Поиск

Решили сделать перепланировку в двухкомнатной квартире. Кухню хотим совместить с соседней комнатой. Кроме того, планируется устройство просторной прихожей, расширенной за счет кладовой. В идеале, конечно, хотелось бы сделать квартиру-студию, но по закону подобная перепланировка невозможна. И всё же нам очень хотелось бы использовать приемы, применяющиеся при разграничении пространства в таких квартирах. Расскажите, как можно визуально разлить квартиру на зоны, имеющие определенное функциональное назначение?

Наталья, г. Люберцы

Условное деление пространства на отдельные зоны, имеющие определенное функциональное назначение, называется зонированием. Эти дизайнерские приемы можно использовать как в квартирах-студиях, так и обычных типовых квартирах.

Наиболее распространенное решение – установка перегородок. Это могут быть легкие переносные перегородки, ширмы, конструкции из стекла, стеллажи, аквариумы и многое другое. Необходимый эффект достигается при изменении уровня пола и потолка, а также цветовом зонировании, когда каждой зоне соответствует свой определенный оттенок. Выделить определенные зоны можно с помощью местного освещения. Общий свет наоборот объединяет помещение в единое целое. Дизайнеры часто используют разные напольные покрытия и отделку стен. В России популярны арки и колонны, сделанные из каркаса, обшитого гипсокартоном или другим аналогичным материалом.

Приемы зонирования помогут разграничить и визуально увеличить пространство в любом помещении, если его площадь достаточно велика и в этом есть необходимость.

Один из таких приемов – создание подиума. Его можно использовать для маскировки инженерных коммуникаций и строительных конструкций либо просто как элемент декора. На возвышении можно устроить спальню, столовую или детскую, а пространство внутри приспособить для хранения вещей. Другое функциональное назначение подиума – исправление геометрического пространства комнаты. Подиумом можно «укоротить» излишне вытянутую комнату, придать более жилой вид квадратному помещению. Подиумы бывают монолитными и каркасными. Первые изготавливаются с использованием бетона или цементно-песчаной стяжки, вторые представляют собой деревянный или металлический каркас, на который уложена фанера или черновая доска. Каркасные менее долговечны, но легки и более функциональны, так как в них можно устраивать комоды, стеллажи, а то и спрятать целую кровать. Подиум можно покрыть ковролином, линолеумом, паркетом, плиткой или просто покрасить.

Монолитные конструкции требуют снятия напольного покрытия. Раствор заливается на плиту перекрытия, очищенную от пыли и других загрязнений. Лучше всего использовать цемент марки 300-400, так как он не даст значительной усадки. В качестве заполнителя можно применять песок, щебень и гальку. Опалубка возводится из досок и устилается на стыках снизу и по бокам рубероидом. Допускается заливка смеси за один раз. Ни в коем случае нельзя устанавливать монолитный подиум в старых домах без согласования с инженерами  из строительных фирм и жилищной инспекцией, в противном случае перекрытие может не выдержать нагрузки.


Конструкция подиума может быть отделана материалами, отличающимися по цвету или фактуре от основного пола.

Не следует делать ступень слишком высокой. Чем больше объем подиума, тем меньше воздушного пространства будет в вашей комнате, а это не благоприятно для самочувствия.

В больших жилых комнатах часто необходимы перегородки. Они могут быть прозрачными и непрозрачными, иметь разные размеры и выполнять разные функции. Простейший вариант – это конструкции из гипсокартона и каркаса. На несущие конструкции крепится металлический каркас из стоечных профилей, а затем покрывается гипсовыми панелями. Перегородку можно сложить из кирпичей или стеклоблоков. В первом случае будет не лишним подумать о несущей способности перекрытия.

Кирпич применяют красный, силикатный или сырец. Вместо кирпича можно использовать шлакобетонные камни, но они более толстые и уменьшают площадь помещений. Обычная толщина кирпичных перегородок – 1/2 кирпича (12 см), но может быть и больше. Для придания жесткости таким перегородкам через каждые пять-шесть рядов кладки закладывают два прутка арматурной проволоки толщиной 3-4 мм от краев перегородки на расстоянии 20 мм. Чтобы перегородки прочно держались между стенами, в последних необходимо выбрать сквозные пазы (штрабы) или отдельные отверстия (гнезда) глубиной  2-5 см. Гнезда выбирают из такого расчета, чтобы через каждые пять-шесть рядов 2-3 ряда кладки могли бы заклиниваться в них.

Кладку перегородок следует вести впустошовку с последующим оштукатуриванием известковым или известково-гипсовым раствором.

Верх перегородки часто не доходит до потолка на 2-5 см, и уложить целый кирпич там практически невозможно, его приходится перекалывать. Иногда это пространство заполняют раствором, куда втапливают кусочки кирпича. Можно также использовать смоченную в гипсовом растворе паклю. Ее необходимо хорошо уплотнить. Гипс, схватываясь, расширяется и плотно примыкает к перегородке и потолку.

Если применяется не гипсовый, а цементный раствор, его марка должна быть не ниже 100. Для устойчивости кладку армируют стержнями стальной арматуры диаметром не более 6 мм, а в местах сопряжения со стенами забивают стальные ерши или штыри. Для кладки углов перегородок толщиной в 1/2 и 1/4 кирпича применяют шаблоны из досок, остроганных с наружной и отфугованых с внутренней рабочей стороны. Шаблон устанавливают по отвесу враспор между полом и потолком помещения. Угловые кирпичи укладывают вплотную к шаблону с перевязкой.

Стеклоблоки монтируются на цементный раствор или на клей, который можно приобрести с ними в комплекте. Существуют системы, состоящие из рамки и деревянных пазов, куда вставляются блоки.

Очень изящно смотрятся плетеные перегородки, сделанные из тонких, но прочных фанерных лент по принципу корзин. Но отличительной особенностью перегородок является их конструкция. Вся перегородка состоит из полотен, рамок или стекол.

Простой вариант перегородки – это ширма, которую при желании можно передвинуть в нужное место или попросту сложить.

Вместо перегородки часто устраивается арка. Идеальное место для ее установки – прихожая. Арка зачастую делит ее на входную зону и холл. Последнее время очень популярны колонны.

Один из распространенных приемов – установка многоуровневого потолка. Конструкция может состоять из металлического каркаса и гипсокартонных листов, зашпаклеванных и покрашенных. Каркас крепится на шурупы или на анкеры, если масса подвесного потолка велика. Такое решение дает возможность расположить светильники в любом месте потолка, спрятав при этом электропроводку и другие коммуникации.

Перечисленные выше приемы зонирования пространства квартиры подходят для любого помещения.

В кухне можно выделить обеденную зону со столом, за которым можно разместить не только семью, но и гостей. Отграничить ее от части кухни, предназначенной для приготовления пищи можно с помощью небольшой перегородки или барной стойки. Эту функцию может выполнять и «остров» кухонной мебели. Сэкономить пространство поможет широкий подоконник со столешницей.

Рабочая зона, расположенная в глубине помещения, как правило, нуждается в искусственном освещении. Обеденную же зону желательно расположить поближе к естественному свету, то есть к окну, и за пределами места повышенной активности. Кроме того, при зонировании важно найти некие пропорции, не отвести слишком много места рабочей части в ущерб столовой.

Для столовой зоны отводят наиболее благоприятную часть кухни, обращенную к свету, комфортную и уютную.

Объектом дизайнерских изысков в кухне в первую очередь становится пол. Переход из активной зоны в обеденную должен быть продуман особенно тщательно, чтобы каждая зона выглядела естественным продолжением интерьера. Относительно напольного покрытия жестких правил не существует. Например, если в качестве основного покрытия выбирается паркет, то в рабочей зоне пол выкладывается плиткой или керамогранитом. Если выбирается один материал, то зоны визуально подчеркиваются рисунком пола или цветом.

Ориентировочная стоимость кирпича разных отечественных производителей

По материалам сайта: http://www.vsedlyastroiki.ru