Подвал под домом своими руками

Оглавление: [скрыть ]

Подвал под домом или подпол

Организация подвала под домом – это занятие достаточно сложное, но очень полезное. В народе такой подвал называется подпол (ударение на первый слог), так как вход в него обычно делается в одной из комнат дома, при этом скрыт он от всеобщего обозрения. Такие погреба были популярны во все времена, а нередко изготавливались не в единственном количестве, если позволяет площадь дома.

Практически в каждом частном доме имеется подвал. Он необходим для хранения солений, заготовок на зиму и овощей.

Глубина залегания таких продуктовых ям может быть разной, поэтому заранее нужно определиться, какие именно требования к ним предъявляются.

Если предполагается хранение картошки и закаток, нет необходимости очень сильно углубляться, но если хранить нужно более нежные продукты питания, придется постараться при копке – чем глубже, тем лучше сохраняется температура.

В отличие от других вариаций погребов, этот вариант может быть любой формы, если надежно укрепить потолки. Не будет необходимости строить узкий и длинный подвал, если вполне достаточно площадки.


Единственной сложностью при организации такого подвала станет проведение вентиляционной системы, но и тут все можно упростить при желании.

Есть еще один нюанс, который стоит учесть – если под домом проходят грунтовые воды, от идеи сделать подпол можно сразу отказаться – его в любом случае будет постоянно подмывать (возможны исключения при использовании портландцемента вместо обыкновенного).

Подготовительные работы

Действовать можно быстрее, если заранее подготовить следующее:

  • тачка для грунта;
  • лопаты штыковая и совковая;
  • лом;
  • лестницы;
  • рулетка;
  • балки деревянные.

Вырыть подвал под домом можно только при помощи лопаты, чтобы не повредить дом.

Сделать подвал под домом можно только руками, без использования тяжелой техники. Причина естественная – все работы проходят внутри дома. Основной проблемой станет вывоз грунта из помещения, поэтому заранее следует позаботиться о расчистке дорожки от будущего подпола до выхода. При этом желательно убрать вещи не только на пути следования, но и в помещениях, через которые этот путь будет пролегать.

Снимать весь пол или его часть – решает каждый в отдельности. Уже на этом этапе должна быть полностью готова идея, как будет сформирован подвал от и до.

Распространенным вариантом для спуска подвал является деревянная лестница, установленная под определенным углом.

В самом начале нужно определиться, какие будут ступени. Возможны 3 варианта:

  1. Ступени вырезаются из земли лопатой, что влияет на итоговый полезный объем помещения. Удобно использовать такой вариант для достаточно больших подвалов либо подвалов на большой глубине (можно выходить за пределы фундамента).
  2. Шахта с вмонтированной металлической лестницей. Лестница имеет строго вертикальный вид, а стальные трубки-отводы наглухо бетонируются в стену, после чего демонтаж возможен лишь при помощи перфоратора или болгарки.
  3. Использование дробины в шахте. Деревянная лестница приставляется под небольшим углом. Плюсом этого варианта является возможность подниматься по лестнице без помощи обеих рук, то есть выносить из подвала гораздо больший объем за 1 заход. Есть и минус – необходимость создания дополнительных упоров, чтобы лестница не двигалась при использовании.

Высота погреба должна соответствовать как минимум росту человека, который будет пользоваться им.

После того как выкопана лестница, можно продолжать работу по копке. Если предполагаемый потолок будет более чем на 2 м уходить под землю от фундамента, можно смело выходить за его пределы, в любом другом случае не стоит приближаться к его краям на 30-35 см, чтобы избежать резкой усадки дома. Такая ошибка может стоить очень дорого, поэтому правило обязательно к исполнению в любом случае.

Высота погреба обычно не превышает 2,2 м, но все зависит от индивидуальных ростовых особенностей владельцев дома. Если все обитатели обладают небольшим ростом, лучше уменьшить потолки, тогда как увеличение делается сложно. В небольшом помещении гораздо проще держать стабильную температуру.

Все стены, полы и потолки выравниваются по мере возможностей до идеального состояния.

Если есть опасения обвала, потолки можно временно укрепить деревянными балками, установленными в виде буквы «П». Особые риски возникают в широких помещениях.

Работа с полом

Вот что пригодится в процессе:

  • труба дренажная;
  • раствор бетона М 100;
  • бур;
  • гравий;
  • полоса стальная.

Обычно работа начинается со стен, но в этом случае первичная работа начинается с пола. Есть 2 варианта, которые имеют одинаковую популярность, поэтому стоит рассмотреть их по отдельности.

Вариант 1 – сложный.

Схема внешней дренажной системы подвала.

Этот вариант используется обычно в капитальных погребах, где влага скапливается вне зависимости от уровня проветривания помещения.

Поначалу нужно организовать дренажную систему. Для этого прокладываются дренажные трубы с шагом в 0,4-0,5 м, а в конце соединяются воедино еще 1-й трубой. В одном из углов бурится отверстие на 60-70 см, в которое на ? засыпается гравий, а оставшееся место занимает отвод трубы. Объем влаги гораздо ниже, чем может пропустить через себя дренаж и впитать земля.

После этого трубы с 2-х сторон обкладываются тонкими стальными полосами, чтобы оградить их от воздействия бетона. Далее пол заливается бетоном ровно по высоте труб, а чтобы выровнять пол, на трубы укладываются перфорированные стальные листы, утапливаемые попутно в бетоне.

Вариант 2 – простой.

Земляной пол хорош тем, что в любой момент можно расширить подвал.

Простой вариант не значит плохой. Земляной пол позволяет влаге впитываться сразу, но при этом не предоставляет высокой надежности. Земля податлива, поэтому полки и стойки от времени будут продавливать своими ножками землю, из-за чего может быть нарушено равновесие. Вторым минусом служит доступ некоторых насекомых и червей в подвал, что может доставить свои неудобства.

Но при этом плюсами можно назвать возможность дополнительного расширения подвального помещения вглубь (бывают ситуации, когда даже в подполье нужно сделать дополнительную «невидимую» нишу), а также ускоренное охлаждение воздуха из-за непосредственной близости грунта.

Какой из 2-х вариантов ближе – каждый выбирает для себя сам. Первый вариант более современный и проработанный, тогда как второй можно назвать проверенным веками.

Работа со стенами

Для возведения стен пригодится следующее:

  • прут армирующий;
  • аппарат сварочный;
  • доска обрезная;
  • молоток с гвоздями;
  • раствор бетона М 100;
  • лопата штыковая;
  • кирпич полнотелый;
  • балки 100?100 мм.

Стены могут быть выполнены в 3-х вариантах, каждый из которых имеет свои достоинства.

Вариант 1 – бетонный.

В случае бетонирования полов погреба обязательно бетонируются и стены. Для придания большей прочности армируются.

Такие стены ставятся обязательно, если пол был забетонирован, либо в произвольном, когда пол остался земляной. В случае с земляным полом следует сделать дополнительные канавки по периметру, глубина которых составит 15-20 см, а ширина будет соответствующей.

Деревянные щиты опалубки делаются из досок. Доски должны упираться в потолок, а также необходимо обеспечить дополнительные укрепления, потому что боковое давление бетона будет достаточно большим.

Армирование, в свою очередь, не обязательно, но весьма желательно. На дно траншеи засыпается слой битого кирпича толщиной до 8 см, чтобы армирующая решетка не соприкасалась с грунтом. Влага действует губительно на арматуру, и если нет уверенности в возможности изолировать металл, лучше обойтись без него.

После того как залиты 2 боковые стены, нужно дождаться их затвердевания. Далее штыковой лопатой делается заглубление за каждой плитой на 8-10 см – это будет замок (получается суммарно 4 заглубления при условии подвала прямоугольной формы). После этого повторяется уже знакомая картина изготовления опалубки, арматуры, а потом и заливки бетона.

Вариант 2 – земляной.

При отсутствии поверхностных вод можно оставить земляные стены.

При полном отсутствии поверхностных вод такой вариант можно использовать. Но даже при малейшем намеке можно смело забывать про него, потому что получится слишком хрупкая конструкция. Достоинством таких стен служит полное отсутствие зависимости внутренней температуры от температуры в помещении дома благодаря очень высокой скорости охлаждения. Минусом можно назвать упрощенный доступ грызунов и насекомых.

Стены при этом желательно выровнять, хотя четко этот аспект не регламентируется. Минус неровных стен – неудобство использования полок, прилегающих к ним. Визуально они тоже непривлекательны, хотя тут дело вкуса.

Вариант 3 – кирпичи и балки.

Кирпичные стены достаточно эффективны, но редко используются.

Стены можно выложить кирпичом в шахматном порядке (с большими воздушными пазухами), чтобы обеспечить свободный теплообмен. По 2 нижних и верхних уровня выкладываются сплошным слоем, чтобы обеспечить максимальную площадь стыка и прочность несущих уровней.

Балки, в свою очередь, желательно использовать дубовые, так как это дерево устойчиво к воздействию влаги. Создаются 2 деревянных пояса – снизу и сверху, а между ними устанавливаются вертикальные балки с шагом 1,2 м.

Оба варианта используются редко, но достаточно эффективны.

По материалам сайта: http://moipodval.ru