Дизайн квартиры с применением дерева: балок и брусьев

Людей равнодушных к дизайну с использованием дерева найдется совсем немного – он подходит практически всем. Его цвет и рисунок, тёплая и слегка шероховатая поверхность одновременно успокаивают и заряжают положительной энергией.

Долгие века наши предки жили в основном в рубленых домах и их быт был тесно связан с лесом.

Сегодня же в окружении бетона и кирпича мы попросту скучаем по дереву.

А поэтому часто стремимся имитировать в городских квартирах массивные деревянные конструкции, характерные для сельских построек.

Открытые потолочные (стропильные в мансардных помещениях) балки, опорные столбы и подкосы ассоциируются прежде всего со стилем кантри, причём они свойственны всем его «географическим» разновидностям — от американской до скандинавской. Декоративные конструкции из бруса и цельных окорённых стволов, формой напоминающие каркас традиционных японских и китайских домов, широко используют при оформлении этнических интерьеров.

Более изысканные деревянные элементы, колонны и кессоны, традиционно присутствуют в барокко и классицизме. Но любопытно, что сегодня дерево «подружилось» с кон-темпорари и даже лофтом .

Однако у каждого стиля свои требования. В интерьере под старину важен аромат подлинности. Поэтому здесь уместны брусья с неровными поверхностями, оковка и резьба, а порой и подчёркнуто грубая обработка.


Другое дело, если квартира выдержана в современном стиле, тогда необходимо, чтобы детали выглядели аккуратно, не имели больших сучков и других бросающихся в глаза дефектов. Очень важно, чтобы их не повело и не покоробило. Исходя из этой специфики и выбирают конструкционный материал.

МАССИВ ДЕРЕВА

Цельные брусья и бруски имеют существенный недостаток, ограничивающий их применение в качестве интерьерного декора. Дело в том, что выпиленный из бревна брус в процессе сушки наверняка покоробится, а если его концы будут зафиксированы, то треснет.

Это почти не скажется на его прочности, но заметно подпортит вид. Хуже всего, если брус был тонирован, покрыт лаком, а затем дал глубокую продольную трещину. Скрыть такой дефект очень непросто.

Поэтому, если вы всё же остановили свой выбор на сосновом пиломатериале, его лучше не красить, а лишь покрыть бесцветным лаком. Инженерный (клеёный ) брус почти в 3 раза дороже цельного, но зато намного более пригоден для изготовления декоративных интерьерных композиций. Состоит он из склеенных друг с другом не слишком толстых и не очень длинных ламелей.

При перепадах влажности каждая из них стремится покоробиться, но скручивающее усилие невелико (из-за малых размеров ламелей), и его недостаточно, чтобы разорвать клеевые швы.

Но тем не менее такой брус, попав в отапливаемое помещение, часто даёт заметную, причём неравномерную, усадку. Ведь одни его ламели выпилены из пористой и насыщенной влагой заболони, а другие — из плотной сердцевины. В итоге поверхность деталей становится ребристой, на ней возникают уступы.

Инженерный брус довольно тяжёл, и поэтому изготовленные из него потолочные конструкции сложно крепить к перекрытию. Кроме того, на строительном рынке можно приобрести лишь изделия из хвойных пород, а имитировать с их помощью более ценную древесину не так просто: ель и особенно сосна имеют выраженную текстуру и плохо поддаются тонировке в умеренно насыщенные тона.

Впрочем, для поклонников настоящего дерева инженерный брус всё же остаётся одним из самых привлекательных материалов, ведь он не только настоящий, но ещё и прочный, простой в работе и ремонтопригодный: в случае повреждения его поверхность можно просто зачистить и восстановить покрытие.

Пустотелые брусья и балки делают из тщательно высушенных тонких (18-22 мм) досок, склеивая их в виде короба или швеллера (П-образного профиля). Часто клеевой шов усиливают пазогребневым или нагельным соединением, а на внутренней стороне досок фрезеруют компенсационные пазы, уменьшающие коробление.

Такие балки выдерживают значительные перепады влажности, а внешне неотличимы от цельных (единственная разница — на них практически нет дефектов). При этом в них без труда можно протянуть кабели, трубы и даже воздуховоды.

Ну и наконец, такие изделия могут быть выполнены не только из сосны, но и из дуба и даже ценных пород дерева. Нередко их искусственно состаривают — протравливают кислотой или брашируют (выскабливают с помощью стальной щётки мягкие волокна, придавая рельеф пластям и сбивая рёбра).

ПРАКТИЧНАЯ ИМИТАЦИЯ – ИЛИ ЧТО ТАКОЕ ЛАЙТБРУС

Лайтбрус — это имитация цельных брусьев и брусков, обладающая малым весом и не подверженная короблению. Представляет собой короб прямоугольного сечения, выполненный из фанеры толщиной 8-16 мм (в зависимости от размеров изделия). Стабилизирующей основой такого короба служит заполнение из экст-рудированного пенополистирола, а отделкой — натуральный шпон.

Лайтбрус достаточно прочен, и при работе с ним используют обычные плотницкие инструменты и приёмы (некоторая специфика есть лишь в способах выборки пазов и крепления деталей).

Материал выпускают самых разных длин и сечений — от 80 х 80 до 100 х 200 мм, а по заказу и более. Облицовывают его в основном реконструированным шпоном, тонированным в цвета «белый дуб», «венге», «орех», «вишня», «зебрано» и др. затем покрывают лаком. На объекте остаётся лишь сделать необходимые зарезки и собрать конструкцию. Но сам процесс изготовления лайтбруса довольно трудоёмок, поэтому материал стоит в 3-Д раза дороже инженерного бруса. П-образные балки из древесного композита появились на рынке сравнительно недавно. Их выполняют из древесной массы методом экструзии (по той же технологии, что и MDF). Заполнение такой балке не требуется, а при её отделке применяют не только шпон, но и

бумажно-слоистый пластик (в том числе под камень, а также однотонный цветной). Достоинства изделий этого типа — малый вес, простота монтажа и многообразие вариантов отделки и сечений, а недостатки — довольно высокая цена (с учётом стоимости системы крепления, о которой мы расскажем ниже) и отсутствие в ассортименте производителей дополнительных элементов (подкосов, столбов). П-образные балки из пенополиуретана (ППУ)весятв 10 раз меньше полнотелых сосновых и бывают самыми разными в сечении (от 80 х 60 до 220 х 180 мм). В ассортименте производителей есть консоли, подкосы и кожаные ремни с заклёпками, имитирующие оковку. Сами же балки часто делают с выраженным рельефом на наружных поверхностях и окрашивают под старое дерево. Впрочем, намётанный глаз всегда отличит изделие из ППУ от деревянного. Существенный недостаток пенополиуретановых балок — низкая прочность. Их легко повредить и к ним нельзя подвесить светильник. С помощью таких изделий можно замаскировать коммуникации, но кабели и трубы придётся крепить к перекрытию.

КАК КРЕПИТЬ БРУС К СТЕНЕ КВАРТИРЫ

В деревянном доме никаких трудностей с креплением столбов и балок (как несущих, так и декоративных) не возникает. А вот в квартире с бетонными перекрытиями и стена ми установить интерьерную деталь из бруса далеко не так просто, как кажется. Тем более что подобные конструкции обычно монтируют после окончания отделки потолков, стен и полов, и при этом крепёж должен быть скрытым. Потолочная балка. Проще всего прикрепить к перекрытию пустотелые балки из ППУ — их просто приклеивают к плите специальным клеем.

Изделия из MDF укомплектованы стальными или алюминиевыми профилями для установки их на потолке, чтобы уже на них надеть балку, которая прочно держится за счёт защёлкивающегося соединения. Масса балки невелика, поэтому предельно допустимый шаг узлов крепления монтажного профиля к плите перекрытия составляет 1,5-2 м, а длина дюбелей может быть всего 30-40 мм.

Пустотелую балку из досок привинчивают к двум тонким брускам, зафиксированным на перекрытии параллельно друг другу. Шляпки шурупов при этом слегка утапливают в дерево.

Балки из лайтбруса приходится «пришивать» к потолку длинными шурупами через сквозные отверстия (последние затем закрывают заглушками). Шаг узлов крепления при этом не должен превышать 1,5 м. Столб. Столбы из бруса и лайтбруса обычно ставят враспор между полом и потолком с помощью невидимого винтового крепления. Однако использование этого узла недопустимо в старых домах со слабыми деревянными перекрытиями — здесь лучше зафиксировать столб с использованием обычных стальных уголков, которые затем несложно закрыть кусочками карнизов и плинтусов. Этот способ вполне пригоден и для помещений, где уже смонтированы подшивные гипсокартонные потолки — придётся только увеличить длину шурупов. А вот если потолок подвесной (с большим относом от перекрытия) или натяжной, то без полного или частичного его демонтажа надёжно укрепить столб не удастся.

Чтобы закрыть крепёжные отверстия, нередко применяют самоклеящиеся кружочки из бумажно-слоистого пластика. Однако держатся они плохо и со временем отваливаются, поэтому предпочтение следует отдать деревянным пробкам, цветному силиконовому герметику или акриловой шпаклёвке.

Крепление бруса и балок к стенам

11. Деревянные балки крепят к плите перекрытия дюбелями и шурупами через сквозные отверстия (а), с помощью уголков (6) или брусков (в), а также металлическими скобами (г). Для фиксации столба можно использовать глухой штифт (д)

По материалам сайта: http://kak-svoimi-rukami.com