40 номер и проходим два раза по схеме всю площадь, кроме углов и неудобий. Начинать нужно от дальней стены, постепенно приближаясь к наиболее ходимой поверхности. Пыль из пылесборника ссыпаем в пластиковый мешок.
    • Оставшиеся пятна лака (они выделятся темным цветом) в ладонь и менее в углублениях снимаем плавными круговыми движениями углошлифовальной машины от краев к центру.
    • Также углошлифовальной машиной обдираем лак по углам и нишам, плавными маятниковыми движениями от границы обработанной поверхности к стене.
    • Чистовая шлифовка паркета производится плоскошлифовальной машиной: проходим по схеме основную площадь пола; углошлифовальной, если покажется граница обработанного, вновь проходим углы и ниши. Пыль от всех этапов чистовой обработки также собираем.
    • Замешиваем основу шпаклевки с пылью и шпаклевочным шпателем равномерно шпаклюем всю площадь пола. Шпаклевка только щелей и выбоин после лакировки проявится неприглядными пятнами.
    • После высыхания шпаклевки барабаном со шкуркой 60-80 номера выглаживаем пол; в неудобных местах – углошлифовальной машиной.
    • Лакируем пол. После полного высыхания лака барабаном со шкуркой 100-120 номера или плоскошлифовальной машиной снимаем поднявшийся ворс древесины. Неудобные места, как и прежде, обрабатываем углошлифовальной машиной.
    • Тщательно два раза проходим пол, стены и потолок промпылесосом.
    • Лакируем пол в два слоя, каждый последующий – после полного высыхания предыдущего. В гостиной, или если паркет старый, а ремонта в ближайшие годы не предвидится, или если паркет ценный, лакируем втрое-вчетверо.
  • наилучшее приспособление для лакировки – микрофибровый валик. Качественная многослойная лакировка получается только валиком. Но стоит он недешево, а используется однократно.
  • чистовую шлифовку можно делать и барабаном со шкуркой 60-80 или 100-120. Но «ледяного зеркала» в конечном итоге не получится. Впрочем, елочку или фанерный паркет до такой степени выгладить машиной никак не удастся.

    Видео: пример проведения работ по циклевке пола

    Дощатый пол

    Циклевка деревянного пола не требует применения плоскошлфовальной машины: выгладить его до идеала все равно не удастся. Но даже кратковременное движение поперек половиц недопустимо. Естественный прогиб досок может быть всего 1-2 мм, но его радиус сопоставим с радиусом шлифовочного барабана или натяжных роликов ленточной машины. Барабан или ролики с лентой могут войти в резонанс, и вместо ровного пола получится нечто вроде тормозной дорожки для автолихачей перед КПП.

    О ручной циклевке

    Ручная циклевка делается циклей: железкой рубанка, лезвие которой загнуто крючком. Железку сначала отпускают: нагревают на газовом пламени 10-15 мин до темно-вишневого свечения и дают остыть на воздухе. Затем зажимают в тиски вместе с обрезком трубы (см. рис) и легкими, частыми и равномерными ударами молотка загибают.

    Затем, наведя лезвие до ровного наждачным бруском или на круге, закаливают: нагревают до светло-красного (или до оранжевого, если есть муфельная печь) и опускают в воду. Заточку делают снимая на клин с внешней стороны изгиба.

    Производительность ручной циклевки возрастает вдвое и более, а сама работа облегчается, если в качестве цикли использовать шкрабку – специальный инструмент (на рис. справа), применяемый для зачистки швов в дощатой обшивке маломерных судов перед заменой конопатки. Чтобы приспособить шкрабку для циклевки, ее грани нужно на наждаке сделать ровными, отпустить, изогнуть, закалить и заточить, как у цикли из рубаночной железки.

    Ремонт деревянного пола самостоятельной циклевкой – работа сложная, шумная и пыльная или весьма трудоемкая. Восстановить пол циклевкой возможно далеко не всегда. Циклевку пола по возможности следует поручить специалистам.

    Видео: циклевка и шлифовка паркета

    По материалам сайта: http://ekostroy.co.ua