Как построить подвал своими руками

Подвалы в частных дома можно встретить довольно часто, но далеко не все из них построены правильно. Сырость, спертый воздух, плесень и грибок на стенах и потолке – все это привычные признаки подземных помещений, которые, кажется, уже стали нормой. В результате такого нездорового климата в подвалах портятся продукты и гниют конструкции. Можно ли этого избежать?

На самом деле, не только можно, но и необходимо, тем более сделать это несложно, даже если дом уже построен и введен в эксплуатацию.

Как сделать вентиляцию в подвале?

Для начала нужно разобраться с причинами повышенной влажности. Здесь все просто: неправильно организована система вентиляции помещений. Обычно вентиляция представляет собой вытяжной канал, смонтированный в верхней части подвала. Но ведь вентиляция – это не просто удаление воздуха из помещения, а замена «отработанного» воздуха свежим. То есть, нужно сделать не только вытяжку, но и приточный канал для подачи свежего воздуха. Для этого нужно протянуть трубку от цоколя на расстоянии 0,2-0,4 м от отмостки до нижней части подвального помещения. В подвале трубка должна находится на высоте 0,2-0,3 м от пола по диагонали от вытяжки. Таким образом, воздух будет поступать по приточному каналу, заполнять собой все помещение и удаляться через вытяжку на противоположной стороне подвала.

Приточная вентиляция необходима и в случае, когда в подвале устанавливается котел. Без нее котел просто не будет нормально работать из-за нехватки кислорода для сгорания топлива. Можно, конечно, открывать окна (если они есть) или двери для подачи воздуха, но гораздо проще и удобнее подвести приточный канал из трубки сечением 130х130 мм.

Отсутствие приточной вентиляции – основная ошибка при строительстве подвала. Но есть и другие нюансы, о которых нужно знать, чтобы подвал получился качественным и долговечным. Ниже мы подробно рассмотрим как построить подвал своими руками в частном доме.

Высота подвала


Подвал может строиться под жилым домом или под нежилыми постройками, например, под гаражом. В таких случаях стены подвального помещения одновременно являются фундаментом вышестоящей постройки и выполняются из бетонных блоков (ленточный ж/б фундамент). Высота подземных помещений выбирается в пределах 2,1-2,7 м (3 ряда бетонных блоков и 4 ряда кирпича или 4 ряда бетонных блоков и 4 ряда кирпича соответственно). Выбор высоты зависит от уровня залегания грунтовых вод. В качестве перекрытия используются круглопустотные ж/б плиты. При их монтаже обязательно нужно запаковывать их торцы, закладывая в пустоты кирпичи и заделывая их раствором. Это поможет защитить плиты от промерзания зимой. Можно также заполнить пустоты монтажной пеной после их монтажа, предварительно просверлив в плитах отверстия по краям. Это делается в случаях, когда на поверхности потолка зимой проступает иней или лед.

Утепление перекрытия над подвалом

Потолок подвала, который находится под гаражом, нужно обязательно утеплять. Для этого плиты заливаются бетонной стяжкой (цемент:песок:щебень=1:3:2), на нее укладывается слой гидроизоляции (праймер или рубероид). При использовании рубероида полотна должны укладываться внахлест, перекрывая друг друга на 15 см, и заходить на стену на высоту чистого пола. Далее на гидроизоляцию насыпается утеплитель (керамзит или арболит). Толщина утеплительного слоя – не менее 100 мм. Если используется арболит, на него сверху укладывается плитка или ФЭМ. На керамзит укладывается арматурная сетка из прутьев диаметром 12 мм с ячейкой 150х150 мм и заливается бетоном (цемент:песок:щебень=1:2:(4-5)) на высоту 100 мм. Арматура должна полностью находиться в бетоне, не выглядывая наружу, чтобы металл не ржавел. На бетонную стяжку укладывается ФЭМ на растворе из ведра цемента, 3-4 ведер песка с добавлением моющего средства для посуды (150-200 мл).

Гидроизоляция стен подвала

Стены подвала должны обязательно защищаться от влаги. Для этого снаружи они покрываются слоем гидроизоляционного материала. Гидроизоляция может быть из разных материалов и наносится разными методами. Рассмотрим более подробно некоторые из них.

Окрашиваемая гидроизоляция, для которой используется праймер – сваренный битум с добавлением бензина. Если Вы выбрали этот материал, не нужно готовить праймер самостоятельно – это довольно опасно, лучше приобрести в магазине уже готовый. Праймер наносится на наружные стены подвала в холодном виде. Гидроизоляция должна покрывать блоки от дна до отмостки.

Наносить ее можно двумя способами:

  • на внешнюю часть уже смонтированных блоков с заделанными швами и очищенной ровной поверхностью. Для нанесения праймера используется пульверизатор, что значительно ускоряет процесс и дает лучший результат. Если же наносить его кистью, лучше сделать это в два слоя;
  • праймер наносится на одну сторону блоков еще до их монтажа на поверхности, а не в выкопанном котловане, после чего блоки с помощью крана устанавливаются в котлован обработанной стороной наружу. Между собой блоки скрепляются раствором М100 (цемент:песок=1:4), швы между ними выравниваются, а после высыхания тоже промазываются праймером.

Второй способ предпочтительнее, потому что проводить обработку смонтированных блоков в котловане не очень удобно.

Обратите внимание, что между нижним рядом кладки из блоков и фундаментом тоже должен быть слой гидроизоляции. Для этого можно обработать праймером нижнюю часть блоков первого ряда или же использовать рубероид, уложенный на фундамент в два слоя. Непосредственно на гидроизоляционный материал укладываются блоки, крепящиеся с помощью раствора. Шов между фундаментом и кладкой обрабатывается праймером.

Вместо окрашиваемой можно использовать оклеечную гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного материала в этом случае используется рубероид, акваизол, бризол или изол. К защищаемой поверхности они крепятся с помощью мастики (битума). Можно также использовать цементную или асфальтную штукатурку.

Для лучшего эффекта можно сочетать разные способы, например, покрыть поверхность праймером, а после его высыхания сверху оклеить акваизолом. Акваизол клеится к поверхности путем разогревания с помощью горелки, при этом должны расплавится пленка и смола, после чего полотно акваизола плотно прижимается к блокам. Праймер здесь выступает в роли грунтовки и увеличивает сцепление блоков и акваизола.

Утепление стен подвала

Что касается утепления стен подвала, его нужно делать, если строительство ведется в северных широтах. Для Украины вполне достаточно стен толщиной 622 мм (в среднем), чтобы тепло сохранялось в помещении. Но по правилам теплоизоляция все же должна быть, и не только подвала, но и фундамента, чтобы холод не передавался от грунта через цоколь в жилые помещения. В случаях, когда стены дома утепляются изнутри или забутовка выполнена из ракушечника или другого теплоизоляционного материала, холод не будет попадать внутрь. В остальных случаях лучше утеплить подвал. Нижний уровень теплоизоляционного слоя должен находится ниже уровня промерзания грунта (1,2-1,5 м). В качестве утеплителя можно выбрать пумпан, который клеится к стенам с наружной стороны, а стыки между отдельными листами заполняются силиконом. Сверху на пумпан кладется забутовочная кладка до отмостки, а выше по всей высоте цоколя – лицевая кладка. Подземная часть – забутовочный кирпич – покрывается праймером или другим гидроизоляционным материалом.

Устройство пола в подвале

Напольное покрытие в подвале напрямую зависит от его назначения. Если в подвале будут храниться запасы овощей и фруктов, лучше не делать бетонной стяжки, а выложить на песчаную основу ФЭМ, булыжник и т.д. Если же подвал будет использоваться, как технический этаж (для размещения котла или другой техники), нужно залить бетонную стяжку толщиной 7 см. Для приготовления бетона берутся цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:2.

Если грунт нестойкий, под стяжку желательно насыпать песчаный слой толщиной 3-4 см, тщательно его выровнять и утрамбовать, поливая водой, сверху уложить арматурную сетку с диаметром прутьев 6 мм и ячейками 250х250 мм и залить бетоном толщиной 7 см.

При строительстве на влажных грунтах нужно делать две бетонные стяжки со слоем гидроизоляционного материала между ними (можно использовать рубероид или праймер). Вторая стяжка при этом не армируется. Если грунтовые воды находятся высоко, нужно позаботиться об их отводе, сделать дренажную систему или же поставить кисон.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка стен подвала тоже напрямую зависит от его назначения. Неплохой и экономный вариант – облицовка лицевым кирпичом. Небольшие затраты, долговечность, неприхотливость во время эксплуатации – все это делает облицовку практически идеальным вариантом. Кирпич можно заменить диким камнем, а можно просто оставить голые блоки, если их поверхность сравнительно ровная.

Потолок подвала оббивается древесиной или пластиком. Деревянные элементы предварительно обрабатываются специальными защитными составами.

Ступени набираются из красного кирпича марки 150. Параметры ступеней стандартные: глубина 280 мм, высота 150 мм. Под ступенями можно выложить арочные ниши и установить дополнительную подсветку в них, что украсит помещение.

Как построить отдельно стоящий подвал?

Теперь рассмотрим особенности строительства отдельно стоящего подвала. Такой подвал обойдется Вам дороже, потому что придется копать еще один котлован, строить еще один фундамент, а это лишние (и немалые) затраты. Фундамент у такого подвала ж/б ленточный. В качестве стройматериала для стен прекрасно подойдут шлакоблоки (толщина стен 400 мм – 1 блок) или кирпичи – красный обожженный или кислотоупорный (толщина стены 380 мм – 1,5 кирпича). Гидроизоляция окрасочная – внешние стены покрываются слоем праймера. Для перекрытия используются ж/б круглопустотные плиты, утепленные сверху или кирпичный свод. Вход в подвал делается из кирпича, ступени – из красного обожженного кирпича марки 150. В отдельно стоящем подвале, как и в подвале дома, должна быть вентиляционная система, включающая приточный и вытяжной каналы.

Размер подвального помещения

Размеры подвала зависят от того, что в нем будет размещаться. Под гаражом обычно подвал делается по всей площади, а вот под домом его площадь можно уменьшить. Главное – правильно рассчитать площадь, необходимую для размещения всех запланированных вещей. Также нужно учитывать то, что лестница в подвал будет занимать немало места – ее длина составит порядка 4-5 м. В подвале нужно выделить место для хранения свежих продуктов и консервации, для размещения оборудования для подачи воды из скважины, отопительного котла, колонки, емкости для воды, привода системы принудительной вентиляции, а также других бытовых приборов (стиральной машины, пылесоса и т.д.). Такой подход позволит расчистить полезную площадь в доме от техники. Для размещения всего вышеперечисленного вполне достаточно 40 м2, так что делать подвал на всю площадь дома не обязательно.

Нужно ли вообще строить подвал в доме?

Многие задумываются, нужно ли вообще строить подвал в доме? Однозначно нужно! Расходы на его строительство, особенно если он не отдельно стоящий, сравнительно небольшие, а пользы от него масса. Единственное ограничение – высокий уровень грунтовых вод. В этом случае нужно или переплачивать за дренажную систему для отвода воды, или же отказаться от подвала.

Подведем итоги

  • обеспечить естественную вентиляцию с двумя каналами: приточным и вытяжным;
  • стены выполнить из блоков по ленточному фундаменту;
  • наружную сторону внешних стен покрыть слоем гидроизоляции (окрашиваемой или оклеечной);
  • круглопустотные ж/б плиты перекрытия заделать с торцов и утеплить сверху, чтобы они не промерзали;
  • отделку для пола выбрать в зависимости от назначения подвала: кирпич на песчаной основе (для хранения продуктов) или плитка по бетонной стяжке (для технического помещения);
  • ступеньки набрать из красного кирпича марки 150 и облицевать плиткой. Параметры ступеней стандартные: высота 150 мм, глубина 280 мм;
  • площадь подвала приблизительно 40 м2.

По материалам сайта: http://postroy-sam.com