Пароизоляция деревянного дома: пошаговая инструкция

Когда действительно это нужно?

Есть целый перечень факторов, которые влияют на пропускную способность дерева:

  • толщина дерева;
  • наличие трещин;
  • тип обработки материала;
  • качество соединений и креплений.

В большинстве домов, сделанных из лафета, полулафета или бревен, влажность дерева обусловлена естественными факторами. Чтобы влажность стала оптимальной, бревнам необходимо около 5 лет. Но активнее всего изменения влажности происходят именно в первый год. И резкие ее скачки могут стать причиной сильной деформации. Как следствие, теплоизоляция всего дома сильно ухудшается. Оптимальный вариант – вообще не выполнять никаких действий целый год после того, как установлен сруб. Или же сразу его пароизолировать.

Существует несколько вариантов, когда и как устанавливать пароизоляцию:

  1. Спустя пять лет, когда дерево уже полностью высыхает. С этого момента можно заниматься монтажом стенового пирога и начинать отделочные работы внутри помещения. В данном случае можно обойтись даже без паробарьера, но придется тщательно заколачивать все щели, а это более трудоемкий процесс. К тому же, придется дополнительно ставить гипсокартон и утеплитель. Притом второй придется менять каждые лет 5, снимая для этого отделочный слой.
  2. Сразу же, как только дом полностью сооружен. В данном случае пароизоляцию нужно устанавливать незамедлительно. Это лучше сохранит слой утеплителя, а все свойства дерева сохранятся. Долговечность всей конструкции значительно вырастет, а дом лучше будет держать тепло. Но в данном случае также необходима гидроизоляция и полноценный стенной пирог. Устанавливаются они только спустя год.

Пароизоляция деревянного дома с внешней стороны

Как правило, внешняя пароизоляция нужна только в том случае, если у вас уже старый дом. Это позволит обновить его внешний вид, но при этом сохранить деревянную основу строения. Для новых домов это неактуально.

Для внешней отделки можно выбрать пленку, алюминиевую фольгу и рубероид. Самый длительный срок службы у фольги. Ее замена вам не потребуется многие годы. Независимо от того, какой материал вы выберете, его нужно класть внахлест друг на друга минимум на 2 см. Для склейки можно использовать металлизированный скотч или самоклеящуюся ленту. Если ваш дом сделан из ровных круглых бревен, пароизоляцию можно фиксировать прямо на дерево. Если сечение прямоугольное или квадратное, циркуляция воздуха будет слабой и необходимо набить на бревна рейки с шагом 1 м, а материал фиксировать непосредственно на них.

В наше время можно даже приобрести материалы, которые выступают одновременно пароизолятором и утеплителем: разного рода полимеры, полипрофен и тому подобное. Но стоимость их ощутимо выше.

Запомните, что такое покрытие нужно всегда класть утеплителем наружу. Иначе свои функции материал будет выполнять гораздо хуже.


Пароизоляция внутри дома

Всю работу рекомендуем выполнять по заданному плану:

  • возьмите обрешетку с шириной не более 5 сантиметров. Закрепите на нее слой теплоизоляционного материала. Это обеспечит хорошую вентиляцию за счет наличия зазора между материалами;
  • сверху закрепите металлические профили, на которые позже будет ложиться утеплитель;
  • теперь внахлест положите теплоизоляционную пленку. Очень важно на данном этапе полноценно загерметизировать все стыки;
  • после этого проведите заключительную отделку.

Учитывайте следующие факторы:

  • деревянный дом всегда будет подвергаться более сильному воздействию пара, чем кирпичный;
  • по истечении нескольких лет бревна усыхаются и деформируются. Вполне возможно, что вам придется заменить слой пароизоляции;
  • контур слоя должен быть точно таким же, как перекрытие чердака и цоколя.

Пароизоляция пола в деревянном доме

Здесь задача немного усложняется. Но, следуя инструкции, можно получить действительно хороший результат:

  1. Подготовительный этап. Перед тем, как приступать к делу, изначально необходимо очистить поверхность пола от любой грязи и мусора, а также тщательно обработать антисептиком, чтобы защитить дерево от насекомых, грибков и прочих вредителей. Если таковые имеются, то старые материалы необходимо снять. Они вам больше не пригодятся.
  2. Укладка. Первый слой нужно укладывать, чтобы он не давал влаге попадать в утеплитель. Разверните рулон пленки и постелите на пол. Если вы будете класть отдельные полосы, то необходимо, чтобы они шли внахлест друг на друга не менее, чем в 15 сантиметров. Соединять их между собой проще всего при помощи двустороннего скотча. Таким образом у вас не получится даже минимальных зазоров и щелей. На краях слой можно укрепить гвоздями или строительным степлером.
  3. Установка утеплителя. Обязательный шаг – укладка теплоизоляционного слоя. В данном случае его толщина должна составлять не менее 0,5 см. Утеплитель можно выбрать любой, но важно следить, чтобы он плотно прилегал к лагам и пленке.
  1. Второй слой пароизоляции. Это главный барьер для пара, который будет идти из отапливаемого помещения. Пленку необходимо уложить таким образом, чтобы оставался небольшой зазор для вентиляции. Технология укладывания практически идентична первому слою. Полосы между собой склеиваются монтажной лентой или скотчем.
  2. Чистовой пол. Когда «сэндвич» паро- и теплоизоляции уложен и надежно закреплен, можно переходить к установке финишного напольного покрытия. В деревянном доме ограничений в этом плане практически нет. Это может быть паркет, линолеум, ламинат и т.д.

Пароизоляция потолка дома

Если вы уже позаботились о полах и стенах, не забудьте и о потолке. Именно он сильно способствует правильному микроклимату в доме. К тому же, это может решить ряд дополнительных проблем:

  • значительное увеличение срока эксплуатации любых материалов кровли;
  • предотвращение образования грибка и плесени внутри материалов;
  • защита от утечки тепла;
  • защита от воспламенения и горения.

Современные мембранные материалы, доступные на строительном рынке, позволяют оградить вас от необходимости в дополнительном регулярном обслуживании в ходе эксплуатации.

Необходимо учитывать, что в деревянном доме конденсат образуется гораздо быстрее, чем в любом другом. Но зато пароизоляционный слой можно установить в любое время: не только во время строительных работ, но и в период ремонта.

Подготовительный этап состоит из четырех основных шагов:

  • очистка поверхности;
  • обработка щелей, трещин и прочих дефектов;
  • грунтовка;
  • просушка.

Сам процесс монтажа достаточно прост:

  • Материал нужно стелить также внахлест. Но при этом необходимо, чтобы он шел также внахлест и к слою на стенах во избежание даже минимальных зазоров. Прикреплять слой к потолку проще всего с помощью строительного степлера. Если у вас есть время, то лучше установить деревянные рейки и устанавливать полотно непосредственно на них.
  • Чтобы соединения держались плотнее, используйте водонепроницаемую клейкую ленту.
  • Нахлест на потолке должен быть около 10 см. Больше не нужно. Главное – следить, чтобы материал лежал свободно и не натягивался. Иногда разумно даже сделать его несколько слабым и провисающим, ведь при сильных скачках температур материал может стягиваться, что становится причиной разрывов.
  • Обратите внимание, что слой пароизоляции категорически запрещено пробивать гвоздями. Лучший вариант – использовать каркасную систему укладки. Она обеспечит целостность и сохранность материала и позволит значительно увеличить срок его службы.

Несколько дополнительных советов по пароизоляции

Полагаем, вы понимаете, что качество самого материала напрямую влияет на конечный результат. Поэтому, прежде чем заниматься укладкой, сделайте правильный выбор. Поэтому предлагаем вашему вниманию несколько простых советов по выбору и укладке:

  • Полиэтилен – это самый простой и дешевый материал. Если вы используете его, то можете быть уверенными, что микроклимат в доме будет неполноценным. Он препятствует нормальной циркуляции воздушных потоков, да и срок его службы непродолжителен.
  • Как паробарьер могут выступать разного рода мастики или лаки. Они действительно способны создать неплохой слой пароизоляции, однако срок их службы при воздействии разного рода раздражителей значительно укорачивается.
  • Если вы желаете самостоятельно урегулировать количество проникающего пара, можно использовать разные мембранные пленки. Их главное преимущество – увеличение пропускной способности при возрастании влажности в помещении. То есть, это такая себе автоматизированная регулятивная система.

В любом случае обойтись без установки гидро-, тепло- и пароизоляции в доме практически невозможно. А деревянные конструкции хотя и выглядят стильно и необычно, но имеют целый ряд изъянов даже при правильной установке. Помните, что ваша ключевая задача в работе – максимально избегать образования зазоров и разрывов материала. В противном случае придется часть работы переделывать заново и покупать дополнительные материалы.

Подобные работы лучше всего проводить в теплое время года, когда температура воздуха выше среднего. В таких условиях материал держит свою привычную форму. Если же работу производить зимой, слой может сильно провисать с наступлением тепла.

Надеемся, наши советы помогут вам в обустройстве собственного деревянного дома и у вас не возникнет никаких дополнительных проблем с его утеплением. Желаем удачи.

По материалам сайта: http://dachnaya-zhizn.ru