Рубленая баня из круглых бревен

Традиционная русская баня обычно делалась рубленной из круглых бревен или брусьев хвойных пород. Финская са­уна тоже изначально сооружалась в виде сруба. Бревенчатая баня имеет ряд пре­имуществ по сравнению с современной панельной. Бревна, даже грубые и нео­бработанные, лучше передают характер древесины, создают своеобразный коло­рит. Бревенчатые стены легче «дышат» и почти не требуют вентиляции — ведь че­рез бревна проникает достаточное коли­чество воздуха. Если в рубленой бане и делают вентиляционные отверстия, то только для того, чтобы быстрее охладить баню после использования.

Влажность в такой бане тоже регулируется естествен­ным образом. Кроме того, бревна при ча­стом пользовании баней почти никогда не высыхают полностью, поэтому в парной надолго сохраняется свежий запах дре­весины. Помимо этого цельные бревна обладаютхорошей теплоемкостью, а зна­чит, отдают нужное количество тепла в помещение. Бревенчатые стены практи­чески не нуждаются в дополнительной теплоизоляции, особенно если их хоро­шо проконопатить.

Для строительства рубленой бани или сауны подбирают прямые, хорошо просушенные бревна диаметром 200- 250 мм. Их влажность не должна превы­шать 10%. Для этой цели дерево выдер­живают. Невыдержанная древесина го­дится лишь в двух случаях: 1. Если брев­на достаточно толстые. 2. Для холодно­го климата.

Вообще, толщина стен из любого материала зависит от климатических ус­ловий. Существует еще одно правило: чем легче материал, тем тоньше стены. Для рубки бани или сауны нужна хорошая древесина, не зараженная жуком-древо- едом и грибком. Заготавливаются брев­на нужной длины и диаметра и, жела­тельно, одинаковой толщины. Если пос­леднее условие выполнить трудно, под­бираются деревья с допустимой разни­цей диаметра до 3 см. Это облегчает ра­боту по строительству сруба.

Комлевые стороны бревен отесы­вают, придавая им форму овала. При этом нужно стесывать древесину с внут­ренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру. Чтобы не было за- диров, тёску выполняют от вершины к комлю.

Так как бревна имеют коническую форму, то при постройке сруба их нуж­но чередовать, располагая комли в раз­ные стороны.

Лучшим материалом для рубленой бани считается осина и ель северных районов. Для стен из круглого леса нужно делать специальные угловые врубки (рис. 48). Чаще всего бревна со­единяют с остатком («в обло», или «в чашку»), реже — без остатка («в лапу»). Чтобы обеспечить плотное прилегание бревен, их нужно искусно обработать. Зачастую это делается вручную, что требует от мастера определенной сно­ровки, умения владеть стругом. Брев­на соединяют между собой наподобие ласточкина хвоста.

Двойной «ласточ­кин хвост» более прочный, он создает жесткость угла в двух направлениях. Соединение «в обло» считается более легким, чем в «лапу». Для выборки «лапы» конец бревна отесывают топором на два канта, затем намечают нуж­ные контуры, обрабатывают топором и пилой. Отличительная особенность «лапы» — коренной шип. Благодаря этому шипу уменьшается продувае­мость угла. Еще один важный момент: соединение «в лапу» выполняется ис­ключительно из бревен одинаковой ве­личины. Размеры самих «лап» тоже за­висят от толщины бревен.


Рис. 48. Угловые вырубки бревенчатых стен: а — рубка углов стен «в обло» (1,2 — простое соединение чашкой вниз (разные формы шипов), 3 — сложное соединение с потайным шипом чашкой вниз); б — рубка углов стен «в лапу» с коренным шипом

Первый, или, как его называют, ок­ладной (нижний), венец не отесывают. Для него берут самую качественную древесину.

При рубке «в чашку» принято выби­рать древесину с нижней стороны брев­на, но иногда ее располагают с верхней стороны.

Теперь о ширине пазов: чем холод­нее климат, тем больше должна быть ширина паза. Считается, что лучший по форме паз овальный, худший — треу­гольный. Почему? Потому что из-за та­кого строения паза плотнее прилегает нижнее бревно. Чем плотнее паз ло­жится на бревно, тем герметичнее вся конструкция. Недопустимо, чтобы паз накрывал бревно только своими кром­ками. Это в конце концов приведет к повышенной осадке и перекосу стен бани. На рис. 49 показана правильная и неправильная форма пазов.

Рис. 49. Разные формы пазов

Чтобы бревенчатая кладка была проч­ной, венцы для надежности скрепляют по длине шипами с интервалом до полутора метров. Толщина шипов 25 мм, ширина — 60-70 мм, высота — от 120 до 150 мм. Гнезда под шипы нужно делать на 25 мм глубже, чем высота шипа. В верхние брев­на, в которые врубаются потолочные бал­ки, шипы ставят чаще (рис. 50).

Рис. 50. Сращивание бревен: 1   — соединение бревен прямым шипом по длине; 2   — скрепление бревен между собой шипами; 3   — бревна наружных стен, скреп­ленные шипами: а — укладка и крепление балки

Если сруб очень большой, в наруж­ные стены встраивают внутренние стен­ки, связывая их «в обло» или «в лапу».

Последнее время бревенчатые сру­бы под бани приобретают все большую популярность. Конечно, лучше всего предоставить постройку сруба мастеру. Работа эта нелегкая. Однако вместе с популярностью рубленой бани растет и количество желающих поставить ее сво­ими руками. Специально для начинаю­щих подробно описываем технику по­становки банного сруба .

Начнем сначала. Первый снизу («ок­ладной») венец состоит из двух нижних бревен (их называют первыми) и двух верхних (вторых). Вначале строго горизонтально и на одинаковом расстоянии друг от друга укладывают два первых бревна. Затем на них под прямым углом укладывают два вторых бревна. После этого выполняют соединение угла «в обло», или «в чашку». Как это делают? Вначале «чашки» намечают (рис. 51), за­тем приставляют к верхнему бревну черту таким образом, чтобы она одной нож­кой двигалась по верхнему бревну, а вто­рой очерчивала дугу (черта — это специ­альный инструмент для разметки бре­вен).

Рис. 51. Последовательность операций при врубке «в обло» чашкой вниз

После разметки на нижнем бревне останется риска. Теперь нужно выбрать «чашки». Для этого верхние бревна ото­двигают в сторону. Затем их вкладыва­ют в уже готовую «чашку», добиваясь того, чтобы бревна как можно плотнее прилегали ко всем ее сторонам. При не­обходимости делают доводку. Точно так же делают следующую «чашку» и уклады­вают второе верхнее бревно. При этом соблюдаем правило: вторые бревна дол­жны находиться не на одном уровне с первыми, а быть приподнятыми над ними на половину диаметра.

После выполнения этой операции укладывают первые бревна второго венца, но комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертикаль­ной линии с бревнами первого венца. Далее по первым бревнам второго вен­ца наносят риски для «чашки» на вторых бревнах. В описании это выглядит до­вольно запутанно, но на практике все гораздо понятнее. Как только у вас под руками окажутся настоящие бревна, все описанное станет ясным. Что дальше? «чашки» вырубают, укладывают на них первые бревна, затем прочерчивают риски для продольного паза между бревнами первого и второго венцов.

Вот здесь нужно быть особенно внима­тельным: сначала черту нужно раздви­нуть на глубину или высоту паза (при этом одна ножка движется по верхнему бревну, другая по нижнему), получен­ные риски переносят и на «чашки». Бревно Нужно поднять, перевернуть вверх рисками, нанести между ними на­сечки на глубину паза. После этого вы­бирают древесину на нужную глубину.

Перед тем как приступить к врубке, все концы бревен нужно отесать, прида­вая им форму квадратного бруса. Сечение бруса должно быть одинаковым на всем его протяжении. Затем на каждом отесан­ном участке отмеряют толщину канта. То­рец и обработанные стороны делят на во­семь равных частей, через точки деления проводят линии, параллельные отесанным сторонам, ребра метят буквами. На каж­дом ребре откладывают промежутки. На­меченные точки соединяют прямыми ли­ниями и получают ребра «лапы». Аккурат­но выбирают всю лишнюю древесину (рис. 52). «Лапа» готова. С пазом работа­ют точно так же, как и при рубке «в обло». Чтобы ребра не двигались, некоторые ма­стера ставят «в лапе» потайной шип — его называют коренным. Обычный размер шипа — треть ширины и длины «лапы». Шип располагают вплотную к внутренне­му углу.

Рис. 52. Последовательность разметки при врубке «в лапу»

Срубы на Руси ставились не одну сотню лет. Известно, что при угловой рубке «чашкой» вверх бревенчатые бани служат не меньше века, а то и больше (особенно если они сделаны из долго­вечного дерева, например из листвен­ницы). Атеперь несколько дополнитель­ных советов. Если сруб сделан из сырой древесины, то его надо сушить в тече­ние 1-2 лет. При этом помним, что сы­рую древесину обрабатывать намного легче, зато поднимать такие бревна тяжело. Если банный сруб занимает боль­шую площадь, его сразу нужно устанав­ливать на прочный фундамент, а не на деревянные столбы — этот способ по­дойдет лишь для небольших бань.

Сруб из тяжелых массивных бре­вен устойчив, он держится за счет соб­ственного веса. Если бревна тонкие, не обойтись без связки вертикальны­ми стержнями по углам строения. Можно усилить эту конструкцию ме­таллическим профилем или трубой. Затем нужно законопатить все сочле­нения, включая углы. Раньше для этих целей использовали мох или паклю. Можно воспользоваться этим тради­ционным материалом для теплоизоля­ции, можно использовать и более со­временные (минеральную вату, стек­ловолокно).

Иногда бревенчатую баню встраи­вают в уже имеющееся каменное стро­ение. В этом случае она должна иметь хорошую вентиляцию, а зазор между ка­менной и бревенчатой стенами должен быть не менее 15 см. Кроме того, поме­щение должно иметь достаточную высо­ту. Иначе не удается уложить верхние бревна. Окладной венец нужно уклады­вать на влагонепроницаемый слой на чистом полу. Рекомендуется вначале сделать цоколь или хотя бы невысокий плинтус из одного ряда кирпичей по краю. Это предохранит бревна от гние­ния. Гидроизоляцию в этом случае кла­дут прямо на плинтус.

Рис. 53. Формирование углового фрагмента бревенчатой стены: 1 — бревна; 2 — дробленый мате­риал; 3 — ригель; 4 — опалубка; 5 — защитная пропитка

На рис. 53 пока­зано, как формируется угловой фраг­мент бревенчатой стены, выполненной из круглого бревна. Непосредственно за бревнами 1 располагается дробле­ный материал 2. Следующей цифрой обозначена вертикальная ветка 3, ук­репляющая конструкцию. Затем распо­ложена дощатая опалубка 4, доски с одной стороны обработаны специаль­ной пропиткой. Полностью устройство стены бревенчатой бани изображено на рис. 54.

Рис. 54. Устройство стены бревенчатой бани: 1  — фундамент; 2  — отмостка;3   — бетонный пол; 4   — гидроизоляция; 5  — теплоизоляция; 6  — подкладка; 7   — окладной венец; 8   — лага; 9  — сливная доска; 10   — кирпичный столбик; 11   — второй венец; 12   — последующие венцы; 13   — подоконная доска; 14   — бруски оконной коробки; 15   — зазор, заполненный паклей; 16   — крыша; 17— утеплитель; 18   — карниз; 19   — отступ; 20    — дощатый пол; 21   — антисептированная доска-прокладка

Разумеется, при строительстве бани или сауны тяжелые габаритные стены из цельных бревен представляют самую большую проблему. Во-первых, бревенчатая стена стоит гораздо доро­же панельной, во-вторых, при построй­ке бревенчатой бани возможны техни­ческие трудности.

И в России, и в Финляндии хорошо зарекомендовал себя горизонтальный способ кладки бревенчатой стены. Это и понятно. Такой стене нагрузки идут на пользу, они лишь увеличивают ее устой­чивость, стена легче переносит возмож­ные смещения.

Так как зимой стена должна выдер­живать разницу температур снаружи и внутри помещения в 120-140°С, имеет смысл позаботиться о ее дополнительной теплоизоляции. Причем с одинаковым успехом можно использовать и дробле­ный материал, и щитовую теплоизоля­цию, и монолитную. Последнюю изгото­вить несложно. Для этого нужен любой вспенивающийся материал. Скрепляю­щие горизонтальную обшивку вертикаль­ные ригели прибиваются к бревенчатой стене. Толщина ригеля задает и толщину теплоизоляции. Обшивка служит, с одной стороны, опапубком для вспененной мас­сы, с другой — внутренней поверхностью. Образовавшийся промежуток, собствен­но, и заполняется вспенивающимся ма­териалом.

Фундамент бревенчатой бани

Поскольку строение тяжелое, нуж­но позаботиться об основательном фун­даменте. Для бревенчатой бани лучше всего использовать бетонные или кир­пичные столбы. Если баня или сауна за­нимает небольшую площадь, столбы достаточно разместить лишь под всеми четырьмя углами строения. При боль­ших площадях столбы устанавливают и по углам, и вдоль стен на расстоянии полутора-двух метров друг от друга. На столбы укладывают деревянные лаги, затем доски; благодаря такой конструк­ции пол в бане не загнивает. Если уста­новить сплошной фундамент, циркуля­ция будет хуже. Опыт показывает, что, если не принять дополнительных мер, пол в бане быстро придет в негодность.

Если баню встраивают в уже имею­щееся помещение, лаги укладывают на небольшие кирпичные столбики разме­ром 25 на 25 см. Столбики устанавлива­ют, в свою очередь, на песчаном или бе­тонном подстилающем слое. Лаги пропи­тывают антисептиком, а пол делают с не­которым уклоном в сторону сливного от­верстия, снабженного дренажной трубой. Благодаря этому повышается влагоустойчивость пола. Иногда имеет смысл сделать подвесной деревянный пол, осо­бенно если грунт зимой сильно промер­зает. Опорный брус в рубленой бане при­бивают под небольшим уклоном к несу­щим лагам. Все остальное мы уже знаем. На рис. 55 показаны разные варианты врубки балок в деревянные стены.

Потолки и в бревенчатой, и в сбор­ной панельной бане конструируются одинаково. Отличительная черта потол­ка для рубленой бревенчатой бани — он может быть сделан из необструганных досок. Это придаст строению есте­ственный, первозданный вид. С этой же целью для кровли бревенчатой бани иногда используют травяной дерн. Он живописно смотрится, гармонирует с общим видом сруба, кроме того, обес­печивается необходимая циркуляция воздуха при хорошей теплоизоляции.

Окна в рубленой бане, как и во вся­ком банном строении, делают неболь­шими. Если баня дымная, верхний край окна должен находиться на высоте мет­ра или 80-90 см от уровня пола. Жела­тельно придерживаться общего прави­ла — застекленная поверхность не дол­жна превышать пяти процентов от пло­щади пола. При этом даже в бездымной бане окно не должно быть слишком вы­соким. Чем ниже окно, тем лучше сохра­няется тепло в бане. С этой же целью делают двойное остекление. Рамы дол­жны быть герметичными, на внутреннем переплете нельзя устанавливать метал­лические задвижки — они будут ржаветь.

Рубленая баня из бруса

Несмотря на популярность бревенча­той бани, возведенной из цельных бревен, последнее время довольно часто круглые бревна заменяют обработанными маши­ной деревянными брусьями. Объясняется это тем, что работа с круглым бревном требует больших физических затрат. Это и понятно, ведь обтесывать такой матери­ал можно лишь вручную. Брусчатые же сте­ны не только более простые по конструк­ции, но и легче обрабатываются. Разуме­ется, в прошлые времена брусья тоже из­готавливали из бревен, опиливая их на че­тыре канта. Оставшиеся при этом горбы­ли тоже шли вдело, например для устрой­ства теплых полов.

В основном для постройки наруж­ных брусчатых стен для бани использу­ется брус 150x150 или 180x180 мм, для постройки внутренних — 100x150 или 100x180 мм. Чем холоднее климат, тем толще должен быть брус.

Как и рубленные из круглого брев­на стены, брусья тоже в углах соединя­ются или с остатком («в обло»), или без остатка («в лапу»). Как и в предыдущих случаях, для прочности применяют ко­ренные шипы. Это позволяет умень­шить продуваемость стен в бане.

Рис. 55. Врубка балок в бревенчатые рубленые стены: а — рубка угла вперевязку с коренным шипом; б — рубка угла в полдерева на нагелях и вставных шпонках; в — соединение на нагелях; г — соединение на нагелях из шпунтованных брусьев с вставными рейками; д — сопряжение углов на шпонках; е — сопряжение внутренней стены с наружной на шпонках; 1,3— балка; 2 — лага с зубом; 4   — окладной (нижний) венец; 5   —столбчатый фунда­мент (стул); 6   — коренной шип; 7   — нагели; 8   — фаска; 9   — шпонки

Угловые сочленения выполняются следующими способами:

  1. Рубка угла вперевязку с коренным шипом (рис. 55,а). Сначала в углах про­сверливают отверстия одно над другим таким образом, чтобы можно было од­ним нагелем (соединительным стержнем) соединить несколько рядов брусь­ев. Для скрепления венцов нужны круг­лые деревянные нагели диаметром 3 см.
  2. Угол рубится вполдерева на на­гелях и вставных шпонках (рис. 55,6). При этом сначала намечаются риски для пропила или скалывания древесины как вдоль, так и поперек. Нагель, как и в первом варианте, соединяет сразу не­сколько рядов брусьев.
  3. Соединение на нагелях. Здесь одним нагелем схватывается три бруса, можно и больше (рис. 55,в).
  4. Предыдущий вариант дополняет­ся тем, что по длине брусьев устраива­ют пазы или шпунты или же набивают рейки треугольной формы. Делается это для того, чтобы уменьшить проду­ваемость стены (рис. 55,г).
  5. Сопряжение углов на шпонках. Сначала в брусьях выбирают пазы, после чего вставляют шпонки. После­дние должны плотно заполнять паз. На рис. 55,д, е показаны, соответственно, сопряжения углов, а также внутренних и наружных стен на шпонках.

Длина нагелей колеблется от 60 до 80 мм. Располагают их на расстоянии 1 - 1,5 метра один от другого. Из-за связи в углах и в пересечениях с внутренними стенами строение приобретает устой­чивость. Если баня больших размеров, нужно по всей длине установить верти­кальные брусья и скрепить их болтами.

Рис. 56. Устройство гребней в стенах оконного проема: 1 — гребень; 2 — пробивка рисок

Оконные проемы и в бревенчатых и в брусчатых банях делают одинаково. С торцевых сторон проемов устраивают так называемые гребни. на которых потом бу­дет держаться вся оконная коробка. Вы­сота гребней колеблется от 30 до 50 мм, толщина — от 40 до 60 мм. На рис. 56 по­казано, каким образом устраивают окон­ные гребни. Надо отметить, что процесс этот довольно трудоемкий. Точно так же встраи ваются дверные блоки. Таким обра­зом, самое сложное в рубленых банях это устройство стен, дверных и оконных блоков. Во всем остальном банные срубы мало чем отличаются от других бань.

Долговечность сруба

Чтобы рубленая баня служила долгие годы, нужно тщательно соблюдать прави­ла постановки сруба на место. Возведение рубленой бани — процесс трудоемкий. Но это ничто по сравнению с ремонтом сру­ба, особенно если из-за неправильной эк­сплуатации бани сгниют бревна окладно­го, нижнего, венца. Заменить их очень сложно. Легче не допустить разрушения сруба. Думать об этом нужно еще при зак­ладке фундамента. Если бани небольших размеров, их довольно часто устанавлива­ют на деревянный столбчатый фундамент, так называемые «стулья».

Дерево — не лучший материал для фундамента, одна­ко, если другого выхода нет, можно увели­чить срок службы деревянных столбов. Пе­ред вкапыванием в землю их нужно обжечь на открытом огне. В результате на дере­вянной поверхности образуется прочная угольная корка, она-то и предохранит фун­дамент от разрушения. Дольше всего слу­жат «стулья» из сухой осмоленной древе­сины дуба. При этом берут комлевые час­ти. Если после обугливания столбов на глу­бину 2 см промазать их горячим битумом и обернуть в два-три слоя рубероидом, де­ревянный фундамент будет служить не меньше тридцати лет. Диаметр столбов должен быть не меньше 30 см. Лучше все­го установить столбы на большие плоские камни на глубине 1,25 м под углами сруба.

Если баня занимает достаточно боль­шую площадь, деревянными столбами уже не обойтись. В этом случае делают ленточный фундаменте вентиляционны­ми отверстиями с двух противоположных сторон. Чтобы защититься от грызунов, отверстия закрывают частой решеткой или сеткой. Такие вентиляционные отвер­стия предохраняют банный пол от загни­вания и поражения грибком.

Можно уст­роить вокруг фундамента так называемую отмостку. Это маленький тротуар шири­ной до одного метра с уклоном от фунда­мента. Таким образом от фундамента от­водится вода. Теперь следует позабо­титься о долговечности бревен сруба, в особенности окладного венца. Чтобы уберечь их от гниения, под ними нужно уложить доску толщиной до полуметра и шириной до 30 см. Ее пропитывают анти­септиком или, что еще лучше, покрывают с трех сторон смолой-живицей. Можно обернуть доски двумя слоями толя или рубероида. Затем их укладывают на гид­роизоляцию. И вот здесь важно добиться плотности прилегания. Если почему-либо это не получается, нужно нарезать из толя полосы по ширине доски и уложить их в два-три слоя. Вместо толя можно исполь­зовать паклю, войлок, пеньку. Еще лучше будет, если эти полосы тоже предвари­тельно пропитать антисептиком. Тогда нижние венцы будут служить долго и на­дежно, кроме того, такая баня будет луч­ше держать тепло.

Теперь позаботимся о нижней поло­вине стен. Еще раз повторим, что теп­лоизоляционные материалы при возве­дении сруба нужно укладывать так, что­бы нигде не было незаполненных мест. Но и этого мало. Нижние части стен тоже страдают от атмосферных осад­ков. Для их отвода в окладном, или во втором, венце выбирают небольшой паз и вставляют сливную доску.

Еще одно слабое место бани — кры­ша. Этой теме посвящен отдельный раз­дел, добавим только, что особое внима­ние нужно уделить устройству карниза. Необходимо, чтобы между карнизом, стенами и крышей не было щелей.

Срок службы деревянного пола сру­ба продлевает хорошая гидроизоляция. Еще одна деталь: к нижней стороне оклад­ного венца прибивают так называемый

тепловой брус — или вплотную к бревнам, или с небольшим отступом. Последний заполняют плотным теплоизоляционным материалом. Это исключает возможность продувания этой части сруба.

Если выполнить все перечисленные рекомендации, рубленая баня прослу­жит не один десяток лет. Ремонт сруба может выполнить только мастер. Ведь для того, чтобы заменить некоторые сгнившие бревна, иногда приходится полностью поднимать строение при по­мощи домкратов или рычагов.

В заключение еще несколько полез­ных советов по поводу конопатных работ.

  1. Если бревенчатые стены конопа­тят мхом, его нужно немного просушить. Не переусердствуйте — пересушенный мох будет крошиться и выветриваться, а для конопатных работ нужен достаточ­но гибкий материал. С другой стороны, от чересчур сырого мха бревна загни­вают. Поэтому его нужно лишь слегка просушить, а затем проветрить.
  2. Если бревна сруба утепляют вой­локом, нужно позаботиться, чтобы в нем не завелась моль. Для этого материал пропитывают в специальном растворе. Еще лучше использовать импрегниро- ванный войлок, пропитанный смолой. Этот довольно старый метод хорошо себя зарекомендовал.
  3. Сначала конопатят самый нижний паз по всему периметру дома, затем следующий — и так далее. Если проко­нопатить отдельно какую-либо стену, это может вызвать перекос сруба. По­этому все конопатные работы нужно выполнять только по периметру строе­ния. Это очень важный момент.
  4. Если есть необходимость проконо­патить стены изнутри, это делают только после выполнения наружных работ.
  5. Конопатные работы ведут по-раз- ному. Например, сделав из пакли пряди, вдавливают их в щели специальными инструментами, а затем, скатав валик, вставляют его в паз, прихватывая высту­пающими из паза волокнами, и сильно вдавливают. Еще один способ применя­ют, если пазы очень широкие. Из пакли или другого материала сначала свивают длинные пряди толщиной до 20 см, сма­тывают их в клубки, после чего из клубка набирают петли и забивают ими щель или паз. Затем паклю уплотняют.
  6. Нужно учитывать, что после око­нопачивания стены могут подняться примерно на 15 см.
  7. Все используемые утеплители расстилают ровным слоем. Если ис­пользуются волокнистые материалы, их укладывают волокнами поперек паза.
  8. Все окончательные конопатные работы проводятся лишь после осадки сруба и полной его просушки. По прави­лам стены конопатят два раза: первый раз — после установки сруба, второй — примерно через год-полтора, после пре­кращения усадки рубленой бани.

По материалам сайта: http://stroyrussian.ru